| Kurz vor 18.ooh am 12. November 2007
stehen wir am kleinen chilenischen Grenzposten von Cerro
Castillo. Die Abfertigung ist einfachst mit
Ausfuellen eines Immigration-Zettels sowie einer
Bestaetigung, dass man keine pflanzliche oder organische
Stoffe ins Land bringt. Das Carnets wird wohl
eingestempelt, aber zur Vorsicht noch mit einem
gleichlautenden Formular ergaenzt. Am kleinen
Grenzortschaft selbst fahren wir vorbei und halten wenig
spaeter zu unserer ersten Nacht in diesem Land abseits
der Strasse. Auch hier in Chilenisch- Patagonien bleibt
uns heftiger, boeiger Wind treu. |
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Herden vonGuanacos saeumen den
Anfahrtsweg vorbei an der Laguna Amarga. Im
gleichnamigen Eingang zum beruehmten Parque Nacional
Torres del Paine muessen wir uns registrieren und
werden bei dieser Gelegenheit unsere ersten chilenischen
Pesos, die stattliche Summe von 15'000.- pro Kopf (fast
je CHF 40.-) los. |
| Das Wetter hat sich etwas erholt und
laesst ab und zu die Sonne zum Zug kommen. Die Torres
allerdings bleiben unseren Blicken vorerst verborgen. Sie
tragen wie die Cuernos und der Paine Grande Wolkenkappen.
Da man nie genau weiss, wie sich das Wetter weiter
entwickeln wird, schiesse ich zur Vorsicht trotzdem die
ersten Fotos. Noch fotogener sind die vielen Lagunas und
speziell die tuerkisfarbenen Seen, Lago Sarmiento, Lago
Nordenskjöld und Lago Pehoé. Das Puenktchen auf dem i
sind jetzt im Fruehling die feuerroten Blueten der
kugeligen Bodendecker (Amarthropyllum desideratum) die im
Wettbewerb mit den ebenso markante, rote Blueten
bildenden etwa 1,5 m hohen Ciruelillos-Straeucher. |
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Die Schotterstrassen sind nicht sehr gut
unterhalten und wir fahren mit entsprechender
Geraeuschkulisse bis an den Lago Grey. Nach dem
Mittag brechen wir zum Mirador Grey auf. Wir
spazieren ueber das grosse Kiesfeld am untern See-Ende
auf eine Halbinsel und sehen uns den Glaciar Grey aus
betraechtlicher Distanz an. Er war so nett und hat einige
erstaunlich grosse, blau-weisse Eisbrocken abbrechen
lassen, die einen schoenen Kontrast zum milchig-gruenen
Seewasser bilden. |
| Uebrigens, man wage sich nie mit einem
falschen Partner in die Ferien, denn wer kommt uns an der
kleinen Fussgaenger-Haengebruecke ueber den Rio Pingo
entgegen: Barbara und Charlie - Nachbarn aus Affoltern,
zur Zeit auf einer Suedamerika-Reise, die uns begeistert
von diesem Zufall mit grossem Hallo begruessen, aber im
Gegensatz zu uns wenig Zeit zum Plaudern haben, um nicht
den Anschluss an ihre vororganisierte Tour zu verlieren. |
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Da man am Rio Serrano neben der
neuen Bruecke ziemlich abgeschossen steht, hatten wir
beschlossen, uns fuer eine Nacht am offiziellen
Campingplatz Lago Pehoé niederzulassen. Da waren
wir wenigstens nicht alleine - zur Abwechslung teilten
wir das Gelaende mal wieder deutschen Reisenden von
Rotel-Tours!
Auch am Mittwoch laesst das Wetter eher zu wuenschen
uebrig. Wir fahren als Einstieg zur Besichtigung des Salto
Grande. |
Von da aus absolvieren
anschliessend gerade noch den Marsch mehr oder weniger
dem Ufer von Lago Nordenskjöld entlang zum Mirador
Cuernos durch eine relativ dichte Vegetation. Auf dem
hoechsten Punkt verweilen wir jedoch wegen der
herannahenden Nebelschichten sowie der Regenwolken,
welche vom Cerro Paine Grande aus drohen, nicht lange.
Wir erreichen den Camper gluecklich trocken und koennen
den hereinbrechenden Regen anschliessend zufrieden vom
Mittagstisch aus beobachten.
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Von der in Reiseberichten erwaehnten,
fuer die meisten Camper zu enge Bruecke im Park werden
wir leider auch betroffen. Die erste Holzbruecke unweit
der Guardaria Laguna Amarga ist zwar durch eine breitere
ersetzt worden und verkuendet eine beruhigende moegliche
Belastung von 10 t und 3,2m Breite. Dies gilt jedoch
nicht fuer die anschliessende alte englische
Stahlkonstruktion ueber den Rio Paine. Wir bleiben mit
unserem 2,1m breiten Camper, genau dem lichten Mass
dieser Bruecke, von der Durchfahrt und dem Erreichen des
Campingplatzs bei der Hostería Los Torres
ausgeschlossen. |
| Mit dem Segen der Rangers suchen wir uns
davor ein schoenes Ersatz-Plaetzchen leicht erhoeht ueber
dem Rio Paine, das wir mit einigen Guanacos und zwei
Paerchen Hochland-Gaensen (Upland Geese) friedlich
teilen. Waehrend eines eingeschobenen Ruhetags kann Fredy
kann nicht zusehen, wie ich an Fotos und Reisebericht
"arbeite" und schwingt sich waehrenddessen in
den Velosattel, um das uns am Vortag verwehrte Gelaende
doch noch kennen zu lernen. Vor dem Einnachten lockert
sich die Nebelschicht ein wenig und gestattet uns fuer
kurze Zeit doch noch einen klaren Blick auf wenigstens
zwei der beruehmten drei Torres. |
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Am 9.11. verlassen wir den Parque
Nacional Torres del Paine wieder. Heute sind auch
einige der kleinen Laufvoegel, die Choique, zum Teil mit
zahlreichem Nachwuchs unterwegs. Wir waehlen den Weg via
die Peninsula, vorbei an einer grossen Ferien-Estancia.
Die Gegend ist sehr gruen, geradezu lieblich, die Weiden
voller Schafe und glotzender Rindviecher. Wir ignorieren
die Tafeln, die verkuenden, dass die gewaehlte Strasse
gesperrt sei, da wir nicht erpicht sind, den groessten
Teil der zurueckgelegten Strecke nochmals aus der
Gegenrichtung zu sehen und einen ansehnlichen Umweg in
Kauf zu nehmen. Es stellt sich bald heraus, dass ein
Durchkommen durchaus moeglich ist, da nur an der
Ausbesserung der Strasse gearbeitet wird und alle
Bruecken, was wir am meisten gefuerchtet hattben, intakt
sind. Also kurven wir winkend um die Strassenbau-Vehikeln
und an den wenigen Arbeitern vorbei. Einmal mehr laesst
das Wetter zu wuenschen uebrig, ist mit seinen dunklen,
drohenden Wolken, aus denen ab und zu Regenspritzer
fallen, geradezu dramatisch. |
| Wir uebernachten in den Bueschen nicht
weit vom Cueva del Milodón, den wir am folgenden
Morgen besuchen. Neben Spuren praehistorischer Menschen
fand 1890 der deutsche Entdecker Hermann Eberhard an
diesem Ort Knochen- und Fellreste eines 3,5-4m grossen,
laengst ausgestorbenen Urtiers. Zugeordnet wurden diese
spaeter dem pflanzenfressenden Riesenfaultier Mylodon.
Heute steht nur noch eine Nachbildung in der beindruckend
grossen, 30m hohen, 80m breiten und fast 200m tiefen
Hoehle. Detaillierte Informationen entnimmt man einer
Broschuere, die man im Austausch gegen eine
Eintrittsgebuehr am Eingang zum Gelaende im kleinen
Info-Center erhaelt. |
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In Puerto Bories wurden einst in
einer riesigen Schafschur-Anlage und Wollwaescherei die
drei grossen Estancias der Region bedient und von den
Anlegestegen neben Wolle auch gefrorenes Fleisch nach
Europa verschifft. Heute stehen nur noch der Schlachthof
und die Kuehlanlagen des 1913 erstellten Komplexes in
Gebrauch - kaum ein erfreuliches Objekt fuer eine
Besichtigung. Deshalb halten wir direkt auf die kleine,
am Fjord Ultima Esperanza gelegene Hafenstadt Puerto
Natales zu, gezeichnet von vielen halb verrotteten
Schiffswracks am Ufer und vor sich hin modernder Molen,
die bessere Zeiten gesehen haben. |
| Zu unserem Erstaunen werden im Ort
fleissig neue Wohnbauten erstellt. Die anscheinend fuer
hiesige Verhaeltnisse akzeptablen Reihenhaeuser
bescheidenster Groesse und Ausfuehrung wuerden bei uns
gar keine Kaeufer finden, ja diese neuen Quartiere als
Sozialbauten eingestuft. Ungeachtet des selbst jetzt noch
kalten Windes und der Tatsache, dass die Winter in dieser
Region hart sind wird vorwiegend mit
Wellblech-Wandverkleidungen und -Daechern ohne
Unterkellerung mit simplen Tueren und einfach-verglasten
Fenstern gebaut. |
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In der Avenida Eberhard kommt einmal mehr
unsere Wifi-Karte zum Einsatz, die uns mit einem
unbeschuetzten Netz verbindet, so dass wir bequem vom
geheizten Camper aus die Mails abrufen und skypen
koennen. Wir spazieren anschliessend im Ort herum und
kehren im Patagonia Dulce ein - einer modernen kleinen
Cafeteria mit suessen Schokolade-Spezialitaeten, aber
gesalzenen Preisen, weshalb vermutlich vorwiegend
auslaendische Touristen sich da bedienen lassen. Viel
gemuetlicher ist es im Café & Books, wo man fast
fuer den halben Preis guten Kaffee und frischen Kuchen
serviert erhaelt, und wir erst noch unsere ge- und
ver-lesenen Taschenbuecher austauschen koennen.
Da es bis um 21.ooh hell ist und das Einnachten als
deutliches Erinnerungszeichen zur abendlichen Mahlzeit
sich so verzoegert, nehmen wir das Nachtessen oft
ungewollt relativ spaet ein. So will auch heute denn
Fredy fast verhungern, weil ich zu lange am Tagebuch
sitze, anstatt mich hinter die Toepfe zu stuerzen,
nachdem wir uns fuer die Nacht an der Costanera Pedro
Montt direkt am Wasser unten niedergelassen haben. |
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Ruta 9 ab Puerto Natales bedeutet
fuer uns erst mal verregnete schlottrige Betonstrasse
durch auf 225m ue.M. leicht verschneite Umgebung.
Waehrend unserer Fahrt koennen wir nur noch wenig der
waldigen patagonischen Urlandschaft bestaunen, da ein
Grossteil der Riesenflaechen fuer die Viehwirtschaft
gerodet wurde und nur noch trockene Wurzelstoecke oder
Bruchholz der ehemaligen Waelder herumliegen. |
Vor dem Bau des Panama-Kanals passierten
alle, auch Auswanderer-Schiffe unterwegs zu den
Goldfeldern Californiens, die 1520 von Fernando Magellan
entdeckte Ost-West-Passage. Eine stattliche Anzahl
Abenteurer davon blieb hier haengen. Ihr Gold war 1876
die Erlaubnis zur Schafzucht, deren Grundstock von ersten
300 Tieren von Las Islas Malvinas (Falkland Inseln)
importiert wurde. Es folgten die goldenen Jahre von Punta
Arenas (Sandy Point) mit der Entstehung riesiger
Schaf-Estanzias in dieser Gegend, deren Besitzer im
Stadtzentrum repraesentative Stadthaeuser sich bauen
liessen. Handwerker und Kaufleute - Auswanderer aus fast
allen europaeischen Laendern wurden vom Boom hier
angezogen.
Wir erreichen am spaeten Nachmittag die mit 120'000
Einwohnern heute wesentlich groessere einstige
Garnison-Stadt. Das Zentrum steht sonntaeglich halb
ausgestorbenen zu unserer Verfuegung. Nur fast
ausschliesslich Kleider- und Schuhgeschaefte halten
jedoch ihre Tueren offen. Ich habe gute Vorarbeit
geleistet, und mein Mann hat endlich eingesehen, dass
sein gutes Stueck an Windjacke inzwischen endgueltig
seine beste Zeit hinter sich hat und alles Waschen nichts
mehr nuetzt. Wir muessen gar nicht erst zu einem ATM
pilgern, in der Av. Bories akzeptiert man nur zu gerne
unsere Kreditkarte fuer Fredy's Ersatz! Die Neuerwerbung
tragen wir dann noch eine Zeit lang durch einige der
Strassen um die Plaza de Armas/Munőz Gamera herum, bevor
wir als Naechstes den Camper fuers Nachtessen vor dem
"La Marmite" parken. Wir verwoehnen uns mit
lokaler Kost, Seafood kombiniert mit Schweine- und
Huehnerfleisch, Kabis und Kartoffeln alles delikat im Sud
gegart und mit der feinen, kraeftigen Suppe davon
serviert. Und wenn schon, denn schon - einen feinen
Dessert leisten wir uns auch noch. Das kleine Lokal wird
von einem froehlichen Wirtepaar gefuehrt, ist gut besucht
und angenehm mit auf Naturgas-Betrieb umgemodelten alten
Ofen angenehm geheizt.
Inzwischen ist es selbst hier in der XII.
Region-Magellanes von Chile Nacht geworden. Mit der
noetigen Bettschwere kriechen wir parkiert am untern Ende
der Av. Colon am Strand vis-ŕ-vis vom Hotel Diego de
Almagro in die Federn. |
| Sight Seeing in der Stadt bei sonnigem
Wetter: Spaziergang auf der Plaza Muńoz Gamero, wo die
Magellan-Statue ueber je einem ebenfalls bronzernen
Indianer der spaeter ausgerottenen Staemme der Ona und
Aeonikenk thront. Es gibt uebrigens hier wie in den
meisten Staedten keine Parkuhren. In jeder Quadra ist
eine Person fuer das Inkasso der guenstigen Parkgebuehr
zustaendig. Bei Ansaetzen zwischen 400.- und 1000.- Pesos
pro Stunde (CHF 1.-/2.50) kann man sich leicht
ausrechnen, was das fuer die Stadt fuer ein
Verlustgeschaeft ist. Schliesslich wollen alle die
BetreuerInnen einheitlich und warm eingekleidet sein und
jede/r traegt ein Sprechfunk sowie einen Kleinstcomputer
mit sich herum, in den die Ankunfts- und spaeter die
Endzeit eingetippt werden und sofort eine Quittung mit
allen Details ausdruckt. |
Es folgt der Besuch des
Muséo Regional, das in der ehemaligen, von Erben der
Stadt vermachten Casa Braun-Menéndez untergebracht ist.
Ein Teil ist als historisches Museum gestaltet. Ebenso
interessant ist aber zu sehen, wie in der anderen
Villenhaelfte aus Ende des 19. Jht. an nichts gefehlt
hatte. Als eine der reichsten Viehzuechterfamilien konnte
sie sich leisten, saemtliche Innenausstattung auf die
leer aus Europa zurueckkehrenden Wollschiffe zu verladen
und nach Chile zu importieren: Moebel und Tapeten aus
Frankreich, lederbezogene Sessel aus England, vergoldete
Kamingitter aus Flandern, Marmor aus Italien fuer
fortschrittlich ausgestattete Badezimmer, selbst die
verschiedenen Hoelzer fuer die Parkett-Fussboeden.
Danach werfen wir einen Blick vom Aussichtspunkt beim
Cerro da Cruz ueber Stadt und die Magellan-Meeresstrasse.
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Ein weiteres "Muss" ist der aus
Anfangs 1900 stammende Cementerio Municipal. All die
reichen Familien der Stadt wie die Braun's, Menéndez's
haben auf dem Gelaende prachtvolle Grabmale erstellt.
Zusammen mit den unzaehligen einfacheren Grabsteinen
fassen die Inschriften die Lebensphasen vieler hierher
gezogener Einwanderer aus dem Anglosaexischen Raum,
Skandinavien, Deutschland, Italien und Yugoslawien
zusammen und sind mit den vielen Fotos fast einem
Geschichtsbuch vergleichbar. |
| Abends geniessen wir letzte
Sonnenstrahlen am altbekannten Platz direkt am Meer. Es
windet, wie auch anders, kraeftig um unsern Camper herum.
Die Temperaturen, tagsueber nie ueber 10oC
hinausgekommen, nehmen ab - wir aber geniessen wohlige
Waerme beim Nachtessen. Das allerdings, ein
argentinisches Kaesefondue ist ein kleiner Reinfall. Es
besteht nur aus zu schmelzendem Streichkaese-Sauce und
die nachtraegliche Verduennung mit immer mehr Weisswein
resultiert erst noch in einer leichten Alkoholisierung
von Fredy. |
Auch Banales will erledigt sein: Wir
kaufen in der Zona Franca ein - aber nicht elektronische
Geraete sondern Alltaegliches wie Lebensmittel. Fredy
organisiert sich mit Hilfe eines Verkaeufers der
Autoersatzteil-Firma Repasur einen neuen Stecker zur
Einspritzduese fuer die Webasto, damit wir wieder mit
Diesel heizen koennen. Gleichzeitig koennen wir im Vorort
an einer Tankstelle unsern Gastank wieder mal mit GPL
Propan fuellen. Als eines der seltenen Male versucht der
Tankwart uns zu "bescheissen". Er stuelpt
sofort den Anschluss auf unsern Nippel und ist so
unheimlich rasch am Einfuellen, dass wir misstrauisch
werden. Das eigentlich Missverhaeltnis, dass der Preis,
den er verlangt demjenigen fuer ueber 48 l entspricht,
unser Tank aber effektiv nur 35l fasst, faellt uns erst
nach der Bezahlung auf. Aber aufgrund unserer energischen
Intervention mit dem Argument, dass der Zaehler vom
vorgaengigen Kunden nicht auf 0 zurueckgestellt wurde,
ist erfolgreich und resultiert in der Rueckzahlung
respektive Reduktion des Kaufpreises fuer ein
wahrscheinliches Quantum.
Wir haben auch bereits unsere Weiterreise, das
Uebersetzen mit der Austral Broom Faehre fuer den
Mittwoch-Morgen organisiert. Um morgens puenktlich zur
Verschiffung vor Ort zu sein, verbringen wir die letzte
Nacht in Punta Arenas gerade am Anlegesteg der
Transpordadora Austral Broom. |
| Um 8.ooh stehe ich in der kleinen
Terminal-Barracke und entrichte den Fahrpreis. Bei der
Buchung war uns fuer den Camper ein Preis von CLP
55'300.- agenannt worden, doch heute verlangt man von uns
ungeachtet der Reservationsliste nur den Preis fuer einen
normalen PW, gerade mal 27'000.-. Niemand kontrolliert
die Masse. Vielmehr steht Fredy mit dem Iveco bereits auf
der "Melinka" als ich das Buero verlasse, und
ich brauche nur noch die rosa Quittung als Zeichen, dass
ueberhaupt und nicht wieviel bezahlt wurde. Um 9.ooh
legen wir puenktlich ab. Wir ziehen unsern warmen Camper
dem kalten Passagierraum, durch den bei jeder Oeffnung
einer der Tueren - und das ist bei den paar Schulklassen
an Bord haeufiger als lieb der Fall - ein kalter Zug
weht. |
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Die Ueberfahrt dauert 2 ˝ Stunden. Porvenir
ist die groesste und gleichzeitig Hauptstadt von
chilenisch Feuerland. Von ihren knapp 5'000 Einwohnern
sind die meisten Nachfahren kraoatischer Siedler, die
waehrend eines kurzen Goldrausches um 1879 herum auf die
Insel kamen. Die mal wieder aufgetauchte Sonne und ein um
ein paar Grad milderes Klima dank der Lage der Stadt in
der geschuetzten Bucht verlocken uns zu einem
Spaziergang. Grossen Reichtum scheint hier niemand
angehaeuft zu haben. Mit Farbe hat man zwar versucht, die
schlecht isolierten Haeuser, alle mit Wellblechdaechern
und kaum Isolierung, etwas aufzumoebeln. Waeren nicht neu
installierte Gaszaehler vorhanden, wuerden wir bei
einigen Huetten zweifeln. |
| Nach dem Mittagshalt fahren wir
gemuetlich auf Naturstrasse entlang der Bahia Inútil
(nutzlose Bucht - von den Seefahrer auf der Suche nach
der OstWest-Passage seinerzeit so genannt, da sie keinen
weiterfuehrenden Durchgang hat). Wir fahren durch die
Steppenlandschaft, welche als Zeichen des Fruehlings an
feuchten Stellen mit Gruen und auf den Seitenstreifen mit
Loewenzahn aufwartet. Bei Erreichen von Onaisin
haben wir uns umbesonnen und sehen davon ab, eine
zusaetzliche Schlinge ueber Cameríon und Rio Grande zu
machen. Mehr als ab und zu Zufahrten zu Estancias, deren
Wohnhaeuser Kilometer von der Durchgangsstrasse entfernt
liegen, und vor allem Weiden mit Hunderten oder Tausenden
von Schafen, mal noch mit dickem Wnterpelz, mal bereits
geschoren, vielfach in Begleitung von jungen Laemmern,
wuerden wir da auch nicht zu sehen bekommen. Deshalb
stehen wir wider Erwarten heute Mittwoch-Abend zum
Uebernachten bereits in Sichtweite der chilenischen
Grenzstation von San Sebastian am Strassenrand. |
| Unsere Grenzuebergaenge vollziehen sich
mittlerweile in unheimlichen Tempo. Ausreise-Bestaetigung
in die Paesse und Ausfuhr-Stempel ins Carnet geknallt und
schon haben wir am Donnerstag-Morgen, 15. November, Chile
wieder verlassen. |
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Weitere Fotos: siehe
Galerie / Chile I - Nr. 3826-4286 |