Die Flugzeit von LP 581 ab Quito
erscheint fuer einmal viel zu kurz und reicht nur gerade
fuer ein Getraenk und Sandwich. Der brandneue A319 riecht
angenehm neu nach den schoenen Ledersitzen, und nur eine
kleine Gruppe Passagiere scharrt sich im Mittelteil. Zu
¾ bleibt der Flugi leer, so dass Fredy keine Probleme
hat, sich eine 3er-Bank fuer ein Nickerchen zu
verschaffen. Leicht verfrueht erreichen wir unser
vorlaeufig letztes Flugziel und den Ausgangspunkt fuer
unsere Rundreise ueber Land auf dem suedamerikanischen
Kontinent. Chauffeur Ernesto vom Hotel Mariel in
Miraflores faehrt uns unter ausfuehrlichen Erklaerungen
in Spanisch ueber Peru und seine Heimatstadt Lima
im Besonderen durch grosse Avenidas vorbei an zu dieser
spaeten Stunde leerer Geschaefte aber noch unzaehliger
hellerleuchteter und gut besuchter Spielcasinos.
Auffallend fuer uns, dass alle Eingaenge wie auch
ebenerdige Fenster, speziell auch in Wohnquartieren,
stark vergittert sind. Kein Wunder, denn - kann man
unserem Reisefuehrer Glauben schenken - wohnen doch 80 %
der Bewohner der 50 Distrikte in slumartigen
Unterkuenften, vielfach ohne Wasser-, Elektrizitaets- und
Kanalisations-Anschluessen und leben von der Hand in den
Mund. Die Einwohnerschaft von Lima inkl. Hafenquartier
Callao und aller Vororte schaetzt man auf 10 Mio. und sie
vergroessert sich staendig, da unaufhoerlich Indigena auf
der Flucht vor Armut und Arbeitslosigkeit in den
Hochtaelern hier stranden. |
| Da haben wir geradezu ein schlechtes
Gewissen, dass wir es uns so gutgehen lassen koennen. Wir
geniessen Seafood Nachtessen im Vista al Mar im
Touristen-Komplex Larcomar direkt unten am der Kueste.
Beim Schlendern durch die Larco Avenida haben wir die
Gewissheit, in den verschiedenen Kleider- und
Schuh-Laeden mit fuer uns unglaublich tiefen Preisen oder
sogar im besseren Warenhaus Sagafalla ohne Bedenken
einkaufen zu koennen. Als wir unser Handy mit einer
peruanischen Chip-Karte ausruesten, um flexibler und auf
Abruf erreichbar wegen der kommenden Wageneinfuhr zu
sein, muessen wir uns das nicht zweimal ueberlegen. In
der "Tiendecita Blanca", einem schoenes
Schweizer-Restaurant mit flatternden Fahnen auf dem Dach
gekennzeichnet am Ovalo zwischen Larco und Arequipa
Avenida /Kreuzung, durchforsten wir die Speisekarte und
entscheiden uns beide wie Heimwehschweizer fuer
Kalbsbratwurst mit Boelle-Schweizi und Roesti. |
|
Am 9. Mai ist morgens die
“Rotterdam” fahrplanmaessig hier in Callao
eingelaufen und laut Maersk Tracking wurde unser
Container bereits morgens um 9.52h entladen. Das ist aber
bei weitem nicht identisch mit Fassen des Fahrzeuges.
Natuerlich erfolgten die fuer das Prozedere notwendigen
Rueckrufe des Agenten nie ohne unser hartnaeckiges
Nachfragen, und es liess sich trotz unseres Draengens
(wegen des bevorstehenden Wochenendes) kein Papier zum
voraus vorbereiten. So musste, als dann am
Donnerstag-Mittag gluecklich das Entlade-
“manifesto” vorlag, noch nach einem Notar
gesucht werden, der eine noetige Kopie vom Pass des
Fahrzeuginhabers beglaubigte - womit dann zu Fredy's
Frust dieser Tag bereits gelaufen ist.
Dafuer erscheint unser Abholer am Freitagmorgen
ueberraschenderweise schon frueher als verabredet und
versetzt uns in Hochstimmung. Allerdings wissen wir da
noch nicht um die x Schritte, immer je 15 km zwischen
Lima/Maersk-Callao/Zoll-Warehouse/Entladestation, die
unser Broker in peinlichst althergebrachter Reihenfolge
absolviert und durch absolut nichts zu einer
Abkuerzung/Koordination zu bewegen ist. Zu guter Letzt
will man natuerlich noch Kohle fuer die Formalitaeten
sehen, und das nicht etwa in Bargeld, das wir vorsorglich
besorgt hatten und nur aus der Tasche zu ziehen
braeuchten. Nein, es muss Freitag-Nachmittag eine Stunde
vor Bankschluss sich in die Kolonne von ueber 50
Wartenden eingereiht werden und eine Einzahlung getaetigt
und Ueberweisungs-Beleg erstellt werden!! Zehn Minuten
vor offiziellem Torschluss des Warehouses beginnen an
dessen Schaltern die letzten Ausloese-Formalitaeten.
Fredy ist einem Herzinfarkt nahe und ueberzeugt, dass
alles in die Hosen gehen wird und unsere
“Express-Gebuehr”, dank der ein Zoellner
ueberhaupt noch zu bewegen gewesen war, sich unser
Vehikel (welches natuerlich nicht einfach aus dem
Container gefahren werden konnte – so dass er sich
-Halleluja- begnuegte, auf die Stosstange zu klettern und
nur reinzuluchsen sowie sich die Chassis-Nr. vorlesen zu
lassen) an diesem Tage vor dem Wochenende noch in natura
anzuschauen.
Es ist schon dunkel, als zwei Gabelstapler mal wieder die
Seitenwaende des Open Top Containers spreizen und der
Iveco befreit wird. Leider sind einmal mehr grosse
Loecher an den rueckwaertigen Ecken durch die
Container-Verstrebungen entstanden. Zwar hatte Fredy
vorsorglich in Sydney mit Holzkeilen dies zu verhindern
versucht, aber beim Einpacken und Abdichten mit Blache
muss man diese wieder entfernt haben. Relativ einfach war
es, eine Bestaetigung dafuer sowie des Risses in der
Frontscheibe zu erhalten, aber der Claim ist erst nur mal
per e-mail gemeldet und Geld haben wir noch lange nicht
gesehen. |
| Es ist schon gemuetlich im Camper - beim
Fruehstueck Beine hochlagern, zwischen Fruchtsaft, Ei und
Kaffee etwas lesen. Wir haben die Erlaubnis erhalten, auf
dem Parkplaz im abgeschlossenen Gelaende des Club Suizo
zu campen. Dies hat den Vorteil, dass wir in dieser Art
Oase in der Hauptstadt den Wagen sicher stehen lassen
koennen, wenn wir unser Sightseeing in Angriff nehmen.
Taxis (die Schweizer Behoerden traefe der Schlag
angesichts der vielen halb verwrackten gelben
"offiziellen" Taxis, die parallel zu privaten
Autos im selben bedenklichen Zustand, den
Transportservice hier anbieten) sind hier sehr billig.
Der Preis ist Verhandlungssache da Taxometer unbekannt,
wird aber auch dann eingehalten, wenn der Chauffeur eine
Viertelstunde im Stau stecken bleibt. Eine noch
guenstigere Variante sind die Urbanito-Busse oder die
vielen "Colectivos" auf hinter der Frontscheibe
angekuendigten, festgelegten Routen aber nicht fixen
Haltestellen, die fliegend staendig (fuer Soles 0.50)
Fahrgaeste ein- und ausladen und die rechte Fahrspur der
Strassen praktisch blockieren. |
| In der Schweizer Botschaft wartet der
Avis des Paeckchen aus der Schweiz auf uns und der
Erlangung der noetigen Ersatzteile stehen nur etwas
Geduld im Postamt Lince und die Entrichtung eines
stattlichen Zollbetrages, da der Wert zu hoch deklariert
worden war, im Wege. Alberto, Peru-Schweizer und Inhaber
der Tiendecita, fragen wir nach einem guten Mechaniker
und eine halbe Stunde spaeter steht er schon vor der Tuer
und lotst uns zu seinem oesterreichischen
Haus-Mechaniker. Unsere hintern, veroelten und
abgenutzten Bremsbelaege (die wir in den Anden brauchen
werden) lassen wir ersetzen und gar von einem weiteren
zugezogenen Kompetenten das Leck in der
AirCondition-Anlage (die wir sicher hierzulande und in
der nunmehr winterlichen Jahreszeit sicher nicht brauchen
werden – aber was man hat, das hat man) beheben und
diese wieder auffuellen konnte. Der zustaendige Arbeiter
eines ihm bekannten Kleinbetriebes in der Avenida Panama
legt all seinen Berufsstolz und Herzblut ins tiptoppe
Schweissen der seit Australien defekten Alu-Stosstange. |
Mittwoch, 16. Mai - Mit Kopfhoerer und
Audiogeraet ausgeruestet, starten wir durch die
verschiedenen Raeume im Untergeschoss des Museo de Oro,
einer privaten Kollektion eines inzwischen verstorbenen
fanantischen Sammlers, steht auf dem Plan. So abseits der
sonstigen Touristenpfade gelegen, sind sind froh, mit dem
Camper hinfahren zu koennen. 2001 wurde dieses "muss
man gesehen haben" von einem Skandal erschuettert,
gemaess dem angeblich 10 bis zu 90 % der Exponate
gefaelscht sein sollten. Die Stiftung versichert jedoch
die Echtheit der heute praesentierten Stuecke der
reduzierten Ausstellung. Man erhaelt einen Ueberblick die
Goldschmiedekunst in den verschiedenen Kulturen bis zur
Inka-Zeit. Vor allem Schmuck, aber auch
Gebrauchsgegenstaende, vielfach Grabbeigaben, fuellen die
Schaukaesten.
Noch mehr an Exponate praesentieren sich im Erdgeschoss.
Eine unglaublich umfangreiche Sammlung an Waffen aller
Groessen, Alters und Provenienzen, Uniformen und Orden
aus mehreren Jahrhunderten sowie andere soldatische
Ausruestungsgegegenstaende wie Helme, Saettel,
Steigbuegel lagern da zu Hauf, allerdings mit kaum
Erklaerungen und Informationen ueber Herkunft.
Tourbusse setzen ganze Touristengruppen hier ab.
Entsprechend sind die Verkaufspavillons des Museums gut
besucht. Ich haette gerne einen silbernen Anhaenger
gekauft, aber feilschen ist bei den angeblich nur hier
erhaeltlichen Gegenstaenden wegen der zahlreichen
interessierten Kundschaft prinzipiell nicht nicht
moeglich. |
| Die letzte helle Zeit des Tages benutzen
wir dazu, die Strasse von den Klippen herunter zum
Circolo de Playa, dem zum tiefer gelegenen Strand entlang
des pazifischen Ozeans, zu fahren. Wir sehen die
"Rosa Nautica", ein Feinschmecker-Lokal, wo wir
uns ebenfalls guetlich getan hatten, bei dieser
Gelegenheit bei Tag und koennen von unten die steilen
Borde, nur aus Steinen und Kies und nicht etwa Fels
bestehend betrachten und uns ueber deren Festigkeit
wundern. Wir rollen raus zur Hieradura, vorbei an einer
ansehnlichen Marina. Nach der Punta la Chica bringt uns
eine steile Strasse rauf zu den kahlen Haengen hinter dem
Stadtteil Chorrillos bei den weither sichbar
aufgestellten Kreuzen. So nah am Luxus von Miraflores
werden wir hier mit aus zusammengetragenen gebrauchten
Baumaterial zusammengebauten Huetten der aermlichsten Art
konfrontiert. Sie kleben schaebig dicht
ineinandergeschachtelt an den steilen Haengen. Zum Glueck
kennt man hier fast keine Niederschlaege, so werden sie
auch kaum den Berg hinuntergespuelt. Der Himmel verfaerbt
sich rosa und wird rasch duester. Verbunden noch mit dem
immer herrschenden Dunst aus Nebel und Abgasen, Garúa
genannt, verschwimmen bald die Einzelheiten der
Siedlungsgebiete zu unsern Fuessen. Wir spazieren noch
durch Barranco, das vielgeruehmte Kuenstlerviertel -
einst mit einem elektrischen Tram mit Miraflores
verbunden - durch den Parque Municipal zur Seufzerbruecke
(el Puente de los Suspiros). Fuers Nachtleben sind wir
entweder noch zu frueh, oder aber wegen Auffahrt morgen
oder gar, da bereits ausser Saison, zu geringem
Touristenaufkommen oeffnen viele der Lokale ueberhaupt
nicht. |
|
Ein junger Bursche mit einem klapprigen
inoffiziellen Taxi chauffiert uns fuer 8.- Soles ueber
den Expressway Repubblica ins historische Zentrum von
Altlima und setzt uns an der Plaza Mayor ab. Den ganzen
Tag strolchen wir im Centro von Lima herum. Wir haben das
Glueck, dass unueblich zu dieser Jahreszeit den ganzen
Tag die Sonne scheint. Wir beginnen unseren Bummel mit
dem Besuch der Catedral und setzen ihn fort mit der
Besichtigung der imposanten umliegenden Gebaeude wie
Palacio de Arzobispo sowie der Municipalidad. Durch
verschiedene Strassen und Gassen schaffen wir es dann bis
zum Monasterio de San Francisco, um rechtzeitig zur
Wachabloesung um 12.ooh wieder zur Plaza de Armas zurueck
zu kommen. Leider darf man nur von der
gegenueberliegenden Strassenseite beobachten, wie
rot-blau Uniformierte im Stechschritt zu Blasmusik hinter
massiven Gittern auf dem Platz vor dem Palacio de
Gobierno herumparadieren, waehrend eine Unzahl von
Gesetzhuetern die versammelte Menge im Auge behaelt. |
Wir kehren in einem der kleinen Lokale in
der verkehrsfreien Gasse parallel zur Jiron de Union fuer
10.- Soles zum Mittagessen ein. Man kann aus etwa je 8
Vorspeisen und Secondos waehlen, von denen unglaublich
grosse Portionen vor uns hingestellt werden. Geroestete
grosse Maiskoerner, ein Pisco sour (peruanisches
Nationalgetraenk mit Pisco Brandy, frischem Lime-Juice
und fuer die weisse Schaumkrone etwa Eiweiss) zum Apero
und ein kleiner Dessert sind ebenfalls inbegriffen.
Frisch gestaerkt gelangen wir durch die Fussgaenger-Zone
runter zur Plaza San Martin, wo sich so schoen von den
Strassenmittellinien aus die halb verrotteten Taxi und
Transportmittel beobachten lassen. Durch Gassen, wo Tor
an Tor nur in Geschaefte mit alten Magazinen und Buechern
vorherrschen, ziehen wir durch die Gegend, bis der Kreis
sich schliesslich zurueck am Ausgangspunkt schliesst. In
einer Seitenstrasse wird mit Hupen und lauten Rufen wegen
eines neuen Stadtgesetzes, das Frauen benachteiligen
soll, demonstriert und wir halten uns tunlichst davon
fern. Von der Puenta de Piedra schauen wir zum Abschluss
auf den Rio Rimac hinunter. |
Ende der Sesshaftigkeit am Samstag, 19.5.
Wir durchfahren einige der sicher dreckigsten, dicht
bewohntesten Quartiere. Der Himmel ist wie meist bedeckt
und auf den Strassen stinkt es bestialisch. Es faehrt
auch kaum ein Vehikel auf der dicht vollgestopften
Ausfahrtsstrasse auf die Carretera Central zu, das nicht
nach Kraeften schwarze oder blaue Abgase ausstoesst und
die Luft verpestet. Nachdem wir ein erstes Mal hier in
Peru aufgetankt haben, stinkt nun wegen des hohen
Schwefelgehalts des Diesels auch unser Iveco
betraechtlich. Der Treibstoff wird in US Gallons zu 3,8 l
verkauft, welche um die Soles 10.- kosten.
Wir ueberwinden die Cordillera Central durch die Schlucht
des Rio Rimac. Weit ausserhalb von Huachipa faengt
der Verkehr sich etwas zu lichten an und gleichzeitig
beginnt Route 20 stetig an Hoehe zu gewinnen. Wir halten
bei einem der vielen aufgehaengten wasserspeienden
Schlaeuche und nehmen das Angebot "se laven
carro" an, was uns Sol. 6.- kostet. Chosica
soll ein Erholungsort sein, der 37 km von der Hauptstadt
entfernt angeblich wegen seiner Meereshoehe von bereits
850 m von den Limeños aufgesucht werde, uns aber als
nicht sehr attraktiv vorkommt. Immerhin bleibt der Smog
hinter uns zurueck und wir geniessen wieder einmal blauen
Himmel und eitlen Sonnenschein mit Temperaturen ueber 20o
C. Die gute Teerstrasse beginnt sich zu winden und immer
wieder haben wir Gelegenheit, dass Trassee der beruehmte
Bahnlinie, welche von 0m Meereshoehe in Lima ueber den
4'818 m hohen Ticlio Pass ueber La Oroya weiter nach
Huanuco fuehrt und seit gut 2 Jahren wieder in
beschraenktem Masse betrieben wird, zu bestaunen.
Gewaltige Stahlkonstruktionen ueberwinden die Schluchten
und unzaehlige Tunnels mussten in den Fels geschlagen
werden. Da wir nicht zu hoch hinauf wollen fuer unsere
erste Nacht stoppen wir zwischen Matucana und San
Maeto am Ende einer kleinen steilen Nebenstrasse
direkt neben dem Geleise. So entfliehen wir dem
betraechtlichen Laerm, der proportional mit dem sich
verstaerkenden Schwerverkehr nach Einnachten enorm
zunimmt. Irgendwann in der Nacht gibt einer der seltenen
Zuege vorsichtshalber Signal beim Vorbeirollen. |
| Kaum sind wir auf, droent das Zugshorn
erneut und zwei Meter neben uns schiebt sich die rote
Lokomotive eines Gueterzuges vorbei, bevor wir es richtig
realisieren. Auf 3'000 m Meereshoehe wird die Gegend
eintoenig und von den Verwuestungen einer Zink-Mine
verunstaltet. Ab Chicla mit seinen 3'800m Hoehe
wachsen keine Baeume mehr und wir steigen endlos
aufwaerts, bis wir schliesslich die Passhoehe von Ticlio
erreichen. Wir steigen kurz aus und werden schnell
kurzatmig - kein Wunder auf 4'818 m Hoehe. Mir geht es
nicht besonders gut. Ich weiss nicht, ob es die Folgen
der Hoehe sind oder ob ich mal wieder eine Migraene nach
der Magenverstimmung eingefangen habe. |
|
| So habe ich denn wenig Lust, in La Oroya
(3'750m) rumzuspazieren, da sie auf der Durchfahrt nichts
offenbart, was man auch in andern Staedten sehen koennte.
Wir koennen den Tafeln Carretera Central folgen, um die
richtige Abzweigung ausserhalb des Ortes zu finden.
Eigentlich wollten wir unter 4'000 m Hoehe uebernachten,
da wir noch kaum akklimatisiert sind. Ich doese meist vor
mich hin und auf Hoehe des Lago de Junin schert
Fredy aus, damit ich etwas ruhig liegen und mich erholen
kann. Das wird dann entgegen aller guten Absichten auch
gleich der Uebernachtungsort am Ufer des mit grossen
Schilfbuescheln bestandenen Sees, auf dem sich in einiger
Distanz viele Wasservoegel tummeln. Waehrend ich erst
schlafe, faengt Fredy an, den undichten Boiler auszubauen
und findet eine Stelle, die durch Korosion undicht
geworden ist. Beim folgenden Einbau und Gezeter ist eine
Erholung allerdings schwierig, denn der Camper wackelt
bei jeder Bewegung und zusaetzlich wirkt sich jedes
Geraeusch bei meinem schmerzenden Kopf wie ein
Messerstich aus. Ich mag von Essen nichts hoeren und
Fredy verpflegt sich selbst mit einem Fertiggericht
chinesischer Nuedeli. Die Nacht wird kalt. Zum Glueck
funktioniert die Heizung. |
|
Die Nacht wollte und wollte nicht enden -
schlafen war nach 01.ooh fuer mich vorbei und ich waelzte
mich im Bett hin und her. An den Innenseiten meiner
Oberschenkel zeigt sich ein rotes Gittermuster und erst
gegen Morgen kann ich die kalten Fuesse wieder erwaermen.
Zum Fruehstueck bringe ich grad mal einen Pfirsich runter
und selbst Trinkwasser, das wegen dem Durchfall dringend
noetig waere, widersteht mir. Mit Migraene-Zaepfchen
komme ich halbswegs in Reiseform. Wir haben beim Start
kurz vor 09.ooh immer noch erst 6o C, so dass
der Motor nur mit Zusatz-Vorwaermung startet.
Es geht weiterhin aufwaerts ueber die Passhoehe von
4'330m des Cerro de Pasco, welche ich aber halbwegs
verschlafe. Ganz wach werde ich dann zwischen Chicrin
und Huariaca, wo uns ein Plattfuss wegen einer in
einem der letzten Orte auf die Strasse geworfenen, nicht
mehr auszuweichenden Flasche. Wenig spaeter halten wir
direkt am Fluss fuer einen kurzen Mittagshalt. Wir haben
an der Sonne bis zu 29o C. Die Gegend ist
immer saftiger und gruener geworden. Ambo, das nur
zum Auftanken dient und Huanúco, auf nur noch
1'950 m Meershoehe liegt, hat ein fast tropisches Klima. |
| Trotzdem wollen wir uns im 80'000
Seelen-Ort nicht weiter verweilen sondern frueh stoppen,
da auch Fredy sich nicht besonders gut fuehlt. Wir fahren
dem kleinem Fluesschen Higueros entlang ohne
Aufmerksamkeit fuer die sich fuer einen Besuch
anbietenden Kotosh-Ruinen. Es ist es nicht einfach, einen
Rastplatz zu finden. Nunmehr auf Naturstrasse liegt sie
immer entweder direkt neben dem Wasser oder aber fuehrt
durch tiefer liegenden Feldern. So ergreifen wir die
Gelegenheit, nachdem die Strasse bereits wieder
anzusteigen begonnen hat, und parken am Rande eines
Fussballfeldes eines kleinen Ortes vor Huancapallac. Ich
muss das von Lima her mitgebrachte Fleisch aufbrauchen
und koche, aber eigentlich haben wir beide keinen
richtigen Appetit. Fredy nimmt Zuflucht zu
Immodium-Kapseln gegen seinen ihn ebenfalls plagenden
staendigen Durchfall. |
Die Weiterfahrt heute Dienstag ist
herrlich durch kleine Doerfchen mit freundlich gestimmten
Leuten, die gerne Konversation machen und sich mit etwas
Glueck auch mal auf ein Foto bannen lassen. Wegen den
Zwischenhalten wie in Chasqi und auf 3'800 m Hoehe
in Tacaschicos und spaeter in Chavinillo
kommen wir nicht weit. Die Strasse ist meist loechrig und
von schlechter Qualitaet, aber solange die Busse,
Colectivos und Lastwagen durchkommen, ist es fuer uns
kein Problem. Vom hoechsten Punkt haben wir eine tolle
Aufsicht auf schneebedeckte Gipfel der Cordillera
Huayhuash. Ab und zu fragen wir nach dem Weg, da wir
feststellen muessen, dass keine unserer vielen Karten
genau stimmen. Nach dem Mittagessen, wiederum an einem
kleinen Fluss, steht es dann fest, dass wir uns auch auf
das GPS mit der extra gekauften Peru-Fugawi-Karte
ueberhaupt nicht verlassen koennen, da der Cursor auf der
hinterlegten Karte nicht den wirklichen Standort anzeigt.
Es will und will nicht werden, bis wir endlich die
richtige Bruecke erreichen, wo wir nach Pachas abzweigen
muessen. Zweimal nehmen wir unterwegs Fahrgaeste mit, das
letzte Mal kurz, wie wir irrtuemlich meinen, vor unserem
Etappenziel. Endlich naht La Union, die 3'100 m
hoch gelegene Hauptstadt des Distrikts Dos de Mayos, die
wir zur Erkundung erst einmal auf seiner
Beton-Hauptstrasse durchfahren. Wir bleiben fast in einer
Menschenmenge, die dem oertlichen Friedhof von einer
Beerdigung her entstroemt, stecken. Um die weitere Suche
nach dem Standplatz abzukuerzen, fragen wir bei einer
Tankstelle mit nur zwei Saeulengarnituren aber riesigem
Platz und duerfen "claro" fuer die Nacht da
stehen. Ich koche Kranken-Schonkost - klebrigen Porridge
mit rohem Apfelmus.
|
|
Die Ruinen Huanucu Viejo stehen
auf dem Programm. Wir verabschieden uns vom freundlichen
Tankwart und fuellen zum Dank bei ihm Diesel auf. Bei der
Plaza de Armas finden wir die schmale Dreckstrasse, die
stetig sich aufwaerts windet und bald einen Blick auf die
Blechdaecher von La Union gestattet. Bei 3'400 m
Meereshoehe stehen wir auf einer Hochebene, Pampa
genannt. Die jetzt trockene tief gefurchteLehmstrasse
darueber duerfte in der Regenzeit manch einem Probleme
bereiten. Ein einsamer Fahrer eines Colletivos bestaetigt
uns, dass wir uns auf dem richtigen Wege befaenden und
weiterzufahren haetten, obwohl wir eigentlich zu rechter
Hand an einem Huegel so etwas wie alte Steinhaufen zu
erkennen geglaubt hatten. Schliesslich stossen wir auf
zwei junge Damen, "christianas" wie sie sich zu
erkennen geben, die gemuetlich ueber die Pampa uns
entgegenkommen. Mit ihnen an Bord machen wir
rechtsumkehrt und biegen dann wie erst vorgehabt quer
ueber die Hochebene an der vermuteten Stelle ab, bis wir
dann endlich vor der offiziellen Anzeigetafel fuer die
Ruinenstadt vor verschlossenem Gittertor stehen. Wir
verzichten dankend auf das gemeinsame Gebet, das die
Damen uns fuer die Mitfahrt offerieren und erhalten als
Ersatz dafuer ein frommes Traktaetchen in die Hand
gedrueckt.
Ein Aufseher erscheint, zupft fuer mich ein Billett zu
Sol. 3.50 aus einem Plastiksack waehrend Fredy sich fast
dankbar der Reparatur des Einstiegtrittes vom Wohnteil,
den wir unterwegs unbemerkt beschaedigt haben, widmet.
Ich spaziere ueber ein einsames Gelaende mit
kurzfloriger, karger alpiner Vegetation, in der sich die
Blumen angepasst haben und ohne hohe Stengel dicht am
Boden bluehen. Relativ rasch gerate ich bei flottem
Marsch ausser Atem. Vor allem aber klebt mir vor lauter
Trockenheit die Zunge am Gaumen, da ich zum Fruehstueck
zuwenig getrunken und nicht daran gedacht habe, Wasser
mitzunehmen. Ein Castillo (Zeremonial-Plattform), das
Inkahuasi (Badeanlage) sowie drei in einer Linie liegende
Trapez-Tore lassen sich finden, zwischen denen zwei
weitere Aufseher im Gras selig schlummern und gar nichts
mitbekommen. |
|
Mit frischen Pan Frances im Vorrat
verlassen wir kurz nach Mittag La Union. Eine
fuerchterliche Piste fuehrt durch ein Flusstal nach Huallanca,
danach aufwaerts zum Minenort Huansala. Wir machen
uns auf eine weitere Folge von Schlagloechern gefasst,
finden uns aber auf aelterer Teerstrasse guten Zustands
und koennen unser Glueck kaum fassen. Vom 4'720 m hohen
Abra Yanshalla bietet sich uns im inzwischen sonnigen
Wetter eine spektakulaere Aussicht auf zum Teil seltsam
gefaltete Gesteinsmassen und ganze Reihen von kahlen, zum
Teil verschneiten und vereisten Gipfel in 6'000er
Groessenordnung der verschiedenen Cordilleras. Wir
verlassen den Asphalt und wenden uns dem Parque
Nacional Huascaran zu. Niederknien beim
Fotographieren der speziellen Pflanzen bringt mich hier
auf ueber 4'800m ins Keuchen und das Aufstehen in
Schwindel. Aber generell fuehlen wir uns beide wieder
besser, so dass wir es wagen koennen, auf dem hoechsten
Punkt bei erhabener Aussicht einen Halt einzulegen. |
| Entlang der steinigen Naturstrasse wohnen
gar noch ein paar Einheimische in Huetten aus Steinen und
bedeckt mit Schichten lokaler Graeser. Sie hueten hier
ihre Schaf- oder Rinderherden waehrend wir dem Pastoruri-Gletscher
zustreben. Dessen touristische Infrakstruktur bestehend
aus halb zerfallenen, leeren Verkaufsstaenden, alten
Toilette-Haeuschen liegen verlassen da. Zwei halb
verfrorene Gestalten tauchen auf, die vermutlich auf
Wunsch uns gerne ihre beiden weidenden Pferde fuer einen
Ritt naeher ans Eis vermietet haetten. |
|
|
Wir wollen aber den Rest des Nachmittags
ausnuetzen uns moeglichst rasch tiefer gelangen, um noch
die beruehmte Puya Raimundis zu sehen. Zwar stoppen wir
nur kurz bei Felszeichnungen, torztdem sinkt die Sonne
gerade hinter einen Bergzug, als wir den ersten
Standplatz der zu den groessten Ananas-Gewaechsen
zaehlenden Riesen-Bromelien erreichen. Erst mit einem
Alter von 50-75, manchmal auch erst 100 Jahren bluehen
diese vom Aussterben bedrohten Pflanzen zwischen Mai und
Oktober und sterben danach ab. Mit ihren bis zu 6 m hohen
Bluetenstaenden, an denen sich zwischen 8'-10'000
gruen-gelbe Bluetenansaetze befinden (bestaeubt mangels
Insekten auf dieser Hoehe durch die
Gruenkopf-Anden-Kolibris), werden sie bis zu 10 m hoch.
Wir allerdings muessen uns mit den braunen, jetzt
abgestorbenen Blueten der letzten Saison begnuegen. |
| Das Tageslicht reicht kaum mehr fuer
Fotos aus, und wir muessen uns beeilen, in tiefere Region
zu kommen. Durch ein wunderschoenes Tal mit moorigem
Gelaende und kleinen Lagunen und Baechen, die im
abendlichen Gegenlicht glaenzen. Der Himmer vor uns und
die Wolken hinter uns im Wiederschein roeten sich. Als
wir Carpa erreichen, ist es bereits dunkel und die
Suche nach einem Nachtplatz wird schwierig. Unerwartet
rasch stehen wir dann an der Einmuendung in die
Teerstrasse 3N von der Kueste her, so dass wir nochmals
ein kurzes Stueck zuruecksetzen. Es braucht einiges Hin
und Her, bis der Camper neben der Strasse eben steht und
das bringt im Nu einen Wagen der Securidad her. Ein
Beamter, klar definiert mit Uniform, Ausruestung und
leuchtende Schutzweste steigt aus und heisst uns
willkommen. Nicht dass er uns fortschicken sondern uns
nur mitteilen wolle, dass es eben hierzulande, wenn auch
selten so doch "delinquentos" gebe. Sollten wir
Probleme bekommen, sollten wir bei ihnen in der nicht
weit entfernten Strassenzoll-Station Hilfe holen. |
Huaraz liegt auf 3'090 m
Meereshoehe. 1958 durch eine riesige Eislawine und am
31.5.70 von einem schweren Erdbeben, bei dem die Haelfte
der damals 30'000 Einwohner den Tod fanden, verwuestet,
weist die Stadt deshalb kaum Sehenswuerdigkeiten auf. In
der Umgebung der Plaza de Armas, zur Zeit ein grosser
Bauplatz da in Umgestaltung, befinden sich viele
groessere feste Geschaefte, Laeden und Banken oder
Tourenveranstalter. Der erst halb errichtete Rohbau der
Kathedrale duerfte noch Jahre benoetigen, bevor man darin
einen Gottesdienst abhalten kann. An der Plaza Ginebra,
einer Art Innenhof, draengen sich verschiedene kleine
Restaurants mit Bestuhlung im Freien. Allerdings bleibt
heute die Sonne hinter den Wolken verborgen und es ist
mit 18o C eher kuehl. Wir haben immer noch
keinen grossen Appetit und brauchen nur etwas zu trinken,
denn wir kommen nie auf die noetige Fluessigkeits-Zufuhr
in diesem trockenen Klima. Zu empfehlen ist eine Fahrt
auf den Mirador Rataquenea, von dem man eine
ausgezeichnete Sicht - vorausgesetzt Wetterverhaeltnisse
ideal - ueber die drei Gipfelgruppen der Umgebung
geniesst.
Wir installieren uns in unserem Camper auf dem Gelaende
des grossen, kaum besetzten Gran Huascarán Hotels. Wir
wollen hier uns von einem Internet-Café aus zuhause
melden, dann den Plattfuss (ueberbezahlt, da wir nicht im
Voraus den Preis abgemacht hatten) flicken und die wieder
gebrochene Stelle am Armaturenbrett vorne (tadellos fuer
4.- Soles) schweissen lassen. |
|
|
Heute Donnerstag ist grosser Markt. Am
Rio Quilcay unten versammeln sich einige Bauern mit aus
der Region angekarrten Schafen, Rindviechern und
Schweinen zum Handel. In der Stadtmitte bleiben Gassen
fuer den Verkehr gesperrt. An dicht gedraengten Staenden
deckt man sich mit Lebensmitteln aller Art,
Haushalt-Gegenstaende, Kleidung und Ausruestung zu fuer
uns laecherlich geringen Kosten ein. Das Kulinarische
kommt nicht zu kurz, auch wenn wir uns beim Anblick des
im Oel brutzelnden Chimarrons (schweinige Innereien) oder
der in einem Stueck vorher zu hause gegrillten Ferkel mit
unseren immer noch sensiblen Maegen abwenden muessen.
Es herrscht ein buntes Treiben, denn die Frauen lieben
Farben und tragen mehrere Schichten von kniehohen weiten
Roecken, Hosen oder dicke Struempfe darunter, Lagen von
knalligen Pullis und Jacken und natuerlich die obligaten
verzierten steifen Heute. Je aelter, desto mehr an
Groesse geschwunden und gebeugt sind sie in Gestalt,
dunkler und runzliger im Gesicht und zahnloser die
Muender. Baggage, Einkaeufe wie auch ihre Kleinkinder
werden in buntgewebten Umschlagtuechern auf dem Ruecken
mit sich getragen, das wenige Bargeld entweder direkt am
Busen oder in den hohen Hueten in Plastiksaeckchen
verknuepft verwahrt. |
| Am Samstagmorgen, 26.5., rollen wir ein
Stueck weit zurueck bis zur Abzweigung in Cátac.
Auf erst schoener, dann mit immer mehr Schlagloechern
durchsetzter Teerstrasse erreichen wir die Laguna
Querococha, wo wir fuer einen Mittagshalt stoppen.
Dann bringen wir die letzten Kilometer bis rauf auf 4'720
m hinter uns und durchqueren die Cordilleras Blanca via
den gut 400 m langen Kawish Tunnel. Im Zickzack
geht es alsbald runter ins Tal des Rio Mosna. Die Strasse
ist hier immer noch geteert, aber alle paar Kilometer, um
nicht zu sagen in problematischen Stuecken alle paar
Hundert Meter, von abgerutschten Erdmassen und Felsen
verschuettet. Nach 110 km Fahrt erreichen wir Chavín
de Huantár. Viel Volk haelt sich an der
Bushaltestelle auf und wir muessen uns zwischen ihnen und
im Ort durchwursten, da dessen Strassen und Gassen um die
Plaza Principal herum aufgewuehlt sind und sich auch mal
wieder in Sanierung befinden. |
Chavín de Huantuár ist der Name
einer fruehen peruanischen Kultur aus der Zeit von 1000
bis 200 v.Chr. Chavin bedeutet Zentrum, und die Ruinen
liegen denn auch in der Mitte ihres Einflussgebietes und
gleichzeitig auf halber Distanz zwischen Kueste und
Urwald. Verehrt wurden vermenschlichte Tiergottheiten,
der nahezu unbesiegbare Jaguar als Gottsymbol oder
Goetterbote, Voegel (Harpie) - vor allem der Kondor - als
Symbole der Herrschaft ueber den Himmel wie der Kaiman
ueber Wasser, aber auch Schlangen. Hauptbauwerk ist das
Castillo, ein dreistoeckiger Kulturbau, mehr Palast als
Festung, durchzogen mit einem Labyrinth von Kammern,
Treppen und Rampen, welche durch 14 unterirdische Gaenge
mit raffiniertem Ventilationssystem belueftet,
miteinander verbunden sind. Der urspruenglich 13m hohe
Bau mit 72x75m und die Seitenwaende sind um 7o
geneigt als Praeventionen gegen Einstuerzen bei Erdbeben
nimmt man an. Einst schmueckten unzaehlige Daemonenkoepfe
(Cabezas Clavas oder Nagelkoepfe) die Aussenwaende, aber
heute ist nur noch einer davon zu sehen. Das einzige noch
an seinem Platz sich befindliche Kunstwerk ist der 4,5 m
hohe El Lanzón. Der Granit-Monoltih steht im Zentrum
resp. im Schnittpunkt von vier schmalen kreuzfoermig
angeordneten Galerien in den unterirdischen Gaengen des
Castillos. Die Figur hat die Form eines Messers mit dem
Griff nach oben und zeigt ein Raubtiergesicht mit
Fangzaehnen und Schlangenhaar. Im vertieften Rundhof
befindet sich auf einer Reliefplatte die Darstellung
eines Schamanen, welcher in seiner Hand ein Exemplar des
Pedro-Kaktus haelt, dessen halluzinogener Saft viel zur
Entrueckheit bei den Zeremonien beigetragen haben soll.
Das Osttor hat runde Saeulen und Vogelfriese, die links
eine Frau und rechts den Mann darstellen. Ebenso geteilt
ist die Treppe darunter, die zum Zeremonialplatz fuehren.
Von dort ist aus der Mitte der 2,5 m hoheTello-Obelisk
(nach seinem Entdecker genannt) verschwunden und muss
heute im Muesum in Lima besichtigt werden. Gesellschaft
leistet ihr dort auch die knapp 2 m hohe Raimundi-Stele
mit dem Flachrelief, einer Gestalt mit Tiermaske mit
Krallenhaenden und darueber einem kronenartigen Gebilde
mit je 8 Schlangenkoepfen auf jeder Seite.
Wir spazieren unter der Fuehrung von Guia Martin durchs
bescheidene kleine Museum und fuer Soles 25.- uebers
Gelaende, das nach seiner Entdeckung 1919 durch Julio C.
Tello bereits zweimal wieder ausgegraben werden musste,
naemlich 1945 nach einer maechtigen Schlammlawine und
1993 nach katastrophaler Verwuestung durch Hochwasser.
Die Staette wurde 1985 von der Unesco zum Weltkulturerbe
erklaert. |
| Auf unserer Weiterfahrt in noerdlicher
Richtung fahren wir bis San Marcos meist auf einer
erst vor Kurzem fertiggestellter breiter Teerstrasse.
Zweispurig muss sie vermutlich sein, damit beim
Abrutschen wie vielerorts oder durch Erd- und
Steinrutsche wenigstens noch eine fahrbare Spur uebrig
bleibt. Unser Camper klettert unaufhoerlich in die Hoehe
auf einen namenlosen Pass auf 4'850 m, wo waehrend der
Mittagspause gar ein paar Hagelkoerner fallen.
Anschliessend geben wir den Hoehenvorteil wieder preis.
Wir sind uns allerdings nicht so sicher, ob auch wirklich
der Ort mit der grossen neu erstellten Kirche domartiger
Form San Luis ist - muss wohl, auch wenn unsere
Karten und GPS verschiedenste Interpretationen offen
lassen. Der Strom sonntaeglicher Ausfluegler, natuerlich
zu Fuss in sauberen Kleidern unterwegs und bereits wieder
auf dem Heimweg hoert hinter dem Ort auf. Wir durchfahren
ein Flusstal, und immer folgt nochmals eine Kehre und
eine unuebersichtliche Kurve mehr. Das Halteband des
Frischwasser-Tanks gibt irgendwann ob der
Schuettelstrasse seinen Geist auf. Mangels der laengst
erwarteten Abzweigung setzen wir zweifelnd unsern Weg
fort, bis sich endlich bei einer Bruecke eine schmale
Strasse rauf in die Berge anbietet. Eigentlich sollten
wir wieder einen Platz fuer die Nacht suchen, aber in
diesem Gelaende und schon viele Kilometer zuvor gibt es
keine Moeglichkeit zum Ausstellen ausser an unsicheren
Ausweichstellen entlang der Staubstrasse. Irgendwann
steht dann eine Strassentafel in der Welt und schickt uns
auf einer neuerstellten, schmalen Dreckspur weiter
bergwaerts - nur steht sie auf der falschen
Strassenseite, so dass wir, zum Glueck schon nur nach
wenigen Kilometern, in einer Sackgasse in Llanllan
landen. |
In Yanamá scheinen die Welt und
die hier wichtigen familiaeren Strukturen noch in Ordnung
zu sein. Der Ort liegt auf einer kleinen Terrasse und
auch der Umgebung ergeben sich immer wieder Gelegenheiten
fuer fast ebene Aecker. Zum Glueck gibt es hier die
schnellwachsenenden Eucalyptus-Baeume, welche den
Holzbedarf fuers Kochen und Bauen zu decken vermoegen.
Eine stattliche Kirche an der Plaza Mayor fehlt nicht, wo
die wenigen Colectivos halten und Passagiere mit Baggage
zu- und aussteigen lassen.
Mehr als Alibi-Uebung versicherern wir uns immer mal
unterwegs, ob wir uns noch auf dem richtigen Pfad bewegen
- obwohl es eigentlich gar keine Alternative gibt. Im
Moment scheint fuer uns Peru nur aus Haengen und Tobeln
zu bestehen - und andererseits aus Plattfuessen. Heute
hoeren wir das altbekannte Geraeusch von klatschendem
Gummi und in wenigen Augenblicken ist diesmal der rechte
Hinterreifen platt. Wie meist in diesen letzten Tagen
klar es gegen neun Uhr morgens auf und danach ziehen
Wolkenzuege an den Bergen vorbei. Die klaren Momente sind
eher rar und wenn und mal wieder der 6'768m hohe
Huáscarán aus seiner Wolkenhaube blinzelt, kann ich
nicht schnell genug aussteigen und die Kamera zuecken,
schon ist das Glueck vorbei. Zu guter Letzt erfolgen
einige Curvas peligrosas, vorbei an zwei kleine Seelein
auf der oestlichen Seite, die kaum die beruehmten Lagunen
sein koennen, die wir anstreben. |
Der Kamm auf 4'735m ueber Meer ist mit
der steinigen Strasse durchbrochen, und wir stehen
unvermittelt vor einem ueberwaeltigenden Panorama und
Blick auf die tuerkisgruenen Llanganuco Lagunen,
die hoeher gelegene Orconcocha (weibliche) und die
(maennliche) Chinancocha. Serpentinen bringen uns
zwischen violettem Rittersporn, Bromelien und bei gut
4'000 m zwischen verschiedenen bluehenden Straeuchern
hindurch.
Zwischen den beiden Gewaessern halten wir fuer einen
kurzen Imbiss. Zwar ist endlich bei uns beiden das
Kopfweh verschwunden, aber die Maegen sind noch
empfindlich. Vor allem haben wir beide immer ein
"koetziges" Gefuehl, sind schmerzempfindlich in
der Gegend der Leber und koennen - als einziger Pluspunkt
- bei der vorherrschenden Schnellverdauung ganz sicher
nicht nicht zunehmen! |
|
Am spaeten Nachmittag verlassen wir den Parque
Nacional de Hauscarán. Die Hueterin hebt die
Barriere, ohne eine Gebuehr einzukassieren, da sie uns
fuer zurueckkehrende Tagesausflueger haelt. Wir streben Yungay
zu durch die Zone der Katastrophe von 1970, als etwa ein
Drittel der Westflanke des Huascarán abbrach und ein zu
Tal stuerzender Strom von Eis- und Felsbrocken mit einer
Geschwindigkeit von 300km/h den alten Ort mit einer 8-12
m hohen Dreckschicht bedeckte und 20'000 Menschen, an die
80% der oertlichen Bevoelkerung, toetete.
Es herrscht schon Feierabend-Stimmung, aber in einem
kleinen Betrieb finden wir noch einen Willigen, der uns
fuer 5.- Soles das gerissende Tankhalteband schweisst. Im
kleinen Markt etwas abseits der Hauptstrasse decken wir
uns mit Fruechten, wie sie hier so angeboten werden -
Mandarinen, Orangen, Bananen, Aepfel oder auch Trauben
waeren zu haben - ein. Diesel kostet hier mit Soles 11.50
die Gallone unwesentlich mehr, Wasser ist gratis Beigabe.
Wir wollen nicht weiter als Caraz noch fahren, um
morgen bei hoffentlich Sonnenlicht eine der malerischten
Strecken der Gegend zu erleben, muessen uns dann aber
recht anstrengen, bis wir vor Sucre endlich eine
Moeglichkeit zum Ausscheren finden. |
|
Schon nach kurzer Fahrt erreichen wir am
Dienstagmorgen das eigentliche Cañon del Pato.
Die beiden Kordillerenzuege, Cordillera Blanca und
Cordillera Negra, an der schmaelsten Stelle nur noch 2-3
m voneinander entfernt, sind nur noch durch den Rio Santa
getrennt. Die Ansicht der zerkluefteten steilen
Felshaenge ist dramatisch. Entgegen der Monate Juli bis
Oktober, waehrend derer das Wasser zur Energiegewinnung
umgeleitet wird, sprudelt es noch in der Tiefe. Wir
fahren auf dem ehemaligen Trassee der stillgelegten
Eisenbahn durch die engen, unbeleuchteten 35 in die
Felswaende gesprengten Tunnels immer weiter bergab. Nur
selten kommt uns ein Fahrzeug entgegen, das die
unbeleuchteten Tunnels dann jeweils in Staubhoellen
verwandelt. Huallanca besteht praktisch nur aus Anlagen
des maechtigen Kraftwerks. |
Die Naturstrasse wird anschliessend eine
Klasse schlechter, vergleichbar mit denen von Tibet. Wir
scheinen auf steiniger Piste mit unzaehligen
Schlagloechern durch eine der groessten Kiesgruben der
Welt zu rollen, an der aus Versehen nur ab und zu ein
paar Leute leben. Sie hocken vor halb verfallenen
Lehmhaeusern oder schaufeln als schwarze Gestalten ohne
jegliche Schutzausruestung Kohle aus kleinen Stollen. Auf
der einen Seite durch die farbigen Felsen faszinierend,
durch die vielen Felsrutsche furchteinfloessend, ist die
Fahrt durch dieses oede Tal andererseits fast
deprimierend. Ueber Mittag stoppen wir auf einem der
vielen Sandbaenke neben der Strasse, die deutlich zu
unterscheiden sind durch die darin vorhandenen runden,
vom Wasser abgewetzten Steine, waehrend das Material
kuerzlicher Felsniedergaenge aus scharfkantigen Stuecken
besteht. Wie an verschiedenen Stellen des Flusslaufes
blaest auch da starker Wind durch das Tal und stuelpt uns
fast die Sonnenstore ueber den Camper. Einzige Vegetation
sind verschiedene Arten von Kaktussen.
Der Schlagbaum, fuer uns Touristen einmal mehr kein
Grund, kontrolliert zu werden, in Chuquicara ist
fuer uns gleichbedeutend mit dem ersehnten Beginn der
Teerstrasse. Das Tal wird endlich weiter. Nach Tablarone
haben neben den riesigen Steinfeldern nun auch Aecker
Platz, auf denen mehrheitlich Mais angebaut wird und in
Vinzos befinden wir uns voll in landwirtschaftlichem
Gebiet. |
|
| In Santa erreichen wir die
Panamericana de Norte und entscheiden uns, die 12km
suedwaerts nach Chimbote zu rollen. Sehr schnell
wird uns klar, dass da nichts aus dem geplanten
Auswaerts-Essen wird. Die 300'000 Einwohner-Stadt gehoert
zu den schmutzigsten, die mir je untergekommen sind. Die
Reklametafeln sind kaum noch lesbar wegen der starken
Luftverschmutzung. Die Schwerindustrie mit dem
staatlichen Betrieb Siderperu, der Eisenerz vom 550 km
suedlich liegenden Mancona heranschifft und dank dem
Strom aus Wasserkraft hier verarbeitet sowie die Faenge
des gleichzeitig groessten Fischerhafens, verarbeitet zu
Fischmehl, verleihen der ganzen Umgebung einen alles
andere als angenehmen Duft - zu gut deutsch Gestank. Wir
stehen an der relativ neuen Strandpromenade an der Plaza
28 de Julio unter dem Geplaerr der Lautsprecher eines
nahen Circus, um auch nachts unter Leuten und nicht
abseits in eventuellen nicht sehr empfehlenswerten,
unsicheren Quartieren zu schlafen. Am naechsten Morgen
sind wir gerade am Aufstehen, als Fredy hinten am Auto
ein verdaechtiges Geraeusch vernimmt und aus dem Auto
springt. Neben unserem Camper steht ein Auto, dessen
Beifahrer soeben unser Proforma-Sicherungsschloesschen am
hinteren Reserverad weggewuchtet hat und nun mit Fredy's
Erscheinen sich damit abfinden muss, dass sein
vermeintlicher leichter Verdienst ein jaehes Ende
gefunden hat. Nun vollstaendig wach, erleben wir uns in
einer grauen nebligen Sauce und in fast beissendem
Abgasgestank ueber einem verhangenen Himmel, so dass wir
den Ort nach dem Fruehstueck fast fluchtartig verlassen.
Durch den unbefluefteten Tunnel gelangen wir nach Coishco
und koennen bald darauf von der grossen Bruecke einen
letzten Blick ins breite, steinige Tal des Santa Flusses
werfen, das uns vom Hochland hergebracht hat. |
| Wir lassen den groessten Dreck vom
komplett verstaubten Camper an einer der improvisierten
Waschstellen entlang der Durchgangsroute abspuelen,
obwohl links und rechts der Panamericana Norte nichts als
verwuestet erscheinende, brache Flaechen liegen. Einzig
in niederen, mit Futtersilos ausgeruesteten und
Zeltplanen verhangenen Unterstaenden werden Tausende von
"pollos" gezuechtet. Ab Chao und Virú
sind dann neben Chavimochiv auch noch riesige
Agrarproduzenten wie Camposol im Spiel und wir rollen
dank kuenstlicher Bewaesserung an riesigen Feldern
vorbei. Hier sehen wir erstmals in Peru moderne
Landwirtschafts-Maschinen auf. Daneben aber sind ganze
Heerscharen von Feldarbeitern damit beschaeftigt,
Schoesslinge zu stecken, die Erde aufzuhacken und vor
allem mit Duenger und Pestiziden die kuenftige Ernte zu
verbessern. |
|
Von Trujillo, der mit 750'000
Einwohnern drittgroessten Stadt Perus und Hauptstadt dess
Departomento La Libertad, haben wir nur gerade ein
Plaenchen der Innenstadt und so wursten wir uns an einem
belebten Mercado und Gassen voller gelber Taxis vorbei
bis zur Plaza de Armas vor. Von da aus ist es dann ein
Leichtes, die Av. de Mansiche zu finden. Im gelblichen
Gebaeude der Clinica Peruao Americana tragen wir am
Empfang unser Anliegen vor und innert weniger Minuten
sitzen wir vor Dr. Hector Calvo Arana. Er hoert sich
unsere Beschwerden an, macht einen Kurzuntersuch und
kommt zum Schluss, dass bei uns beiden eine infektioese
Magenverstimmung vorliege, fuer die er uns Tabletten und
Sirup sowie Schonkost verschreibt. Innert ¾ Stunden
sitzen wir schon wieder um 100.- Soles fuer die
Konsultation und 175.- fuer die Medizin erleichtert im
Auto und hoffen auf Besserung. Wir inspizieren kurz den
Supermercado Merpisa in der Pizzaro, aber in den letzten
Tagen haben wir sowenig gegessen, dass wir immer noch
reichlich Fressalien im Kuehlschrank haben und nur gerade
Brot benoetigen. Mehr Zeit verbringen wir im nahen
Internet-Cafe, um uns zuhause und bei Freunden zu melden
und das Neuste zu hoeren. Ein kurzer Altstadtbummel
fuehrt uns um die obligate Plaza de Armas, bringt uns zu
den Toren, Holzerkern und mit Gittern verzierten grossen
Fenster, fuer die die Stadt beruehmt ist und vrbei an
einigen der unzaehligen Kirchen, die meisten von der
Luftverschmutzung arg in Mitleidenschaft gezogen. |
Nur gerade 12km sind es bis zum ehemals
kleinen Fischerort Huanchaco, heutezutage als
Bade- und Surf-Spot bekannt. Zu dieser Jahreszeit
praesentiert er sich in diesigem Wetter eher trist und
nur gerade mal kurz am Nachmittag bringt die Sonne ein
paar Strahlen durch den grauen Nebel. Selbst die als
Attraktion geltenden Caballitos de Totora
(Schilfrohr-Pferdchen), die zum Fischgang rausgepaddelt
werden, lehnen traurig am verlassenden Strand. Mangels
Gaesten werden am Abend relativ frueh die Menuekarten
archiviert und Stuehle und Tische als deutliches Zeichen
des Feierabends eingeschlossen.
Im Hotel Huanchaco Gardens, in dessen Hof wir neben dem
saisonbedingt leeren Swimming Pool uebernachten, finden
wir wenigstens am ersten Abend sogar Gesellschaft in Form
eines chilenisches Paares, fuer 6 Monate mit 3-jaehrigem
Sohn und Hund in Suedamerika unterwegs, vor. |
|
| Nicht verpassen darf man Chan Chan,
die einstige Hauptstadt des maechtigen Reiches der
Chimú, die zwischen 1000-1450 n.Chr. die Kueste zwischen
Paramonga und Tumes beherrschten. Mit einer
Einwohnerschaft von 50-80'000 dehnte sie sich ueber 20km2
aus und war innerhalb einer hohen Adobemauer in Sektoren,
sog. Ciudadelas, unterteilt. Ihre Entwicklung war nur
dank ausgekluegeltem Bewaesserungssystem moeglich. Als
die Inka die Zufuhr aus den Bergen absperrten und den
letzten Koenig Minchanzaman gefangennahmen und samt den
besten Handwerker, Lehrmeister und Goldschmiede der
Chimú nach Cusco verschleppten, war 1460 das Ende von
Chan Chan gekommen. Die Spanier fanden bei ihrer Ankunft
in 1533 die vormals bluehende Stadt nahezu verlassen vor. |
|
Wir fahren heute an ihren Ueberresten
fast vorbei, da aus Lehmziegeln errichtet, sie unter dem
Zahn der Zeit und vor allem einer der gewaltigsten
Regenfluten in 1925 im hier sonst trockenen Gebiet und
durch das El-Nino Syndrom ausgeloeste heftige Regenfaelle
im Winter 1997/98 sehr gelitten hat. Neben einem kleinen
Museum besucht man vor allem den von einem Schweizer
Suedamerikaforscher im 19. Jht. entdeckten Palacio
Tschudi. Dieser Zeremonialpalast ist von einer
maechtigen, 10-12 m hohen und 4-5 m dicken Adobemauer
umgeben. Speziell in den Gaengen zu und bei den
eigentlichen Zeremonienplaetzen hat man, durch den
bedeckenden Sand geschuetzt, an den Innen- und
Aussenseiten der Mauern noch viele gut erhaltene
Ornamente gefunden, die Nutrias (Biberratten), Fische und
Pelikane zeigen. Zwei weitere pyramiden-foermige
Sakralbauten befinden sich ebenfalls in der Umgebung von
Trujillo, bei der Kirche von Mansiche die Huaca la
Esmeralda und bei Esperanza die Hugaca El Dragon od. Arco
Iris (Regenbogentempel), die man ueber Rampen erreicht
und deren Aussenwaende ebenfalls teilweise mit
restaurierten Figuren bedeckt sind. |
| Am Sonntag-Morgen, 3. Juni, wenden wir
uns endgueltig wieder suedwaerts und umfahren Trujillo
auf der Kuestenstrasse. Wir sind schockiert vom vielen
Kehricht und Schutt, der da rechts und links der relativ
neuen Strasse abgelagert wurde, und die ganze Gegend
praegt. Im Tal des Rio Moche lebten ab 100 n. Chr. (vor
den Chimù) das gleichnamige Volk der Moche oder Mochica.
Sie waren die Erbauer der hoechsten Lehmpyramiden
Suedamerikas. Die Huaca del Sol, die massive
siebenstufige Sonnenpyramide, war wahrscheinlich ihr
wichtigstes Heiligtum und vermutlich dem Regenbogen
geweiht. Mit ihrem urspruenglichen Grundriss von 340x220
m und einer Hoehe von 41 m steht sie, schon waehrend der
Kolonialzeit durch Schatzraeuber beschaedigt, noch
unerforscht wie ein unfoermiger Berg aus Adobe-Bausteinen
im Gelaende. |
| In den verschiedenen Ebenen der
6-stufigen, mit einer Grundflaeche von 80x60 m und nur 21
m Hoehe kleineren Huaca de la Luna (Mondpyramide)
entdeckte erstmals 1899 der deutsche Aerchologe Uhle
verschiedenfarbige Malereien und Reliefs und weitere
kamen 1990 zum Vorschein. Da alle 100 Jahre die Pyramide
durch Vorsetzen von Aussenwaenden vergroessert und
gleichzeitig um eine Stufe erhoeht wurde, sind die
Wandverzierungen hinter diesen Zusatzschichten gut
erhalten geblieben. Es wird, die Kosten von privaten
Gesellschaften getragen, fleissig restauriert. Im
Eintritt von 11.- Soles pro Kopf ist auch eine Tour mit
einem Guide enthalten. |
|
|
Wir fahren weiter durch die bewaesserten
Felder um Virù und Chao und erneut durch
die stinkende Umgebung und Stadt Chimbote. Die
Gegend parallel zur Kueste, ist komplett trocken und
sandig. Die windabgewandten Seiten der Huegelzuege sind
mit gelblichem Sand bedeckt. Entlang der Strasse wechselt
sich ein Sandfeld mit dem andern ab und der stete Wind
hat hohe Duenen kreiert. Nach Casma gegen Abend
haben wir schwachen Sonnenschein, der die Schwaden vom
Meer her zu durchdringen vermag. Wegen der verschiedenen
Staub- und Sandschichten sieht die Gegend scheckig bunt
aus. Um Culebras herum befinden wir uns fast
direkt am Meer und wir benutzen nach Huarmey die
Gelegenheit, auf einem alten Strassenstueck unter
Meeresrauschen die Nacht zu verbringen. |
Auch heute morgen ist das Wetter nicht
bessern und die Foto zeigen dasselbe Grau und kaum
Konturen, obwohl die trockene Gegend bei Sonnenschein
sehr wohl einige Aufnahmen wert ist. Paramonga
wird praktisch von der Panamericana geteilt und faellt
uns wegen der absolut sauberen Strassenraender ohne auch
nur ein minimistes Fetzchen Abfall geradezu auf. Bei
km184 nach Supe verlassen wir die Hauptroute und
folgen ueber 20 km dem gleichnamigen Fluss. Eine relativ
weiche lehmige Piste weist uns zwischen
Zuckerrohr-Feldern in verschiedensten Wachstum-Stadien
durch. Als wir schon an einen Reinfall glauben, beginnt
ploetzlich eine deutliche neuere blau-weisse
Beschilderung des letzten Stueck des Anfahrtswegs und
verkuendet in gut 4,5 km Entfernung den Standort der Caral
Ruinen.
Erst 1994 wurde unter der Federfuehrung von Ruth Shady
Solis mit der Erkundung dieser archaeologischen Statte
begonnen. Entdeckt wurden im Supe Tal Ueberreste des
fruehesten politischen Staates Amerikas ueberhaupt aus
der Zeit zwischen 3'000-2'000 v. Chr. - ueber gute 1'500
Jahre aelter als alle archaeologischen Orte Amerikas oder
anders gesagt, aus der derselben Epoche stammend wie die
ersten Pyramiden von Aegypten oder die sumerischen
Staedte von Mesopotamien. |
Mit viel Muehe wurde inzwischen eine
Besucher-Tour angelegt, die durch die noch nur teilweise
dem Sand und Staub entrissenen Stadt fuehrt. Es wird
einem bewusst, wieviel Geduld es braucht, bis man endlich
ueber einige Objekte praesentabel genug fuer die
Oeffentlichkeit verfuegt. 50 Arbeiter und 11 Archaeologen
sollen hier beschaeftigt sein. Einen Teil davon sehen wir
im Boden gruebeln und mit Schubkarren kleine Haufen
durchsiebten Materials abtransportieren. Deutlich
erkennbar sind ein Lower (im Sueden entlang einer
eigentlichen Strasse mit dem Tempel vom Amphitheater als
Mittelpunkt fuer die Allgemeinheit) und ein Upper Caral
(Wongelaende fuer hoeher gestellte Einwohner um eine
grosse Plaza herum und mit pyramidenfoermigen Strukturen
sowie am andern Ufer des Supe die zur Versorgung noetigen
Felder.
Mauro, unser eifriger Guide, fuehrt uns gut 1 ½ Std.
durch die Anlage und gibt seine Erklaerungen in Spanisch
ab, waehrend Fredy sich die Infos von den neu erstellten
Hinweistafeln beschafft. Wir haben blauen Himmel und
Sonnenschein mit angenehmen 19o C - aber am
Morgen sei es jeweils sehr "frio", gerademal 12o
C. Im Sommer duerfte hier Arbeitsverhaeltnisse wie in
einem Backofen herrschen. |
|
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Die Route zurueck ist zwar eher breiter
aber wegen des Wellblechs im Gesamten nicht besser. Erste
Zeichen, dass wir uns der Panamericana wieder naehern
sind ganze Batterien von dicht verschlossen zeltartigen
Unterstaenden, in denen auf guenstigste Weise in Kaefigen
massenweise Huehner, gefuettert mit Silofutter und
Fischmehl, aufgezogen werden, die dann in der Folge als
weitaus billigste angebotene Fleischsorte als Leibspeise
die Speisekarten zieren. In Végueta hat uns die
1N wieder, deren vierspuriger Ausbau wenig spaeter
bereits in Huaco beginnt. Wir koennen uns im
wahrsten Sinne des Wortes sputen, ueber Huaral
nach Lima zu gelangen. Viel Zeit beansprucht dann
die Durchfahrt der noerdlichen aermlichen
Hauptstadt-Quartiere, wo nicht nur auf der Fahrbahn und
sondern auch beiderseits der Strasse viel Betrieb
herrscht. |
| Wir installieren uns erneut in Miraflores
auf dem Gelaende des Club Suizo. Unsere Ankunft in der
Hauptstadt haben wir mit mit einem feinen Znacht in der
Tiendecita Blanca gefeiert und ihn in der darauf
folgenden Nacht gebuesst. Wir schaffen es, bereits am
naechsten Vormittag einen Termin beim von Alberto
empfohlenen deutschen Arzt zu erhalten. Nach seinem
Kurzuntersuch dackeln wir zu einer Parallelstrasse der
Arequipa, beehren das Lab Suiza mit Muesterchen unserer
Ausscheidungen und lassen uns fuer ein Blutbild jeder
etwas roten Saft abnehmen. Zwei Tage erhalten wir den
guten Bescheid, dass die Befunde erfreulich und die
Besserung nur noch eine Sache von fortgesetzter Schonkost
und einer Handvoll darmflora-aufbauender Kapseln sei.
Also nichts wie auf zum letzten Einkauf in Lima,
Fuellen von Wasser- und Dieseltanks und noetigen
Oelwechsel des Ivecos fuer die Fortsetzung der Reise. |
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Weitere Fotos: siehe
Galerie / Peru - Nr. 7872-8669 |