| Die Geschichtsbuecher informieren uns
ueber die traurige Geschichte von Vietnam: 1887
fassen die Franzosen willkuerlich die drei Laender Laos,
Kambodscha und Vietnam, welche weder ethnisch noch
historisch oder kulturell etwas gemeinsam haben, zur
politischen Einheit Indochina zusammen. Eine Aenderung
der bestehenden kolonialen Verhaeltnisse verspricht die
1930 gegruendete Kommunistische Partei, die jedoch - von
der franzoesischen Geheimpolizei verfolgt - nur
beschraenkt vom Ausland her operieren kann und bereits
ein Jahr spaeter ihrer gesamten Fuehrung beraubt und ihr
Gruender Ho Chi Minh in HongKong festgenommen ist. Dieser
kehrt erst 1941 nach Vietnam zurueck und gruendet die
Bewegung Viet Minh (Liga fuer die Unabhaengigkeit
Vietnams.) Nach Ausbruch des II. Weltkrieges ist die
Kolonialverwaltung jedoch vom franzoesischen Mutterland
abgeschnitten und Japan ueberfaellt das Land im März
1945 ohne Vorwarnung. Nach der Bombardierung Hiroshimas
und Nagasaki kapituliert Tokio, worauf der Viet Minh zum
Aufstand aufruft. Die Franzosen sehen ihre Chance, ihr
altes Kolonialgebiet zurueckzuerobern, schaffen es aber
nicht, die Guerillas zu zerschlagen, so dass sie
schliesslich nur ueber Staedte und strategische Punkte
verfuegen, der Viet Minh aber immer mehr Rueckhalt in der
Bevoelkerung findet und das Land beherrscht. Als 1950
China die Demokratische Volksrepublik Vietnam (DRV)
anerkannt und gemeinsam mit der Sowjetunion den Viet Minh
mit Waffen unterstuetzt, schlaegt sich Amerika auf die
Seite der Franzosen und uebernimmt in den folgenden
Jahren 80% der Kriegskosten. In der beruehmten Schlacht
um Dien Bien Phu faellt 1954 die Entscheidung und
resultiert in der bedingungslosen Kapitulation der
Franzosen. Die Genfer Konferenz beschliesst einen
Waffenstillstand und gruendet eine entmilitarisierte Zone
noerdlich und suedlich des 17. Breitengrades, welche
jedoch die Amerikaner nicht anerkennen. Sie etablieren im
Sueden der Demarkationslinie einen eigenstaendigen Staat
Suedvietnam und von Ihnen gestuetzte Diktator Ngo Dienh
Diem verunmoeglicht alle von Hanoi aus gestarteten
Initiativen zu den vorgesehenen Wahlen. In einer
Riesenvoelkerwanderung ziehen die Kaempfer der Viet Minh
in den Norden, waehrend ueber 1 Mio. Katholiken aus
Furcht vor Ausschreitungen in den Sueden wechselt. 1960
regt sich Widerstand gegen das Diem-Regime (und die
Amerikaner) und die Viet Cong (vietnamesische
Kommunisten) kontrollieren ab 1963 mehr als die Haelfte
des suedviet. Territoriums. 1964 bombardieren die
Amerikaner nach einem provozierten Zwischenfall ohne
Kriegserklaerung Nordvietnam. Ab 1965 landen
amerikanische Kampfverbaende. In diesem Vietnamkrieg sind
in der mehr als 1,5 Mio. Soldaten mit modernster
technisch Kriegstechnologie involviert. Am 31. Januar
1968 holt Hanoi nach dreijaehriger Vorbereitung mit der
Tet-Offensive zum entscheidenden Schlag aus. Militaerisch
erweist sich die Offensive als Desaster, denn die
Amerikaner legen jede Ruecksicht ab und legen ganze Orte
in Schutt und Asche, was in 200'000 Tote und 2 Mio.
Fluechtlingen gipfelt. Nach Nixons Wahlsieg weitet sich
der Krieg erst noch bis nach Laos und Kambodscha aus,
aber auf Druck der politischen Meinung in den U.S.A. wird
die sog. "Vietnamisierung des Krieges" mit
Rueckzug amerikanischer Truppen begonnen. Im Mai 1968
werden in Paris Friedensgespraeche eroeffnet. Am 2.
September 1969 stirbt Ho Chi Minh, der es verstanden
hatte, Hanoi aus dem wachsenden Konflikt zwischen Moskau
und Peking herauszuhalten, auf deren Hilfe das Land mehr
denn je angewiesen ist. Nach erneuter Bombardierung
Hanois wird 1973 ein Abkommen zur Beendigungs des Krieges
erzielt, worauf im Maerz 1973 die letzten US-Truppen aus
Vietnam abziehen. Die folgende nordvietnamesische
Offensive verlaeuft erfolgreich und am 30. April 1975
faellt Saigon. Im Juli 1976 erfolgt die offizielle
Wiedervereinigung von Nord- und Suedvietnam und die
Ausrufung der SRV. In den folgenden Jahren leidet das
Land unter dem der Verstaatlichung und Kollektivierung.
(Hundertausende fliehen vor Umerziehungslagern ins
Ausland), dem US-Embargo, dem Abbruch der politischen
Beziehungen durch Peking wie spaeter durch den
Kambodscha-Krieg zur Befreiung von Pnom Phen vom Pol
Pot-Regime und der Kmehr Rouge. |
| Oft genug in den Medien erwaehnt, wissen
wir trotzdem wenig Konkretes ueber unser neues Reiseziel.
Respektvoll halten wir am 1. 2.06 in einiger Distanz bei
der Stoptafel vor dem Schlagbaum und gehen zu Fuss den
den vietnamesischen Grenzbueros von Na Meo. Wir
werden freundlich empfangen mit besten Wuenschen fuer ein
gutes Neues Jahr, denn mit dem ersten Tag des neuen
Mondjahres, dieses Jahr am 29. Januar, hat das Jahr des
Hundes und gleichzeitig der Fruehling begonnen. Das damit
verbundene mehrtaegige Tet- oder Neujahrsfest ist die
wichtigste Festlichkeit der Vietnamesen. Der diensttuende
Beamte organisiert fuer uns zwei Stuehle, prueft vorab
die Paesse und informiert dann seinen Vorgesetzten.
Dieser, ein beeindruckender Typ mit extrem geschlitzten
Augen und markantem Gesicht, das wegen der ausgepraegten
Backenknochen fast dreieckig erscheint, spricht
einigermassen Englisch und wiederholt gefliessentlich die
guten Wuensche. Er bringt seinen Schluesselbund mit und
entnimmt dann einem einfachen Holzkasten ein
Kontrollbuch, in das wir von Hand eingeschrieben werden -
EDV ist hier unbekannt. Die noetigen Stempel hat er in
einer Schachtel mitgebracht. Wir muessen
Einreise-Erklaerungen ausfuellen, erhalten die Paesse
gestempelt und koennen weiterruecken zu Customs. Auch
hier wieder ist man aeusserst hoeflich, ein Englisch
sprechender junger Mann assistiert dem Uniformierten, der
neben dem Carnet auch noch ein eigenes Forumular
ausfuellt und gerne unsere Hilfe in Anspruch nimmt, wenn
er aus unseren Unterlagen die verschiedenen Nummern und
Angaben zusammensuchen muss. Obwohl er noch nie mit so
einem Zolldokument zu tun hatte, erledigt er die
Formalitaeten recht speditiv. Gaudi fuer alle ist dann
Die abschliessende Wagen-Besichtigung. ist nicht etwas
zur Kontrolle von Chassis- oder Motor-Nummer sondern
einmal mehr zum allgemeinen Gaudi fuer alle Beteiligten.
Proforma muss ich einige Kaestchen oeffnen und die
Beamten staunen ob unserem Komfort und unserer Art, zu
reisen und gleichzeitig zu wohnen. Einer der Beamten
faehrt noch ein Stueck weit mit uns in nahe Dorf. Er
nimmt seinen Job ernst und zeigt - damit er seine Arbeit
vollstaendig erledigt hat - Fredy an einer Wand den
Anschlag, der ueber die vietnamesische Licence zum
Autofahren informiert, ohne dass man einen Versuch zum
Verkauf der erwaehnten Versicherung unternimmt. |
| Um 10.45 h sind wir endgueltig entlassen
und rollen gespannt durch das neue Land. Einen
Unterschied zu Laos laesst sich fuer uns kaum ausmachen.
Noch ist der Menschenschlag gleich wie zuvor und die
Leute wohnen in derselben Art Huetten, hier etwas weniger
gepflegt, leicht heruntergekommen und viel mehr Abfall
liegt herum. Dafuer ist die Durchgangs-Strasse mit
leuchtend roten Staatsfahnen mit dem gelben Stern von
Vietnam noch wegen des Neujahr-Festes verschoenert. |
|
| Das Tal oeffnet sich in oestlicher
Richtung. Wir meinen, waermeres Klima zu verspueren.
Jeder ebene Fleck wurde in muehsamster Arbeit mit
erstaunlich ebenmaessig ausgerichteten, wagrechten
Terrassen versehen. Im Gegensatz zu Laos, wo die Felder
noch mit den abgeschnittenen duerren, gelben Reisstauden
sich praesentierten, sind hier die Felder praktisch alle
schon geflutet und die Mehrheit mit den leuchtend gruenen
Reisschoesslingen schon bestueckt. Waehrend des ganzen
Wachstums muessen diese, um nicht zu faulen, in immer
gleich hohem Wasserstand gehalten werden. Dies erfordert
eine richtige Koordination, nicht nur innerhalb der
einzelnen Felder und Besitzer sondern darueber hinaus
auch auf Dorfebene, ja ueber ganze Talschaften hinweg.
Erst im letzten Stadium wird das Wasser von den Feldern
abgelassen, damit die Reiskoerner reifen koennen. |
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Nach der Mittagsrast, fuer die wir ein
herrliches Plaetzchen direkt am Nam Ngam finden -
erfrischendes Bad miteingeschlossen, sehen wir am breiter
gewordenen Flusslauf seltsame Gebilde. Es handelt sich um
riesige, aus Bambus gebaute Wasserraeder, welche eben zum
Zweck, die Felder mit genuegend Wasser zu versorgen und
die Terrain-Unterschiede zu ueberwinden, erstellt werden.
Nachdem wir zufaellig das erste erblickt haben, fallen
uns ganze Serien davon auf. Wir finden sogar einen Zugang
zu Fuss ueber eine schwankende Bambusbruecke hinweg, um
diese Konstruktionen aus der Naehe zu studieren. |
Die Strasse ist geteert, nicht allzu
breit, aber Verkehr fehlt ausser Motorrollern praktisch
ganz. Erst nach ueber zwei Stunden Fahrt kommt uns das
erste Auto entgegen. Es stimmt hier wieder mal die
GPS-Karte mit der Strassenkarte mehr oder weniger
ueberein und wegen der Topographie koennen wir gut
verfolgen, wie schnell wir vorwaertskommen. Bambus ist
hier Trumpf und das Baumaterial. Als wir bei Ban
Thuoc an den breiteren Fluss Ma River kommen und
seinem Oberlauf entlang rollen, sehen wir immer wieder
ganze Floesse davon im Wasser liegen. Allerdings wird uns
nicht klar, ob sie im Wasser transportiert oder nur im
Fluss eingelegt werdem um elastisch zu bleiben.
Die Strasse ist geteert, nicht allzu breit, aber Verkehr
fehlt ausser Motorrollern praktisch ganz. Erst nach ueber
zwei Stunden Fahrt kommt uns das erste Auto entgegen. Es
stimmt hier wieder mal die GPS-Karte mit der
Strassenkarte mehr oder weniger ueberein und wegen der
Topographie koennen wir gut verfolgen, wie schnell wir
vorwaertskommen. Bambus ist hier Trumpf und das
Baumaterial. Als wir bei Ban Thuoc an den
breiteren Fluss Ma River kommen und seinem Oberlauf
entlang rollen, sehen wir immer wieder ganze Floesse
davon im Wasser liegen. Allerdings wird uns nicht klar,
ob sie im Wasser transportiert oder nur im Fluss
eingelegt werdem um elastisch zu bleiben. |
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Wenn immer wir halten, werden wir freundlich
gegruesst. Hello ist hier das Zauberwort. Selbst die
vorbeirollenden Toefffahrer halten an, um uns zu
begruessen. Auch die Frauen kennen keine Scheu - viele
von ihnen mit furchtbaren "abgebrannten
Walliserdoerfer" aehnlichen Zaehnen im Mund. Als
Sonnenschutz tragen sie den in Vietnam ueblichen
kegelfoermigen Strohhut und nicht selten selbst auf dem
Lande zusaetzlich Tuecher wie grosse Mundschutze darunter
und lange Handschuhe, um eine helle elfenbeinfarbene Haut
zu behalten. Die Herren der Schoepfung, vor allem die
gesetzteren Semester, halten es noch mit der
traditionellen Kopfbedeckung, einem Tropenhelm mit
gruenem Stoffbezug, waehrend die juengeren allerdings
haben auf Basketball-Muetzen umgestellt. |
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In Quan Hoa (die Ortschaften hier haben
ebenfalls wiederum verschiedenste Bezeichnungen) fallen
uns neben den stattlich gewordenen Holzhauesern mit
Daechern aus Blaettern spezielle gemauerte Haeuser auf.
Man koennte meinen, dass man sie aus San Francisco
kopiert hat. Man beginnt notfalls mit einem Stockwerk und
baut spaeter weiter, oder aber bei guter Kasse baut man
gleich dreistoeckig. Breit sind sie aber nur eine gute
Zimmerbreite, waehrend die Laengsseiten keinerlei Fenster
aufweisen und nur grau verputzt und nicht gestrichen
sind, als ob der Nachbar direkt seinen Bau anschliessen
wuerde. Der Unterschied ist nur, dass diese Elemente
immer einzeln in der Gegend stehen.Ganz fremd im Bild
sind auch die katholischen Kirchen, von denen wir in
jedem groesseren Ort eine erblicken koennen.
Unser Weg fuehrt uns durch Mai Châu und dann auf
die Hauptverbindung Nr. 6, von welcher aus wir nochmals
einen Blick ueber die vielen Reisfelder werfen koennen,
die auch unsere letzten Kilometer gesaeumt haben.
Fahrzeuge hat es wenige auf der Strasse, die immer
breiter wird. Dafuer aber nimmt die Dichte an Mopeds und
Toeffs zu. Wir wollen ein Auge werfen auf den
umstrittenen riesigen Staudamm, welcher den Song (Fluss)
Da bei Hòa Bin aufstaut. Dereinst soll diesem
Projekt das groesste Wasserkraftwerk Suedostasiens
entspringen. Mit der Umsiedelung von zigtausend Bewohnern
wurde schon 2003 begonnen.
Ueber Xuân Mai streben wir unaufhoerlich dem
Hauptort Ha Noi zu und stellen schon bei der
Einfahrt in die Stadt fest, dass nicht viel zu laufen
scheint. Das Tet-Fest wurde um den Jahrestag der am 3.
Februar 1930 gegruendeten KPV erweitert, so dass alle
grossen Geschaefte, Firmen und Bueros bis zum 5.2.
geschlossen bleiben und der Verkehr daher maessig ist.
Dank Stadtplan und Reisefuehrer finden wir recht zuegig
"mitten" in den Kuchen, an den Hoan Kiem See.
Da ist eine Bank markiert, die ueber einen 24
Std.-ATM-Schalter verfuegt, damit wir uns endlich
vietnamesisches Geld verschaffen koennen. Mit einigen
Millionen von Dong im Sack (1'000'000 Dong entspricht ca.
85.- sFr.) koennen wir einen Mittagsimbiss zu uns nehmen.
Uns steht der Sinn mal wieder nach Hamburger und Frites,
die aber in den ersten beiden Lokalen ausverkauft sind.
Im dritten nickt man zu unserer Bestellung, erhalten tun
wir dann einen Schinken und Kaese-Sandwich! Im
Traveller-Revier in der Han Bo und und Han Bac ist es
nicht schwer, ein Internet-Café zu finden. |
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Nach einem chineischen Nachtessen im Van Am heisst
es, einen Standplatz fuer die Nacht zu finden. Was immer
sonst zum Erfolg gefuehrt hat, verspricht hier keinen
Erfolg. Zwar hat die Stadt einiges an Gruenflaechen, aber
alle sind sie ordentlich eingezaeunt. Der Stadtplan
taeuscht und natuerlich sind die Ausfallstrassen
ebenfalls dicht besiedelt. Nirgends erblicken wir einen
Platz oder eine Ausstellmoeglichkeit, so dass wir schon
mit dem Gedanken spielen, ein Hotel aufzusuchen. Aber
ausser gerade den Ist Class-Etablissements verfuegen
keine ueber eigene Parkplaetze, so dass wir den Camper
auf der Strasse stehen lassen muessten. Schliesslich
umkurven wir mehr zufaellig als geplant den Westlake auf
seinem schmalen Umfahrungsstraesschen und siehe da,
unweit des Sofitel Hotels koennen wir auf einer Art
verbreiteter Strandpromenade ausstellen und direkt am
Wasser parken mit Blick auf eine der aeltesten Pagoden
Vietnams aus dem 15. Jht., der Tran Quoc Pagode. |
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Nach einem Arbeitstag an Camper und
Laptop gekroent mit einem feudalen Diner am Seafood
Buffet à la discretion im nahen Sofitel Westlake zu
19.95 $ pro Kopf machen wir uns am Samstag, 4.2. auf, um
uns etwas von den Sehenswuerdigkeiten der Stadt
einzuverleiben. Wir starten mit dem Ho-Chi-Minh-Mausoleum.
Erst mal muss man den richtigen Zugang finden, und der
ist bei Weitem nicht der kuerzeste. Immer wieder werden
wir weggewiesen, als wir ueber den grossen freien Platz
gehen wollen, obwohl wir die leeren Plattenwege benutzen
wollen und uns gar nicht getrauten, den Rasen zu
betreten. Schliesslich landen wir im richtigen
"Kanal", wo wir geprueft und meine Tasche
gescannt wird. Um die Ecke muss ich dann die
Photoausruestung abgeben, die einem am Ausgang wieder bei
einem kleinen Kabaeuschen zurueckgegeben wird. In den
1973-1975 wurde das Monument aus grauem und rotem Marmor
aus den Bergen um Danang errichtet. Wohlweislich hatte
der Nachfolger Le Duan das Testament unterdrueckt und die
Partei es erst 1990 veroeffentlicht, worin der 1969
verstorbene Staatsmann ausdruecklich sich fuer eine
einfache Einaeuscherung und gegen eine oeffentliche
Ausstellung seines Leichnams ausgesprochen hatte. Da
liegt er nun, personifizierter revolutionaerer Geist
harter Arbeit und Verfechter spartanischen Lebens im
Dienste seines Volkes. Jedes Jahr hat er drei Monate
Ferien und verschwindet nach Russland, wo man
fachmaennisch aufgefrischt wird.
Unter Fuehrung erst eines einfach Uniformierten, dann
eines Mitglieds der Ehrengarte in blendend weisser
Uniform tippeln wir an der Spitze einer Zweierkolonne
ueber den roten Teppich ins Innere. Zutritt erhaelt nur
wer adrett gekleidet ist, sich ehrerbietig verhaelt und
entsprechend gesittet am Glaesernen Sarg vorbeidefiliert.
Anschliessend fuehrt der Weg durch die Parkanlage, am
ersten einfachen Wohnhaus und dem spaeteren Wohnsitz auf
Stelzen sowie mit Blick durch die Mangobaum-Allee auf den
grossen gelben Praesidenten-Palast vorbei. |
Bis wir zum dazugehoerenden Muesum
kommen, hat es bereits geschlossen. Das haben wir schon
gemerkt, die Mittagszeit ist den Leuten hier aeusserst
wichtig. Genau nach angeschriebener Ladenzeit werden die
Geschaefte dichtgemacht und die Inhaber und Angestellten
fangen an zu futtern, sei es das eigen zubereitete und
mitgebrachte, meist aber Mahlzeiten in den kleinen
ueberall vertretenen Garkuechen und kleinen Restaurants.
Da hocken sie dann auf kleinen Plastikhockern und bewegen
ihre Staebchen boitzschnell durch die kleinen Schalen mit
Reis, Beilagen, Kraeutern und Saucen.Wir dislozieren zum
Hanoi Tower, wo wir im als westlich angepriesenen Laden
einige Lebensmittel kaufen. Parken ist hier nie ein
Problem. Niemand haelt sich an die ueberall
signalisierten Parkverbote und keiner stoert sich daran,
wenn man sich eins der vielen breiten Trottoir fuer einen
Halt aussucht.
Wegen des Bau des benachbarten Hochhaus-Komplexes besteht
seit 1993 nur noch ein Drittel des uspruenglichen
historischen Hoa Lo Prison. Eroeffnet in 1896 und
von der franzoesischen Regierung von Indochina zwecks
Eindaemmung der antikolonialen Bewegung verwendet, sah
man einer der lokalen Patrioten und Revolutionaere die
Zellen unter Erleidung von seelischen wie auch
koerperlichen Torturen von innen. Nach der Befreiung
diente das Gebaeude als Staatsgefaengnis, bis in den
Jahren 1964-1973 darin die waehrend der Bombardierung von
Nordvietnam abgeschossenen amerikanischen Piloten (welche
es ironisch als "Hanoi Hilton" bezeichneten)
festgehalten wurden.
In den belebten engen Gassen der Altstadt wird es bereits
duester und zu dunkel zum Fotographieren, weshalb wir den
Besuch des weltberuehmten Water Puppet Theater
vorziehen. Wasser bildet die Buehne vor die Vorstellung
und auch die Spieler stehen huefttief darin. Aus
wasserbestaendigem Feigenholz geschnitzt, werden die bis
zu 50 m hohen und bis zu 15 kg schweren Puppen entweder
an langen Stangen oder auf schwimmender Basis bewegt.
Gespielt werden Szenen aus dem Alltag und der Geschichte
des Landes. Der Gesang ist live und wird von Musik von
hoelzernen Floeten, Gongs, zylindrischen Trommeln,
Bambus-Xylophonen und dem faszinierenden
Ein-Seiten-Instrument Dan Bau begleitet.
|
| Am Sonntag wollen wir gemuetlich nehmen,
schlafen aus und fruehstuecken gemaehlich. Am Vorabend
hatte ich noch am LapTop mit Strom ab Umwandler von der
Batterie gearbeitet, Fotos sortiert und an diesem Morgen
die Arbeiten noch abgeschlossen waehrend Fredy sich mit
dem Velo auf die Piste gemacht und vergnuegt hatte. Nun
zahlen wir den Preis dafuer. Gerade noch ein Klicken und
ein einsames Umdrehen ist unserer Batterien-Serie zu
entlocken. Guter Rat ist teuer, aber ein Taxi hilft uns
aus der Brédouille. Zwar fruchtet das Ueberbruecken gar
nichts, ans Abschleppen ist nicht zu denken, dafuer aber
helfen sein Chauffeur sowie einer unserer
"Nachbarn" Fredy, den schweren Camper erst vom
Trottoir und dann anzuschubsen. Ich habe die Ehre, die
Kupplung bei angemessenem Tempo im zweiten Gang schnellen
zu lassen und den Motor so (allerdings erst im zweiten
Anlauf ) in Gang zu bringen. Das Grunduebel dafuer ist
ein fast total abgerissenes Kabel (Mike laesst gruessen)
vom Alternator. |
| Montag, 6. Februar 2006 - endlich ein
Werktag. Wir sind voller guter Absichten, was wir heute
alles erledigen wollen. Prioritaet hat natuerlich der
Federblatt-Ersatz. An der im Internet angegebenen
Adresse, direkt vis-à-vis vom Bahnhof Hanoi findet sich
wie vermutet keine Spur von Iveco. Also auf quer durch
die Stadt zur Fiat-Iveco-Garage, die Fredy gestern auf
seiner Byke-Tour gesehen hatte. Aber da wird nur der
Verkauf vorgenommen. Immerhin spricht jemand English und
kann uns an ihre Werkstaette verweisen. Die Markierung,
die er im Stadtplan macht, bringt es dann allerdings
nicht. Vielmehr muessen wir uns notgedrungen einen
Taxichauffeur anheuern, der die Giài Phông kennt und
uns zur gesuchten Mekong Garage, 12,3 km ausserhalb der
Stadt schon in Van Dien lotst. Hier sind die
Service-Center fuer Daewoo, Isuzu, Fiat und andere
Nutzgahrzeuge zusammengefasst. Da steht dann auch ein
Iveco - welche Freude und gleichdarauf Enttaeuschung: es
ist eine uralte Ruebe. Iveco exisitert nur noch in
Service-Handbuechern und in den Koepfen der Hersteller,
in natura ist die Infrastruktur tot. Der Chef, der
leidlich englisch spricht, moechte nichts lieber als
rasch wieder seine Ruhe haben. Man koennte
eventuell/vermutlich Federblaetter besorgen, aber konkret
mit welchem %-Satz an Wahrscheinlichkeit, in welcher
absehbarer Zeit und schon gar zu welchem Preis laesst
sich ihm nicht entlocken. Also kehren wir schweren
Herzens um. Auf dem Weg in die Stadt hinein versuchen wir
unser Glueck bei Ford, die hier gut vertreten sind und
auch ueber eine einigermassen Werkstatt verfuegen. Ein
junger Mann hilft uns nach bestem Wissen und Koennen,
aber Ersatzteile kann auch er nicht herbeizaubern. Im
nahen Hof, wo man uns eventuell nach seiner Ansicht
helfen koenne, machen wir rasch wieder rechts um kehrt -
einzige Ausruestung sind Hammer und Hocker, zum ans Auto
sich zu setzen. Er schreibt uns noch einen Kontakt an
derselben Strasse in Stadtnaehe auf. Doch bis zur
Wiederoeffnung am Nachmittag muessen wir uns mit
Sandwiches im Camper am Strassenrand gedulden. Die 2-3 ô
to Automobile Co. An der 18, Giài Phông, ist ein
sauberer Betrieb. Man gibt sich alle Muehe und sichert
zu, die Reparatur vornehmen zu koennen. Dann aber, die
hintere rechte Feder schon demontiert (und wir damit
immobil) muessen sie eingestehen, dass sie mit dem Blatt
auf Reisen gehen und einen Ersatz suchen muessen, ohne zu
wissen, wann und wo sie ihn finden werden. Auch hier will
man uns nicht sagen, wo sich in der 3 Mio. Stadt Hanoi
Federnhersteller befinden, denn sicher schmeisst man hier
in Vietnam kein Auto weg nur wegen einer gebrochenen
Feder - ob das Fahrzeug im Lande selbst hergestellt oder
vertrieben wird oder nicht. |
Frustriert kehren wir an unseren alten
Standplatz im Norden der Stadt zurueck. Das einzig gute,
waehrend der ueber 50 vergeblichen Kilometer Fahrt haben
sich wenigstens unsere Batterien erholt, nachdem Fredy
das eigentliche Problem erkannt und behoben hatte. Wir
treiben uns anschliessend noch im Old Quarter
herum, streifen durch die geschaeftigen engen Gassen.
Unwahrscheinlich, in was fuer Loechern die Leute zum Teil
hier hausen. Ein Hotel fuer Traveller ist meist an der
Front ein Reisebuero, daneben wenn moeglich ein paar PC,
um Internet zu verkaufen, dahinter ein Restaurant und in
den oberen Stockwerken die Hotelzimmer.
Aber auch die privaten Haeuser sind sie alle x-fach
genutzt als Geschaeft, Laden, Restaurant inkl. Kueche und
Essmoeglichkeit, sofern fuer diese nicht der Gehsteig
herhalten muss. Am Abend wird dann der nach vorne offene
Raum mit Gittern abgesperrt, da darin neben Kuehlschrank,
ein paar Plastikstuehlen und dem obligatorischen TV die
haushalt-eigenen Mopeds und Fahrraeder uebernachten,
waehrend die Bewohner selten in den zweiten Stock, meist
aber ueber eine Art Leiter oder Stiege einen halben Stock
rauf wie in ein riesiges Kajuetenbett zum Uebernachten
kriechen. Das zweite Geschoss wird in der Regel schon von
einer anderen Familie genutzt. |
| Fast jede Gasse hat ihr spezielles
Metier. Zeilenweise findet man dann nur entweder Kleider,
Schuhe, Kosmetik (Nail Studios sind auch hier in),
Maschinen und Haushalt-Waren, Glas und Spiegel, usw. In
den dem Hô Hoàn Lake nahe gelegenen Strassen herrschen
Souvenirs, Seide, Schmuck, Ton- oder Korbwaren,
Kunsthandwerk, Bilder und Statuen oder auch traditionelle
Musikinstrumente vor. Gemuese und Fleisch kauft man in
den Maerkten oder oft, wie auch Baguettes und Fruechte,
vielfach essfertig geruestet, von den vielen Frauen, die
an Bambusstangen ueber der Schulter hinten und vorne zwei
grosse, meist auch schwere flache Koerbe transportieren
und daraus ihren Kleinhandel treiben. |
|
| Vor unserer Abreise sprechen wir, auf der
hier einmal zentral gelegenen, Schweizer Botschaft im
Gebaeude des Melia Hotels an der Lý Thuông Kiêt vor.
Aber das Paket mit der Heizungssteuerung ist nach drei
Wochen noch nicht eingetroffen. Wir leisten einiges an
Ueberzeugungsarbeit und sind schliesslich erfolgreich in
unserer Bitte, dass man es uns ans Konsulat in Ho Chi
Minh- City weiterleitet. |
|
Wohl oder uebel entscheiden wir uns, mit gebrochener
Feder weiterzureisen und uns in den naechsten Tagen
weiter Gedanken zu machen, als wir nach Ueberquerung der
Chuong Durong Bruecke unerwartet an der Durchgangsstrasse
rechterhand wie insgeheim gehofft einen kleinen Betrieb
mit Federblaettern entdecken. Der Kleinunternehmer macht
sich um 15.ooh ans Werk, weiss, wo man ein neues Blatt
fuer uns besorgen, kuerzen und runden kann. Das alles
kostet natuerlich - aber gluecklicherweise hierzulande
mehr an Zeit (bis 21.ooh) als an Geld (umgerechnet sFr.
49.50)! |
|
| Andere Unkosten warten noch auf uns. Noch
in Hanoi ist mir die Tasche von der Achsel
runtergeglitten. Erst glaubte ich, mit dem Ersatz des
gesprungenen Polaroid-Filters sei ich mit einem blauen
Auge davon gekommen. Dann aber gab das Teleobjektiv den
Geist auf und nun muss ich feststellen, dass auch die
Kamera selbst eine Macke hat und man bei
Weitsicht/Panorama-Photos die manuelle
Schaerfeneinstellung verwenden muss. |
Nicht auf der Direttissima sondern ueber
eher kleinere Strassen via Bác Ninh-Pha Lai
strebten wir suedoestlich. Erst war die Gegend
scheusslich, wie immer als Vororte von grossen Staedten.
Dann setzten die Felder ein, immens streckenweise. Auf
jedem der eingefassten Aecker praktisch arbeitete eine
Person. Die Felder um Dong Trieu werden gepfluegt.
Mehrmals koennen wir sehen, wie das Wasser in die
einzelnen Etagen geschoepft wird. Nicht etwa mit Pumpen,
sondern zwei Personen schwingen einen kegelfoermigen
Behaelter hin und her und werfen so Wasser vom Kanal aufs
hoeher gelegene Feld.
Die Strasse ist erstaunlich gut. Links und rechts davon
sind grosse Projekte auf Reklametafeln angeschlagen. Zum
Teil sind die riesigen Fabrikhallen, vielfach "joint
Ventures" bereits im Bau oder fertiggestellt
waehrend projektierte Wohnsiedlungen noch auf die
Verwirklichung warten. Jeder Bauherr muss zuerst sein
Grundstueck vom Niveau der Aecker auffuellen und wie die
auf einem Damm gebauten Verkehrswege auf hoehere Ebene
bauen. |
|
Unterwegs sind vor allem Mopeds und
Velos, auf denen alles Moeglich transportiert wird,
angefangen von Saergen, Stapel von Waren, gar lebende
Saeue, bocksteif quer ueber ein Brett gebunden. Dann
natuerlich immer wieder Nutzfahrzeuge und die vielen
Busse, wobei die Ueberlaender fahren wie die Wilden.
Private Fahrzeuge sieht man fast nicht, eher handelt es
sich um Autos von Reiseagenturen, die Touristen
rumfuehren. |
Bei Uông Bi, wo die Aecker dann
praktisch alle schon bestellt und neu besteckt sind, so
dass die Gegend unvermittelt wieder gruen erscheint,
haben wir dann das Meer erreicht. Nach einem anfaengich
nebligen Morgen hat sich die Sonne durchgesetzt und die
Gegend sieht gleich viel freundlicher aus. Die Vegetation
hat sich gewandelt. Einzelne Pinienwaelder stehen in der
Gegend und entlang der Strasse werden ausser den
bisherigen Fruechten auch viele Kokosnuesse und Ananas
angeboten. Wir setzen mit der Faehre schiesslich in die
Stadt Ha Long selbst ueber, aber da hoert
eigentlich die schoene Aussicht auf die beruehmte Bucht
mit den vielen Kalksteinfelsen, wie Mohrenkoepfe aus dem
Wasser ragend, auf. Also kehren wir nach dem
Mittagsimbiss nach Bai Chay zurueck, wo man heftig
an Hotels, Strandanlagen und neuer Strasse gesaeumt mit
Palmen baut. Das ist eigentlich auch der Ausgangsort fuer
die Bay Rundfahrten. Das Wetter ist diesig trueb, die
Bucht weithinaus eine braune Bruehe - weit und breit
nichts vergleichbar mit den Aufnahmen vieler
Reiseprospekte und schon gar keine segelnden Daus zu
sehen. Nur eine Unmenge Touristenboote aneinandergehaengt
vertaeut und vor Anker, und einige letzte kehren eben mit
wenigen Touristen von Rundfahrten zurueck. Unter diesen
Verhaeltnissen koennen wir uns eine Rundfahrt gut
verkneifen.
Nach Quan Yen setzen wir mit der Faehre Richtung
Hai Phong ueber den Bach Dong. Zum Uebernachten wollen
wir eigentlich nur etwas zum groessten Trubel aus der
Stadt Hai Phong hinausfahren, aber einmal mehr ist
es unmoeglich, einen Uebernachtungsplatz zu finden.
Schliesslich rollen wir im Dunkeln durch die Gegend. Im
Vorortsgebiet bis nach Kién An merkt man kaum
einen Unterschied zwischen den einzelnen Ortschaften. Sie
gehen nahtlos ineinander ueber, links und rechts Haeuser
und Geschaefte, die Strassen voller Toeffs. Als es
endlich ruhiger zugeht, glaenzt dafuer als Ersatz nun
Wasser der unzaehligen Reisfelder. Vor dem Inlet vor Tién
Lang dann koennen wir ans Ufer runter fahren, wo
sonst Sand auf LKW geladen wird und finden neben einer
Art Palmenhain unsere Ruhe. |
| Eine weitere Faehre bringt uns ueber den
Auslaeufer des Cùa Van Uc vom Meer her. Sie ist
einfach und wird von einem Boot gestossen. Ihre
Vorgaengerinnen, zwei Rosthaufen an der Zahl, daemmern in
einem Nebenarm vor sich hin. Obwohl gleich gross in
unserer KnowHow-Karte verzeichnet, handelt es sich bei
der von uns gewaehlten Strecke nur um eine Nebenstrasse.
Die Route 10, mit der sie sich bei Vinh Bào
wieder vereint, ist um einiges besser (und haette uns
gestern auch nicht solche Probleme bereitet, einen
Standplatz zu finden). Wir kommen entsprechend flott
voran. Vor Thái Bình ueberqueren wir den Tra Ly
und stoppen kurz im Staedtchen, das uns wegen seiner
riesigen Katholischen Kirche auffaellt. Wie wir im
Reisefuehrer uns informieren koennen, lebt in dieser
Region eine aktive Gemeinde mit an die 100'000 Christen.
Um nach Nam Dinh zu gelangen, muessen wir einmal
mehr den Hong Fluss, den wir von Hanoi her kennen,
traversieren.Ninh Binh hat gut 50'000 Einwohner
und ist die Drehscheibe, fuer Traveller, die in den Cúo
Phuoung Nationalpark wollen. |
| Wir begnuegen uns mit einem Stop auf
halber Route und finden mit Durchfragen die Abzweigung
Richtung Kenh Ga - gerade breit genug fuer unsern Camper
und mit 4,5 t erlaubtem Gesamtgewicht. Wir fahren auf
einem schmalen Damm an den Day Fluss, Ausgangspunkt fuer
einen Ausflug in einem flachen Boot aus Beton. Eine halbe
Stunde lang rudert uns ein junger Bursche bis nach Kenh
Ga und anschliessend wieder zurueck. Das Wetter hat
mit uns Erbarmen. Regnete es am Vormittag noch leicht,
schont es nun. Von den vielen sonst ansehnlichen
Dolomitenfelsen der Umgebung, welche die trockene oder gruene
Halong Bay genannt wird, sind nur die naeheren und
natuerlich grau in grau auszumachen. Die Behausungen
entlang des Kanals sind aermlich, schlecht unterhalten
bis halb verrottet. Ein Teil der Leute wohnt auf
Flussbooten, alles andere als komfortabel in einer
einraeumigen, entweder geflochtenen oder gar metallenen
Aufbaute auf Deck. Allgemeines Fortbewegungsmittel hier
ist das Ruderboot. Aussergewoehnlich ist, dass die Leute
hier nicht mit den Armen sondern mit den Beinen rudern,
und dies erst noch vorwaerts. |
|
| Wir haben unsererseits gelernt, uns
rechtzeitig nach einem Standplatz umzusehen und
uebernachten ausserhalb Bim Són auf einem
aufgeschuetteten Platz in einiger Distanz zur Strasse.
Trotzdem hoeren wir noch immer den im allgemeinen dichten
Verkehr an Bussen und vor allem die Fanfarentrompeten der
LKWs. Die Vietnamesen sind allgemein schlechte
Autofahrer. Ueberholt wird trotzdem staendig und als
Rettung in kritischen Situationen einfach mit den
Scheinwerfern geblinkt, damit der entgegenkommende
moeglichst fruehzeitig ausweichen kann. Dies tun auch
seelenruhig die Motorrad-Fahrer. Ebenso unbesorgt
schwenken sie aus Nebenstrasse vor einem in die Fahrbahn,
fahren in Unterhaltung mit andern parallel zu dritt
nebeneinander und sehen absolut keinen Grund, sich auf
dem Seitenstreifen zu halten. Aufzupassen hat in jedem
Falle hier der Hintermann und auf ihn verlassen sie sich
vollstaendig. Ich haette nicht so viel Gottvertrauen. |
Auf der guten Teerstrasse Nr. 1 A durch
topfebenes Terrain kommen wir gut voran. Meist fahren wir
parallel zum schmalen Schienenstrang der
Zughauptverbindung von Saigon nach Hanoi, den wir immer
mal wieder kreuzen. Aufgestanden sind wir in nebliger
Atmosphaere. Gegen 10.30h unterwegs hatten wir mal noch
Hoffnung, dass die Sonne durchkaeme. Aber den ganzen Tag
muessen wir immer wieder Regen akzeptieren.
Ab Than Hòa versuchten wir, an der Strassenseite
einen Handwerker zu finden, der unsern Motor fuer den
Einstiegstritt, der seit zwei Tagen kaputt ist,
reparieren koennte. In einem kleinen Kaff, Lan Tra, sehe
ich einen Mann am Boden knien, in seinem Raum jede Menge
verschiedener gebrauchter Elektrogeraete. Wider Erwarten
ist der Motor nicht durchgebrannt sondern nur durch
Schmutz verhockt, so dass er rasch instand gestellt
werden kann. Geld dafuer annehmen will der Mann absolut
nicht, so bezahlen wir mit einer Schweizer Toblerone.
Daraufhin fuehlt er sich verpflichtet, sich auch noch
revanchieren und bittet uns in den Hintergrund des
Workshop zu einem Drink aus einer riesigen Kanne, der
sich dann als Reisschnaps anstatt des erwarteten Tees
herausstellt. Wir erwidern seine Gastfeundschaft auf
schlechte Art. Aber so wie er sich innert Kuerze zweimal
die kleine Schale fuellt und deren Inhalt wie Wasser
hinunterschluckt hatte, koennen wir beim besten Willen
nicht mithalten. |
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Vinh, 1975 komplett durch die
Bombardierung ausgeloescht, hat moderne breite Strassen
und erinnert uns an einen chinesischen Ort. Wegen der
Regenfaelle sind meine Gummischlappen in schmierigen
Dreck des General Market noch fast das Beste, dass man an
den Fuessen haben kann, muessen wir ihn doch ganz
durchqueren, bis wir zum Gemuese und Fleisch finden.
Natuerlich verfolgen jeweils alle umliegenden
Anbieterinnen meine Kaufverhandlungen, die aber immer
gutmuetig und mit viel Gestik und Lachen gefuehrt werden
und fast immer mit der Gewaehrung eines Rabatts enden.
Wir uebernachten ausserhalb Càm Xuyen im Gruenen.
An der letzten Bruecke davor haben wir fuer einmal keinen
Erfolg gehabt im Einsparen der Gebuehr. Drei bis vier
Stufen gibt es immer fuer das Passieren der Zahlstelle.
Erst ein Haeuschen mit Inspektion, dann ein zweites fuers
Inkasso. Unmittelbar vor der Schranke wird das Ticket
kontrolliert und schliesslich dann die Barriere gehoben.
Nachdem wir anfaenglich irrtuemlich an der Kasse
vorbeigefahren sind und dann durchgewunken wurden,
versuchen wir das immer mal wieder. Ein anderer Trick
ist, nur gerade eine Tausendernote oder hoechstens einen
Fuenftausender hinzuhalten und kompliziert zu tun. Das
resultiert auch immer mal wieder in einem Freipass statt
der ueblichen 15'000.- Dong. |
| Unmittelbar vor dem 125 m hohen Ngang
Pass kamen wir erneut ans Meer, was wir aber in der
trueben regnerischen und nebligen Stimmung fast
uebersehen haetten. Es handelt sich bei diesem Pass zwar
nicht um den als Wetterscheide bekannten Wolkenpass, aber
fuer uns hat er etwa dieselbe Wirkung. Endlich mal kann
sich die Sonne durchsetzen, und eine Aufhellung laesst
Ort und Cua Ron mit seinen blauen Fischerbooten
gleich viel froehlicher erscheinen. Nach dem Cúa
Gianh erwischen wir sogar die richtige kleine
Abzweigung und fahren auf direktem Weg zu dem zum
Weltkulturerbe zaehlenden und schoensten Hoehlen von
Vietnam, den Phong Nha Caves (Cave of Theeth). Im
gleichnamigen Ort entrichtet man den Eintritt, 30'000.-
Dong pro Kopf fuer die grosse mit Boot zu durchfahrenden
Hoehle und 20'000.- fuer die sog. Trockene Hoehle. Um
ueberhaupt dahin zu gelangen, muss man ein Motorboot
mieten. Das kostet 100'000.- pro Boot, das aber bis zu 10
Personen fasst. Wir finden niemanden zum Teilen dieses
Betrages und lassen uns also allein an Bord die halbe
Stunde den Fluss hinauf bringen. Die Vietnamesen wie oft
sind stets erfreut ueber unser Interesse an ihren
Sehenswuerdigkeiten und immer wieder werden wir von
andern Bootspassagieren noch waehrend der Fahrt mit
Winken und Hellos oder aber dann bei der Besichtigung mit
Haendedruck sogar begruesst. Erst 1990 wurden 35km dieser
Hoehlen von den Briten ausgekundschaftet und
verlaessliche Plaene erstellt. Die "nassen"
Hoehlen sind ihrer Groesse beeindruckend, aber die Zaehne
resp. Stalagmiten am Eingang, denen die caves ihren Namen
verdanken, sind laengst verschwunden. Zum Glueck sind sie
heute mit elektrischen Lampen teilweise ausgeleuchtet, so
starke Taschenlampen haetten wir nicht dabei. Das
gecharterte Boot bleibt einem immer erhalten. In den
Hoehlen muss der Motor abgestellt werden und die
Bootsfuehrer/innen paddeln die die Boote ins Berginnere.
Das Verdeck wird zurueckgeschlagen, damit wir auch die
volle Sicht auf die Pracht haben. In der Schlusshoehle
laesst man uns aussteigen. Ebenso fast wieder am Ausgang.
Zu Fuss macht man einen Bogen durch die steinerne Welt,
waehrend das Boot inwischen weiterschwimmt und uns am
untern Zustiegort wieder aufnimmt. Die "dry
caves" sind ueber steile Treppen hinauf zu
erreichen, was mich recht ins Schnaufen bringt. Wert ist
die Anstreungung aber alleweil, denn diese weisen viel
mehr Stalagmiten und Stalaktiten auf. Nach einem
Ueberblick auf den gekruemmten Con-Fluss und die
umliegenden Felder machen wir uns an den Abstieg. Wir
sitzen wohlgelaunt im trockenen Boot auf der Rueckfahrt,
als wieder ein Nieselnegen einsetzt und die ganze Gegend
wieder in grau gehuellt ist. |
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Ein Stueck weit fahren wir auf dem Ho Chi
Minh Highway Nr. 15 weiter durch eher langweilige
Landschaft. Bei Dong Hoi kehren wir auf die
Kuestenstrasse zurueck, von welcher aus wir bei Ho Xa die
Abzweigung zu unserem naechsten Ziel suchen ans Kap
gelangen, wo Vinh Moc, urspruenglich ein kleines
Fischerdorf, liegt. Wir stehen direkt am Meer unten,
neben uns jede Menge Fischerboot, von denen einige in die
Nacht hinaus auslaufen, um die Netze auszulegen und
koennen uns am naechsten Morgen ihren mageren Fang
begutachten.
Von den 1966 erstellten Tunnels sind, abgesehen von
Tausenden von Metern von Schuetzengraeben, noch 1'701 m
erhalten. Die Anlage von Vinh Moc hat insgesamt 13
Eingaenge, 7 zum Strand und 6 ins Landesinnere. Mit
Waffen und Lebensmitteln versorgt wurde sie von der
strategisch wichtigen Insel Con Co aus. In drei Etagen
bis zu 23 m tief wurden die nur 1,6-1,8 m hohen und
1,2-1,5 m breiten Gaenge erstellt, die dank dem kompakten
lehmigen Grund nur gerade bei den Eingaengen,.nicht aber
im Innern abgestuetzt werden mussten. Hier spielte sich
das Dorfleben waehrend der Kriegszeit ab, entsprechend
fehlten auch aerztliche Versorgung, ein 30 m tiefer
Brunnen fuer die Versorgung mit Grundwasser,
Toilettenanlagen und ein Versammlungsraum fuer 50-80
Leute nicht, waehrend die einzelnen Familien in 3-5 m
voneinander entfernten Aussparungen von etwa 3x2 m
Grundflaeche wohnten. Die junge Fremdenfuehrerin war sehr
besorgt um unsund versicherte sich immer wieder, ob wir
nicht Angstzustaende unter Tag haetten. |
Von 1954-1975 diente der Ben Hai River
von der Kueste bis zur Laos-Grenze als Demilitarisierte
Zone zwischen der Republik Vietnam/Suedvietnam und der
Demokratischen Republik Vietnam/Nordvietnam. Ihm entlang
fahren wir ueber eine kleine lehmige Strasse als
Abkuerzung zwischen der Kuestenstrasse Nr. 1 zur
Inlandroute 15. Sie fuehrt uns direkt zum Eingang zum Nationalfriedhof
von Troung Son. Der Huegel diente einst als als
Militaerbase. Nach der Wiedervereinigung des Landes wurde
an seiner Stelle dieses Denkmal erstellt und ueber
zehntausend Tote umgebettet, aufteilt in fuenf Zonen je
nach der Herkunfts-Provinz der Gefallenen. Viele Graeber
sind allerdings leer und tragen nur Namenstafeln im
Gedenken an die ueber 300'000 vietnamesischen MIAs
(missing in action). Wir beobachten Einheimische, die
erfurchtsvoll die Gedenkstaette besuchen und fuer die
Verstorbenen Blumen, Raeucherstaebchen und Esswaren bei
der grossen Stele auf der Kuppe hinstellen. Rundherum
verstreuen sie reichlich Reis, bunte kleine
Papierstreusel und kopierte 100-$-Noten - Versorgung fuer
die Toten im Jenseits.
Ein junger Vietnamese spricht uns an. Ein kleine Gruppe
befindet sich auf einem Betriebsausflug hierher und
moechte gerne ihr Mittags-Picknick mit uns teilen. Solche
Einladungen kann man nicht ausschlagen ohne unhoeflich zu
sein. Also bedanken wir uns bei seiner Chefin und setzen
uns zu ihnen auf die Bastmatte. Zuvorkommend werden wir
mit Reis bedient, dazu isst man Gurken und verschiedene
Fruechte. Im Gegensatz zu unserm Halt beim Bulgaren
enthalten dann die kleinen gereichten Tassen auch
wirklich Tee und nicht Alkohol. Zum Dessert versuchen wir
eine einheimische Spezialitaet, zwei geroestete
Reisfladen und dazwischen caramelisierte Spanischnuessli
- nichts fuer Leute mit dritten Zaehnen! Zum Glueck
fuehren wir noch eine Packung Kirschstengeli aus der
Schweiz mit, mit denen wir uns bedanken koennen. |
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Von der Con Thien Firebase sieht
man ausser ein paar Bunkerkoepfen kaum mehr etwas. Die
seinerzeit von Bomben durchpfluegte Gegend ist inzwischen
entweder ueberwachsen (und gilt da als immer noch
ungeraeumt und gefaehrlich) waehrend andererseits heute
auf gerodeten Flaechen grosse Gummibaum-Plantagen stehen.
Doc Mieu Base erkennen wir nur aufgrund des
oertlichen Denkmals, von denen es hierzugegend allerdings
unzaehlige gibt. Die sog. DMZ-Tour der Veranstalter
fuehrt seine Teilnehmer noch auf Wiesen, wo man angeblich
noch die Schrapnell- und Moerser-Loecher sehen kann. Die
Schlacht um Quang Tri dauerte 1972 vier Monate,
uebrigen blieben nach dem Bombardement durch die
Suedvietnamesen und amerikanische B-52 nur noch Schutt
und Asche. Auf ein Stadtgebiet von 4 km2
fielen Bomben von der 7-fachen Sprengkraft der Atombombe
von Hiroshima. An der N1 steht heute ein neues Quang Tri,
von der Vergangenenheit zeugen noch Mauerreste und die
teilweise wieder aufgebaute Front der La-Vang-Basilica,
zu der viele Vietnamesen, nicht nur Christen, zum Beten
hinfahren. Das merkt man sofort, wenn man auf das
Gelaende einbiegt. So viele bettelnde Haende wie hier
wurden uns in Vietnam noch nie entgegengestreckt.
Die letzten 60 km zwischen Quang Tri und Hue erlangten
anfang der 50er Jahre traurige Beruehmtheit als
Schauplatz grausamer Auseinandersetzungen ziwschen der
franzoesischen Kolonialarmee und dem Vietminh und wurde
sinngemaess "Route sans Joie" genannt.
Wir befassen wir uns bei unserer Ankunft am spaeten
Nachmittag des 12.2. rechtzeitig damit, einen Standplatz
fuer unsern Aufenthalt in Hue zu finden. Fuendig
werden wir ganz zentral auf dem rechten Ufer zwischen Le
Loi und Fluss, wo wir uns auf ein breites Trottoir unter
Baeumen bei einem leeren Grundstueck stellen koennen.
Auch hier stoert das niemanden - hoechstens mal erkundigt
sich jemand, woher wir kommen und wohin wir reisen.
Der Besuch eines Internet-Cafés fuer die Neuigkeiten von
zuhause (Papi Duetschler hat einen neuen PC gekauft und
verfuegt jetzt auch ueber eine E-mail Adresse!!, an die
wir als ersten Kontakt unsere Gratulation richten). Zum
Znacht geniessen wir im "Carambole" ein
vietnamesisches Menue - nicht ganz billig (ich spreche
dabei hierzulande von 7.- $ pro Kopf) und wir sind
anschliessend wieder einmal reif fuer die
"Falle". |