Der Grenzübertritt in Bavet nach
Cambodia geht unglaublich rationell vonstatten. Eine
resolute Beamtin deutet mir, dass ich fuer uns beide die
Einreise-Deklarationen ausfuellen koenne und schickt
Fredy derweil zu Customs, von wo er mit dem
Einreisestempel im Carnet de Passage schneller
zurueckkehrt als ich es schaffe, die beiden Zettel
befriedigend auszufuellen. Wir sind bei einem kaum zu
unterbietenden Minimum an Formalitaeten angelangt - weder
bei der Ausreise vorher noch jetzt bei der Einreise
werden Chassis- oder auch nur Auto-Nummer kontrolliert!
Gerademal 45 Minuten dauern die beiden Abfertigungen
zusammen und um 11.30 h sind wir definitiv in Cambodia.
Aufgrund der vorgaengigen Erfahrungen wechseln wir im
nahen Restaurant vorsichtshalber einige US-Dollars zu
Riel 4'000.-.
Wir fahren auf Route 1 durch topfebenes Land via Svay
Rieng (mit Mittagshalt ausserhalb dieses Ortes). Die
Felder sind alle trocken und abgeerntet, die Landschaft
somit gelb-braun. Unsere Riel koennen wir dann auch das
erste Mal bei der Faehre von Neak Loeang brauchen.
Fuer die letzten 42 km bis eingangs der Hauptstadt Phnom
Penh benoetigen wir unerwartet viel Zeit. Die Strasse
ist in schlechtem Zustand und Gegenverkehr wird immer
dichter. Ueber die Monivong Bruecke gelangen wir in den
modernen Teil der Hauptstadt. Den ganzen Tag schon hatten
wir geschwitzt, und an der Wasserfront des Tonlé Sap
Rivers vermissen wir jeglichen Luftzug, was uns in
unserer Absicht bestaerkt, uns hier eine Hotelunterkunft
zu suchen. Wir fahren kreuz und quer durch die Stadt.
Etliche Zeit verlieren wir bei einem Intermezzo mit einem
Polizisten, der Fredy fuer (wirklich) verbotenes
Linksabbiegen unbedingt Geld abknoepfen will und damit
droht, seinen Fuehrerausweis sonst zu behalten. Es
braucht einiges Argumentieren bis er einsieht, dass er
nicht zum Ziel kommt, auch nicht mit einem reduzierten
Betrag, und er schliesslich den Ausweis wieder rausrueckt
und sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge
verabschiedet. |
|
Im Golden Gate Hotel in einer etwas
ruhigeren Seitenstrasse off 51. finden wir dann genau,
was wir brauchen. Ein nicht zu kleines Hotel, bewachter
Parkplatz vor dem Haus und Zimmer zwischen 20-40.- $. Wir
entschliessen uns fuer den Deluxe-Raum zu 30.-. Dieser
hat den Vorteil, dass nicht nur das Fruehstueck sondern
auch Waescheservice im Preis eingeschlossen ist. Man
sieht es hier nicht so eng und so bekommen wir die ganze
gesammelte schmutzige Kleider und zusaetzlich die ganze
Camperwaesche in einem halben Tag tiptop sauber zurueck.
Fuers Nachtessen lassen wir uns meist zum Flussufer
runter fahren, wo sich zwischen Phlauv 184 und 144 eine
ganze Anzahl Restaurants und Bars und praktischerweise
auch einige Internet-Cafés draengen. |
| Am Freitag, 10. März, heuern wir ein
Tuktuk an, das uns von 10-19.00h zur Verfuegung stehen
wird. Solchen Luxus kann man sich hierzulande leisten -
es kostet ganze 8.- $. Wegen Fredy's Erkaeltung,
Schluckbeschwerden, Kopfschmerzen und Vereiterungen der
Stirnhoehlen haben wir uns entschlossen, den SOS
International Medical Clinic in der alten
amerikanischen Botschaft untergebracht, aufzusuchen. Wie
der Lonely Planet Reisefuehrer warnt, verlangt er
europaeische Gebuehren, aber er ist auch entsprechend gut
organisiert. Nach nur einigen Minuten Wartezeit werden
wir schon von Dr. Rithy Mar in Empfang genommen, der
seinen Patienten kurz untersucht und im Anschluss die
nötigen Medikamente, Antibiotika, Hustentabletten und
Nasenspray verschreibt und sie uns direkt von der
internen Apotheke aushändigt. Dieser prompte Service ist
seine 77.- $ alleweil wert und wird hoffentlich endlich
Besserung bringen. |
|
Unser Sightseeing-Programm fangen wir mit
dem 1813 erbauten Royal Palace an. Die Anlage ist
sehr gepflegt und die Thronhalle wie auch die beruehmte
Silber-Pagode beeindruckend. Die Giebel und Daecher sind
elegant und geschmackvoll verziert. Der 1993 erneut
gekroente Koenig wohnt in einem fuer die Oeffentlichkeit
gesperrten Bereich.
Naechstes Objekt ist der Wat Phnom. Er liegt auf
einem kleinen Huegel, immerhin 27 m hoch, und ist von
einer Parkanlage mit Blumen- Sonnenuhr umgeben. Wir
sitzen einige Zeit am Schatten unter den Baeumen und
knabbern wie die Einheimischen die Kerne der hier
ueberall angebotenen Lotos-Stempel. |
Die einstige Tuol Svay Prey High School
wurde von den Pol Pot-Sicherheitskraeften 1975
beschlagnahmt und in ein unter dem Namen S-21
berüchtigtes Gefaengnis umgewandelt. Im heutigen Tuol
Sleng Museum kann man die seinerzeitigen Folterraeume
und die Zellen, einige im Original-Zustand und mit
Original-Blutflecken wie unsere Fuehrerin betont,
besichtigen. Ebenso gruendlich wie die Nazis wurden von
der Khmer Rouge die einzelnen Haeftlinge mittels Fotos
registriert, die nun ganze Bildertafeln fuellen. Als die
vietnamesische Armee 1979 Phnom Penh befreite, fand sie
nur gerade 7 Ueberlebende vor. Starben die 17'000,
durchschnittlich 100 Opfer pro Tag, nicht an den
Folterungen oder an Unterernaehrung, wurden sie zum
Schluss zu den 15km ausserhalb liegenden "Killing
Fields" von Choeung Ek gekarrt und da entwerder
zutode geknueppelt oder erschossen. 43 der 129
Massengraeber liess man 1980 bei der Exhumierung von
8'985 Leichen unberuehrt. Im inmitten des Gelaendes
erstellten Mahnmal erinnern an die 8000 Schaedel an diese
Greueltaten.
Das Nationalmuseum mit seinen geschwungenen
Giebeln muss man bei Sonnenuntergang gesehen haben. Nur
leider zeigen sich keine der angeblich hordenweise in
dessen Dachstrukturen lebenden und zu dieser Tageszeit
ausschwaermenden Fledermaeuse. |
Einer der vor dem Hotel herumlungernden
Tuktuk-Fahrer ist am naechsten Tag bereit, uns fuer 1.50
$ zum Zentralmarkt Psar Thmei zu fahren. Der
kreuzfoermige Bau platzt fast aus allen Naehten vor
Anbietern. Eine gute Gelegenheit, etwas an leichten
Kleidern aufzustocken. Sogar Lautsprecher fuer Fredy's
heissgeliebten I-pod finden wir.
Im Anschluss daran organisieren wir fuer unsere geplanten
Abstecher in den Norden noch eine inlaendische
Strassenkarte. Eine viel groessere Auswahl an Strassen
kann auch sie nicht bieten, aber vielleicht ist deren
Einstufung in Gueteklassen etwas zutreffender. Wir
versuchen unser Glueck zudem bei einigen der unzaehligen
Reisebueros. Jede Agentur verspricht alles Moegliche
"inbound, outbound, international". In
Wirklichkeit kann dann kaum jemand genuegend Englisch, um
auch nur unsere Fragen zu verstehen und hat schon gar
keinen Hochschein, wie es sich auf dem Lande draussen
verhaelt. |
Heute Sonntag reisen wir weiter - aber nicht bevor
wir noch 2 mails von der hoteleigenen Internet-Station
losgelassen haben. Einmal ein Buchungsversuch bei Angie
Ong fuer eine Passage am 13.4. von Singapore nach Darwin
sowie eine Anfrage an den Agenten, den Pierre uns im Mail
angegeben hat fuer ein RoRo-Schiff Anfang April von
Bangkok nach Perth/Australien. Schliesslich brauchen wir
nur noch etwas Fruechte und Gemuese und natuerlich Diesel
- hier mit 2850.- pro Liter teurer als in Vietnam. Dann
verlassen wir Phnom Penh ueber die Japanese
Friendship-Bruecke im Norden der Stadt, um auf Route 6A
zu gelangen. Die fuehrt zwar laut Karte direkt dem Mekong
entlang, in Wirlichkeit sieht man den Fluss aber erst
etwa ab Preaek Anhchan.
Fahrgelegenheiten sind in Cambodia anscheinend eben so
rar wie wir es in Kuba erlebt haben. Die Kleinbusse sind
gestopft voll, der Dachtraeger mit Gepaeck ueberladen und
darauf sitzt dann zusätzlich immer noch eine Gruppe
junger Maenner. |
|
Nach Tang Krang vereint sie sich mit der
guten, da anscheinend erst in den letzten beiden Jahren
sanierten Ueberlandverbindung Nr. 7. Die Gegend
entspricht in etwa jener um Svay Rieng herum: Trockene,
abgeerntete Felder, zerteilt von den typischen
Zwischenstegen mit einzelnen Palmen drauf. Wider Erwarten
wird die Strasse ab Skun (Stadt der Spinnen, die
hier als spaetere Delikatesse, fritiert serviert) nicht
spürbar schlechter. |
Es mehren sich die Baeume. Die Umgebung
von Kampong Cham ist von den vielen
Kautschuk-Plantagen gepraegt. Frueher wurden hier (in
Michelin-Land, wie die Gegend scherzhaft genannt wurde)
viele Gummiplantagen betrieben, aber nur die wenigstens
werden heute noch kommerziell genutzt. Eine stattliche,
Chup Rubber Plantation, kann man auf Vereinbarung noch
besuchen, doch wir begnuegen uns mit der genaueren
Betrachtung von einigen Baeumen mit den traurig und
schief herunterhaengenden Auffangschalen und
eingesteckten kleinen steifen Laubblaettern als Kanaele
fuer die Latex-Milch. Einmal mehr auf unserer Reise
ueberqueren wir den Mekong direkt nach der
Provinzhauptstadt und finden am Ufer einen Standplatz
unter einigen Baeumen.
Es ist warm geworden, wir kleben und schwitzen, denn nur
ab und zu geht ein minimales Lueftchen. Suong ist
ein rotes Staedtchen - gezeichnet vom trockenen Staub der
roten Erde. Wir passieren Kraek. Mittlerweile sind
die Baeume verschwunden. Wir durchfahren eine abgeholzte
und abgebrannte, fast skurrile Landschaft. Immer wieder
sieht man riesige Flaechen, in denen man gerade die
Wurzelstoecke entfernt oder aber wie nach Snoul
gerade brennende Buesche und Graeser. Die meisten Leute
wohnen hier in einfachen Bretterhuetten auf Stelzen und
leben von Ackerbau und Viehzucht. Ihren Zebu-Rindern und
Wasserbueffeln begegnen wir gegen Abend auf ihrem Heimweg
entlang oder oft auch auf der Strasse. Die Strecke zieht
sich eher dahin und die Sonne ist bereits untergegangen,
als wir endlich Kratie erreichen. Wir übernachten
am Mekong im Ort selbst, das Wasserniveau des Flusses
gute 14 m tiefer als in der Regenzeit. Ein Lueftchen
kommt vor allem von unsern pausenlos im Einsatz stehenden
Ventis und nicht vom erhofften abendlichen Wind. Wir
haben noch immer gute 30o C im Auto drin. |
|
| 15 km noerdlich von Kratie kann
man in Kampi mit etwas Glueck Suesswasser-Delfine
im Mekong beobachten. Frueher auch im Tonlé Sap See
beheimatet, wurden sie waehrend des Krieges wegen ihres
Oels bis nahe ans Aussterben gejagt. Einige wenige
Gruppen kommen an verschiedenen Stellen im Mekong, wo man
ihnen geschuetzte Reviere verschaffen will, vor. Anders
als die Meeresdelfine gelten sie nicht als verspielt
sondern sogar als bootsscheu. Aber wir haben
unglaubliches "Masel". Die Sonne drueckt nach
dem frühmorgendlichen Gewitter und Regen durch die
Wolken, als wir auf den Parkplatz mit den
Aussichts-Plattformen rollen. Kaum haben wir unsere je 2
$ Eintritt entrichtet, tummeln sich unten im Wasser wie
bestellt ein paar der seltenen Irrawaddy Delphine. Da
faellt den Anbietern von Bootsfahrten ihr
Verkaufs-Argument weg, und sie locken deshalb vergeblich
mit 10 Tieren aufs Mal und der Versicherung, "no
dolphin no money". |
Bis nach Sandan fahren wir direkt
dem Fluss entlang. Da nun, im Gegensatz zu unserem
Aufenthalt in Laos, Trockenzeit ist, sehen wir zu unsern
Fuessen Hunderte von Inseln, kleine Sandbaenke mit
gruenen Bueschen - die Thousand Islands, die wir damals
um Khong herum nicht gesehen haben. Die Strasse ist um
einiges schmaeler geworden Auf diesem Stueck reiht sich
Haus an Haus. Alle sind sie gegen die Strasse gerichtet,
damit deren Bewohner nichts verpassen während im
Gegenzug der Durchreisende den Alltag der Leute in allen
Facetten miterlebt. Nach 35 Kilometern Fahrt scheint
unser Glueck zu Ende - wir gelangen auf Naturstrasse.
Dann folgt wieder auf ein geteertes Stueck und ueber den
groessten Teil der Verbindung Nr. 7 von Sre Shov
ueber O Krieng in den Norden kommen wir besser
voran als befuerchtet. Die Strasse befindet sich zur Zeit
im grosszuegigen Ausbau und wir koennen praktisch immer
auf geebnetem, zum Teeren vorbereiteten Trassee oder
zumindest auf gewalzter Unterlage fahren. Viele der
noetigen Bruecken allerdings muss man noch umfahren,
entweder ueber alte bestehende oder durch jetzt trockene
Furten.
Ein Pfeifgeraeusch, dass innerhalb weniger Hundert Meter
immer lauter wird und auf einer Metallbruecke durch das
zurueckgeworfene Echo unheimlich laut wird, beunruhigt
uns. Zum Glueck handelt es sich nur mit einem verbogenes
Bremsschild, das nur zurueckgebogen werden kann, um eine
harmlose Ursache. Nach Ou Pong Moan schwenken wir
von der Hauptverbindung ab die ostwaerts fuehrende Nr. 78
schmale Erdstrasse. Vorsicht ist vor allem bei den
einfachen schmalen Holzbruecken geboten, vor und nach
denen sich meist Schanzen befinden. Viele Kilometer lang
muessen wir Wellblech in Kauf nehmen. Mit 80 km/h
daruebergesaust entwickelt sich eine beachtliche
Raesonanz. Fredy checkt zwischendurch die Wagenunterseite
und Antrieb, um sicher zu sein, dass die starke Vibration
und die Geraeuschkulisse wirklich nur durch die
Waschbrett-Strasse verursacht wird.
Kilometerlang rollen wir an verunstaltetem Wald, nur noch
an klaeglichen Ueberresten einstiger dichter Urwaelder
vorbei, die erst unter kommerziellen Holzfaellern und
anschliessend unter den lokalen Siedlern gelitten haben.
Nur noch Baumstuempfe der Riesen ragen aus dem Boden.
Alles andere dazwischen wurde samt duenneren,
unrentableren Baeumen abgebrannt, die Flaechen dann aber
offensichtlich nicht komplett gerodet und keine Felder
darauf erstellt worden.
Nach fast 5 Std. Fahrzeit, meist mit einer dichten
Staubwolke hinter uns, erreichen wir Ban Lung, den
17'000-Seelen Provinzhauptort von Ratanakiri. Wir ziehen
gleich weiter an den bekannten Kratersee Boeng Yeak Lom
mitten im Dschungel, der vor 700'000 Jahren entstanden
sein soll. Da geniessen wir den Feierabend und baden in
Gesellschaft von Einheimischen, deren Frauen allerdings
in den Kleidern, und einigen wenigen Travellern im
klaren, fast warmen Wasser. Bis die Sonne rot hinter den
Baeumen versinkt, lesen wir am Steg und sind
anschliessend mutterseelenallein, als wir zum Camper auf
dem offiziellen Parkplatz zurueckkommen. Da auch niemand
mehr von den Angestellten im Amt, muessen wir nicht erst
um Erlaubnis fuer die Uebernachtung an Ort fragen. Die
hohen Baeume und ihre Wipfel wiegen sich im Wind, wir am
Boden muessen etwas laenger warten, bis auch wir etwas
Abkuehlung und einen Luftzug erhalten. Der Himmel ist
klar und ueber uns leuchtet der fast volle Mond. |
|
Frueh soll man am Psar (Markt) sein,
damit man die Minoritaeten antrifft. Der Markt ist zwar
bunt, vor allem auch rot vom hiesigen Staub, ein kleines
Chaos, aber effektiv exotisch aussehende Gestalten gar in
spezieller Tracht sieht man kaum. Auffallend sind einige
der Frauen, die die hier typischen meist rot-weiss
karierten Tuecher in spezieller Manier um den Kopf
geschlungen tragen. Ban Lung ist nicht gerade eine Oase
des Fortschritts. Wir machen wir im Cheng Luk Hotel einen
Internet-Test, doch schaffe ich es bei der extrem
langsamen Verbindung innert 15 Minuten nicht, auch nur
die Provider-Seite zu oeffnen. Tanken muessen wir ab
Fasspumpen. Die Tranksaeulen an den drei oder vier
Tankstellen an Ort scheinen nur Zierde zu sein! |
Im Tribal Hotel erkundigen wir uns nach
einem Guide, wie es im Reisefuehrer empfohlen wird.
Traveller, die deren Dienste bereits genossen haben sind
allerdings weniger begeistert davon als die
geschaeftstuechtige Kim, die uns eine Fahrt nach Voen Sai
mit Mietwagen und Fahrer (50.- $), einen Guide 25.- $,
den Bootstrip zu den Chunchiet Friedhoefen 20.-$, und
Lunch 5.-$) vorschlaegt inkl. Bergstaemme unterwegs.
Mit eigenem Transport gesegnet entschliessen wir uns,
selbst mit dem Camper nordwaerts Richtung Ta Veaeng zu
fahren und kommen da in Genuss von Doerfern einiger
Bergstaemme. Vor allem die Behausungen den Khmer Loeu
koennen wir bei Zwischenhalten in ihrer Einfachheit zur
Genuege studieren. Staendig geht es in beachtlichen
Steigungen Huegel hinauf- und hinunter. In der Regenzeit
duerfte sich die rote Lehmstrasse allerdings vielerorts
in Schmierseife oder wenn tiefer aufgeweicht, in
Schlammfelder verwandeln. Nur auf einem kurzen Stueck
sehen wir noch Ansaetze des einst hier typischen Urwaldes
und hohe, dickstaemmige Baeume. Das hochgepriesene
Lavasteinfeld suchen wir erst vergeblich zu Fuss via
einen Trampelpfad bei der Hinweis- Tafel, um wenig
spaeter bei der Weiterfahrt auf ein fussballfeld-grossen
leeren Platz zu kommen, dessen Grund aus flachen
Lavasteinplatten besteht - absolut nichts Spektakulaeres.
Den Schlusspunkt setzen wir nach etwa 30 km Fahrt machen
unter Obstbaeumen Mittagshalt. Massenweise stehen diese
links und rechts der Naturstrasse, deren Laub wegen des
Staubs fast blutrot. Von den umliegenden Bewohnern werden
die roten und gelben apfelaehnlichen Fruechte für den
Verkauf gepflueckt. Trotzdem liegt eine stattliche Anzahl
davon ueberreif unter den Baeumen, fault und gaert und
verpestet damit die ganze Gegend mit ihrem unangenehmen
Geruch. Wir unsererseits schaetzen uns gluecklich, dass
der seltsame Geruch, der unserer Sitzbank entstroemt und
immer staerker wurde, sich nicht als laotisches Souvenir
in Form einer toten verkrochenen Maus oder deren mangels
Versorgung eingegangenem Nachwuchs entpuppte sondern von
ausgelaufener und gestockter Milch aus einem Tetrapak
herruehrt, dessen Kanten durchgewetzt sind! |
| Nur noch ein paar Baguettes aus Ban
Lung, und wir sind am 15. März wieder unterwegs auf
Staubstrasse zurueck nach Stung Treng. Wir kennen die
Strecke, den Staub, das Wellblech, die Schwellen vor und
die Loecher in den Holzbruecken wie auch die
verschandelte Umgebung. Unterwegs entpannen wir ein
einheimisches Fahrzeug und ziehen es ueber den
Seitenwall, auf dem er bei der Einfahrt in die
Hauptverbindung gestrandet ist. hinweg. Zur Mittagszeit
erreichen wir Stung Treng. Gerne haetten wir uns
mit der oertlichen Faehre in einer Extrafahrt ueber den
Mekong nach Thalabarivat uebersetzen lassen. Der Chef von
Mekong Tours klaert fuer uns diese Moeglichkeit ab und
baut zur Vorsicht gleich mal seinen Gewinn mit ein,
woraus naturgemess ein Vielfaches des Faehrpreises von
25.- $ fuer einen LKW resultiert. Dies schreckt uns
weniger ab als die Tatsache, dass die Auskuenfte ueber
den Zustand der Strasse ennet dem Mekong bis nach Cheap
so widerspruechlich sind, dass wir dieses Vorhaben, das
wahrscheinlich keine Abkuerzung sondern eine
umstaendlichere, ev. nicht mal durchgehende Reiseetappe
waere, aufgeben - umsomehr, als wir heute morgen mit Mrs.
Lily von ABX Shipping telefoniert und erfahren haben,
dass unser Camper am 7.4. ab Bangkok nach
Freemantle/Australien verschifft werden koennte und wir
deshalb nicht noch eine Panne weit abgeschossen im
Holzfaeller-Terrain von Preah Vihear riskieren wollen. |
|
| Die Nebenstrasse von Kratie weiter suedlich
dem Mekong entlang bis nach Chlong fuer uns nicht
passierbar ist. Zum Glueck ist schon 10 km ausserhalb des
Ortes eine einschraenkende Barriere aufgestellt, die
nicht umfahren werden kann und vermutlich auf die
Groessenverhaeltnisse der nachfolgenden Bruecken
hinweist. Den kilometermaessig weiteren Rueckweg ueber Snoul
nach Kampong Cham absolvieren wir ohne grosse
Zwischenhalte und Unterbrechungen. Dies ist die Region,
die fuer ihre Pfefferproduktion bekannt ist. Der Strasse
entlang werden ueberall die brauen Koerner am
Strassenrand auf Tuechern ausgebreitet und getrocknet. |
|
Wir waehlen als Abkuerzung Route 71 nordwestwaerts,
verpassen aber nach Bos Knaor die richtige
Abzweigung und durchfahren nochmals eine riesig, noch
bewirtschaftete Gummibaum-Plantage. Wir fahren auf den
roten Erdstrassen wie unter einem gruenen Dach durch die
riesigen Baeume und geniessen die ungewohnte Umgebung und
den photogenen Farbkontrast. Die Hauptroute 6 ueber
Kampong Thnor, Kampong Thom und Kouk Thlok Kraom ist
eine gute Teerstrasse mit recht viel, vor allem
Touristen-Verkehr. Sie bringt uns am spaeten Nachmittag
nach Siem Reap. |
|
In dessen Zentrum klappern wir die verschiedensten
Hotels und Guesthouses ab, bis wir endlich das richtige
finden. Dies bezieht sich jeweils weniger auf den Preis,
als auf die Moeglichkeit, den Camper sicher abzustellen.
So landen wir in der Auberge Mont Royal, wo wir uns gar
ein Deluxe Zimmer leisten, das nach einigem Verhandeln,
Fruehstueck und Benutzung des hoteleigenen kleinen Pools
mit inbegriffen, 45.- $ pro Nacht kostet. Und da wir
schon mal am Geld ausgeben sind, suchen wir das
Restaurant Tell auf - essen zwar (bei der Hitze) nicht
Sauerkraut wie unsere Tischnachbarn, dafuer wieder mal
Western Food, grilliertes Steak mit Pommes frites. |
|
Freitag, 17. Maerz: Fuer einen
3-Tages-Pass für Tempelbesuche, der geziert mit einem
abschreckenden Foto von uns, da bereits schon zu dieser
Morgenzeit erhitzt und aufgeloest, uns laminiert
uebergeben wird, bezahlen wir je 20.- $. Wir fahren mit
dem Camper jeweils vor die entsprechende Anlage - zu Fuss
ist weder der kleine mit 17 und schon gar nicht der
grosse Circuit mit 26 km zu absolvieren. Jedermann- oder
-frau rueckt im besten Fall mit dem Fahrrad, in
Steigerung davon mit dem Elektro-Byke, auf dem Motorrad,
meist aber mit Tuktuk, chauffierten Mietwagen oder per
Reisebus an. Ich weiss nicht, wie lange unser Elan
anhaelt. Also suchen wir uns zur Sicherheit erst die am
interessantesten klingenden Tempelstaetten aus:
- Angkor Wat, der wohl beruehmteste Tempel
in Cambodia - vermutlich als Grabmal von
Surayarman II (1112-52) zu Ehren Vishnus erbaut.
Die aeusseren, von Wassergraeben isolierten
Mauern messen 1025x800 m. Eine 475 m lange
Steinavenue bringt den Besucher zum
Mittelkomplex, der von Balustraden mit
detailliert gestalteten Reliefs umgeben ist. Der
zentrale Turm erhebt sich 31 m vom 3. Level aus.
Das Erklimmen der extrem steilen, schmalen
Steinstufen wird mit dem Erreichen des Heiligtums
auf 55 m Hoehe und einem willkommenen Windchen
belohnt.
- Ta Prohm, erbaut um 1186 - ein Tempel mit
vielen Tuermen, engen Hoefen und schmalen
Korridoren. Das Schoenste daran sind die mit Moos
und Kletterpflanzen bedeckten Reliefs und vor
allem die vielen ueber Mauern und Tempelwaende
gewachsenen Wuergefeigen-Baeume, von denen man
nicht weiss, ob sie die Bauten stuetzen oder eher
zerstoeren. Das gruene Laub der Jahrhunderte
alten Baeume filtert das Sonnenlicht, so dass man
den Tempel wie wir es tun auch gut ueber die
Mittagszeit besuchen kann.
|
|
Frueh sind wir auch an den folgenden beiden Tagen auf
den Beinen. Es warten auf uns:
- Angkor Thom - die befestigte Stadt umgeben
von einer quadratischen je 12 km langen Mauer von
8 m Hoehe, gebaut vom 1181-1219 regierenden
Koenig Jayavarman VI: speziell mit dem
- zentralen Bayon mit seinen 54 gotischen
Tuermen, von welchen insgesamt 216 Gesichtern von
Avalokiteshvara auf die vielen Besucher
herunterschauen
|
|
- The Baphuon, einereinst 43 m hohen
pyramidenfoermigen Darstellung des mystischen
Mount Meru (wegen seit 1995 begonnen
Restaurierung nicht zu besteigen)
- die 350m lange mit der Elefanten-Terrasse
mit den gut erhaltenen Figuren
- den nie fertiggestellten 50 m hoch geplanten Ta
Keo aus Sandstein
- Preah Khan, einer der groessten Komplexe
mit unzaehligen kreuzfoermigen Gaengen und feiner
Steinhauerarbeit in gutem Zustand, dessen mit
einer 1191 geweihten Stele als zentrales
Heiligtum
- Preah Neak Pean besteht aus einem grossen,
viereckigen Pool mit einer Pferde-Statue auf der
in der Mitte gelegenen Insel sowie vier weiteren
quadratischen Pools in allen Himmelsrichtungen
einstig verziert durch Wasserspeiern in Form von
Koepfen von Elefant, Pferd, Löwe und Mensch.
Leider praesentieren sie sich heute ausgetrocknet
und dadurch wenig eindrucksvoll.
Der Sonntag waere eigentlich ein Ruhetag - also
absolvieren wir ein kurzes Besichtigungsprogramm, damit
wir am Abend noch ein letztes Mal den erfrischenden Pool
vom Hotel geniessen koennen, da wir jedes Mal komplett
verschwitzt von unseren Besichtigungen zurueckkehren:
- Die Aussicht auf den Western Baray vom Phnom
Bakheng aus müssen wir uns mit einem
schweisstreibenden Aufstieg zu Fuss verdienen
- Ta Som, einer der meist fotografierten
Sehenwuerdigkeiten mit dem
Riesen-Würgefeigen-Baum über der oestlichen
Gopura, momentan in Restauration durch den World
Monument Fund
- Banteay Srei (= Zitadelle der Frauen), ein
21 km entfernter Hindu-Tempel aus 967, erbaut aus
roetlichem Stein mit sehr feinen, delikaten
Steinmetz-Arbeiten
|
|
Route 6 ausserhalb des Touristen-Hotspots
Siem Reap praesentiert sich in einem unglaublich
schlechten Zustand. Urspruenglich einmal geteert, wurde
aufgrund eines 2005 ausgegebenen Kontrakts aufgerissen
und angefangen, sie zu verbreitern. Bis heute ist noch
kein anstaendiges Trassee vorhanden sondern eine Folge
von Loechern, Wellblech und halb zusammengefallenen
Bruecken. Wir brauchen ueber Kralanh, Preah
Netr Preah 3 Stunden bis Sisophon. Da dann
drehen wir nur gut 50km vor der thailaendischen Grenze
suedwaerts. Wir wissen nun die Asphaltstrasse, wenn auch
erst nicht im allerbesten Zustand, ab Battambang
aber in den letzten beiden Jahren verbreitert und fertig
geteert, wieder richtig zu schaetzen. Die Sonne brennt
auf uns nieder, auch ueber Mittag, denn wir haben Muehe,
einen Platz zum Ausstellen mit Schatten und erst noch
etwas Wind zu finden, so dass es 14.ooh wird, bis wir
unsere Sandwiches mampfen. Die gute Strassenqualitaet
haelt an ueber Moung Ruesser und Pursat hinaus. Am
spaeten Nachmittag zieht Bewoelkung auf und wir erleben
doch wirklich einige dicke Tropfen Regen und vor allem
den herrlichen erdigen Geruch des bis anhin
ausgetrockneten Bodens. |
| In Krakor zweigen wir auf eine
Erdstrasse ab, die uns zum fuer heute vorgesehenen
Uebernachtungsort beim Floating Village Kampong Luong
am Tonlé Sab See bringen soll. Eigentlich handelt es
sich nicht um schwimmende Doerfer, wie der englische
Namen suggeriert, sondern in der Regenzeit stehen die auf
Stelzen gebauten Haeuser im Wasser. Wir hatten uns keine
Illusionen resp. Hoffnungen auf ein malerisches Dorf
gemacht, sind dann aber doch nicht vorbereitet auf was
uns hier erwartet: Aermliche Huetten, rundum ein
Abfaelle, einerseits Verpackungen und Flaschen von der
Verpflegung sowie saemtliche je gebrauchten und nun
zerschliessenen Haushaltgegenstaende einfach nebens Haus
geworfen, dazwischen Vieh, Rinder und Schweine, Hunde und
natuerlich jede Menge Kinder allen Alters. Wir fahren
jetzt in der Trockenzeit gute 5 km bis wir ans Seeufer
und den kleinen noch unter Wasser stehenden Kanalanfang
kommen. Die ganze Gegend ist staubig, trocken und
uebersaet mit Plastikfetzen - da sind Regen und das
Wegschwemmen des Guesels dringendst noetig. Aber die
Leute, vielfach Vietnamesen, scheinen sich in dem
unglaublichen Dreck wohlzufuellen und winken uns
freundlich zu, selbst wenn wir photographieren. Wir
verzichten auf die obligate Bootsfahrt auf dem See zu
andern Huetten am weitlaeufigen Seeufer. Vielmehr
beziehen wir auf einem nicht bebauten Zwischenstueck
Nachtquartier und sitzen im letzten Licht des Tages noch
eine ¾ Std. lesend und geruhsam vor dem Auto. |
|
Die unerwartet gute Route 5 bringt uns
ueber Ponley rasch nach Kampong Chnang, den
Hauptort der gleichnamigen Provinz. Sie ist bekannt fuer
Korbflechterei und Toepferwaren. Immer wieder begegnen
uns meist von Ochsen gezogene Karren, die mit Reisstroh
ausgepolstert mit einer Ladung der hier luftgetrockneten,
roten Kruege und Toepfe bis nach Phnom Penh unterwegs
sind. Die Flechtprodukte werden, da leicht, hochgetuermt
mit Fahrraedern und Bikes spediert und unterwegs zum
Verkauf angeboten. Das erste Teilstueck 51 von der
Abzweigung ab Udong wurde erst kuerzlich erneuert
und praesentiert sich in bestem Zustand. In Damnak
Ampil verliert sich dann diese Verbindung, und wir
haben nach dem Einkauf ihm eher unsauberen Markt die
Wahl, auf Nr. 4 westlich oder oestlich zu fahren. So
kommen wir fast bis auf 11 km an Phnom Penh heran, bis
wir Nr. 3 fuer unsern Weg in den Sueden erreichen. Die
Strasse ist zwar geteert aber recht wellig. Wenige LKW
aber relativ viele Kleinbusse frequentieren sie.
In Souphi dann bahnt sich eine drastische
Aenderung unserer Reise an. Wir passieren eine der vielen
kleinen Bruecken und bevor wir uns versehen, fliegen wir
durch die Luft. Erst ueber eine Schanze auf die Bruecke
und schlimmer noch, kurz danach beim Abgang von derselben
zum zweiten Male ungebremtst ueber einen unbemerkt hohen
Absatz. Waehrend Fredy sich am Steuerrad halten kann,
werde ich unkontrolliert, da ich gerade die Karte
studiert und auf diesen Zwischenfall nicht gefasst bin,
vom Sitz katapultiert, stosse mit dem Kopf an die Decke
und fliege gleichdarauf beim harten Aufknallen des Autos
ein zweites Mal in derselben Weise in die Luft resp. an
die Bett-Unterseite. Ich kann gerade noch fragen, ist der
Camper hin, dann uebermannt mich der Schmerz. Wie mit
einem Hammer habe ich einen Schlag in den unteren Ruecken
erhalten und ich haenge schliesslich halb ohnmaechtig
hinten ueber die Sitzgruppe, was aber keine Erleichterung
bringt. Guter Rat ist teuer - Ich kann kaum mehr
aufstehen und bin sowieso keine Heldin was Schmerzen
anbelangt. Also stoppen wir in unmittelbarer Naehe fuer
die sowieso faellige Mittagspause, damit ich mich erholen
kann. Nur muehsam komme ich hoch, aber nach zwei Spedifen
600 und langem Hin und Her, ob wir nach Phnom Penh zum
SOS Medial Service oder weiterfahren sollen,
entschliessen wir uns fuer das zweite. Fredy faehrt wie
auf Eiern und ich klemme mich tunlichst tief in den Sitz,
um Erschuetterungen abzublocken. |
| Wir fahren durch eine immer suedlich
anmutende Gegend, trockene Reisfelder, dazwischen Palmen
und kleine Doerfer. Ab Tani befinden wir uns dann
aus Versehen auf Route 31, deren Qualitaet aber der
vorherigen nichts nachsteht. Wenige Kilometer ausserhalb Kampong
Trach liegt die Halbinsel Krong Keab. Kep,
heute eine Geisterstadt mit etwa 4'000 Einwohnern, war
einst ein mondaener Badeort. 1908 von den Franzosen
gegruendet, vergnuegten sie und wohlhabende Khmer sich
hier mit Wassersport, obwohl der Strand nie herausragend
schoen und der fehlende begehrte helle Sand dafuer von
Sihanoukville herangekarrt werden musste. Die Soldaten
des Pol Pots machten Kep dem Erdboden gleich und man
sieht immer noch die Ruinen ehemaliger Villen, Kasinos
und Strandanlagen. Wir stehen ganz allein an der
ehemaligen Uferpromenade zum Uebernachten. Zwar ist der
Sonnenuntergang herrlich, die Stimmung bei uns aber eher
trueb, denn inzwischen haben sich meine Schmerzen wieder
vervielfacht. |
| Schlafen konnte ich dank Schmerzmittel
einigermassen. Ein Kampf gegen Steifheit und vor allem
gegen den Schmerz ist es dann allerdings, meinen Koerper
wieder in eine aufrechte Position zu bringen. Kein
Wunder, habe ich keinen Appetit auf die gestrigen
Baguettes, als ich endlich am Tisch sitze. Erneut mit
Spedifen gedopt, geniesse ich das etwas entspanntere
Vor-mich-hin-Doesen, waehrend sich Fredy vor dem Camper
mit zwei netten franzoesischen Backpackern unterhaelt.
Wir haben sonniges Wetter, so dass Fredy zwischendurch
den Camper in den Schatten umstellen muss. War es bei
diesem Anlassen kein Problem, so scheint beim
spaetmorgendlichen Aufbruch zur Weiterfahrt dann etwas
ernsthaft mit dem Motor nicht zu stimmen. Nicht nur dass
er anders toent, er bringt keine Kraft auf und wir
koennen mit Muehe und Not die leichte Steigung ab dem
Platz und 2 km dann der Hauptstrasse entlang fahren.
Unsere blaue Rauchwolke aus dem Auspuff schlaegt jedes
noch so schlecht eingestellte lokale Vehikel bei Weitem.
Also muss Fredy in den "Sack" und wenig spaeter
haengt er bereits am Sat-Telefon, denn die Lage ist
bedenklich (wieder hat sich die Einstellung der
Stirnradkette verschoben) und die Beurteilungen von Iveco
und Karl Graf ueber den jetztigen Motorenzustand
vernichtend. |
|
All seine Bemuehungen fruchten nichts,
der Motor laesst sich manuell nicht mehr drehen. Mit
Hilfe eines eifrigen jungen Mannes, der uns in
gebrochenem Englisch anspricht, koennen wir einen kleinen
Pickup organisieren, der uns in von der Halbinsel weg zum
naechst groesseren Ort ziehen wird. Als Stange zum
Abschleppen dient ein kleiner Baumstamm und wird
behelfsmaessig mit Seilen und Spansets von uns befestigt.
Das Glueck ist uns weiterhin nicht hold. Die Bruecke auf
der direkten Route nach Kampot ist zusammengefallen, was
bedeutet, dass die so im Schlepptau zurueckzulegende
Distanz sich auf 40km verdoppelt und wir auf eine kleine
Erdstrasse ausweichen muessen. Mit links und rechts nur
2-3 cm Zwischenraum bei eingeklappten Rueckspiegeln
schaetzen wir uns glueclich, ueberhaupt durch die
zufahrtsbeschraenkenden Steinsaeulen zu kommen. Der
Fahrer unseres Zugfahrzeuges ist kein geuebter Lenker.
Das Umfahren der groessten Loecher, die Passagen ueber
unzaehlige kleine Bruecken und zweimal ueber Bahngeleise
hinweg bringen immer wieder unkontrollierte Bremsmanoever
mit sich, so dass es ein Wunder ist, dass das duerre Holz
ueberhaupt eine Stunde lang haelt. Dann ersetzen wir die
zersplitterte Verbindung mit unserem Abschlepptau und
muessen neben den mangels Motor verstaerkten Radbremsen
noch jeweils die Handbremse zu Hilfe nehmen. |
| Kampot ist eine weitere typische
Kleinstadt mit 30'000 Einwohnern, die einmal bessere
Zeiten gesehen hat. Das in beiden Reisefuehrern
hochgelobte "Marco Polo" Hotel mit seinem
italienischen Inhaber, der mit Umgebung und
Verhaeltnissen bestens vertraut sein soll, ist
eingegangen. Entnervt suchen wir nicht mehr lange sondern
lassen uns in den abschliessbaren Hof des Borey Bokor
Hotels schleppen. 15.- $ kostet das Doppelzimmer
"fine" class, d.h. man hat ein eigenes WC und
Dusche (Warmwasser war da mal, verraten die Anschluesse),
Air Condition, Fridge und TV. Es ist nuechtern, aber
wenigstens sauber. Mir ist inzwischen sowieso alles egal,
Hauptsache, wir sind an diesem 22. Maerz fuers Erste mal
untergebracht. |
Wir ueberlegen hin und her und suchen
einen Ausweg aus unserem Dilemma. Mein Rueckenproblem hat
sich verschaerft. Aber wir entschliessen uns, nicht die
kuerzere Strecke nach Phnom Penh zu waehlen, sondern
direkt uns nach Bangkok, von wo aus wir weiterverschiffen
wollen und wo sicher gute aerztliche Versorgung vorhanden
ist, zu wenden. Die Empfangsdame vom Hotel kann gar etwas
English und arrangiert, dass ein Bekannter noch an diesem
Abend vorbei kommt, mit dem wir den Weitertransport
absprechen koennen. Fuer 600.- $ organisiert er einen
Truck, der uns aufladen und an die thailaendische Grenze
bei Krong Koh Kong fahren. Die Strasse dahin soll neu
saniert worden sein, aber vier Faehren, deren
Fahrmoeglichkeiten nach seiner Angabe von Wasserstand
resp. Ebbe oder Flut abhaengen, liegen dazwischen, so
dass wir diesen Journey in 24 Std.hinter uns bringen
koennten.
Es ist schon 21.00h, als wir endlich an unser leibliches
Wohl denken. Aber nur noch einheimische "Snack"
Bars sind offen, deren Angebote in Saumagen in Bouillons,
gebratene Leber, getrocknetem Fisch und aehnlichen
lokalen Delikatessen gipfeln und uns gar nicht begeistern
koennen. Im einzigen Restaurant der Umgebung sind Stuehle
und Tische bereits im Essraum gestappelt, Fahrraeder und
Motorraeder darin eingestellt und die Matten zum Schlafen
ausgerollt. Also trollen wir uns in den guten alten
Camper, der wenigstens inzwischen etwas abgekuehlt hat
und verzehren ohne grossen Appetit eines der chinesischen
Nudel-Fertiggerichte aus unserem Vorrat. |
| Morgens um 4.00h habe ich mein absolutes
Tief. Ich schaffe es allein nicht, vom Bett hoch- und zur
Toilette zu kommen. Fredy schleppt mich schliesslich
ueber seinen Ruecken gehaengt aufs WC.
Koerperbeherrschung dabei ist alles - nur ja keine
Bewegung oder Ruck zu viel. Die Schmerzen sind so stark,
dass ich staendig zwischen gegen eine Ohnmacht ankaempfen
muss. Waehrend ich mich unter starken Schmerzmitteln am
Morgen etwas erhole, nimmt Fredy sich nochmals den Camper
vor. Dank Karl Grafs Tips findet er die Moeglichkeit, die
Einstellungen der Stirnradkette zu korrigieren und den
Camper in praktisch normalem Zustand zum Laufen zu
bringen. Eine Viertelstunde lang kurvt er herum, bevor er
mir die gute Kunde bringt. Wir blasen den gebuchten
LKW-Transport gegen ein Reuegeld ab. Ich bin gar nicht
traurig, dass ich im trauten Camper sitzen und sicher
viel angenehemer auf den eigenen vier Raedern als
schaukelnd auf einem LKW zu reisen. |
| Die neue Strasse als Reststueck von Route
3 entpuppt sich dann als noch in Bearbeitung. Immerhin
ist das Trassee groesstenteils fertiggestellt, so dass
wir wie auf einer guten Naturstrasse fahren. Wir rollen
parallel zur Kueste durch eine recht friedliche Gegend.
Waehrend wir mehr oder weniger sonniges Wetter haben,
liegt die Hill Station von Bokor National Park
dicht in Regenwolken - in dieser Beziehung verpassen wir
also nichts. Wir tanken mit unserem praktisch letzten
kambodschianischen Geld in Veal Renh auf, fuellen
zur Vorsicht auch noch etwas Wasser auf, falls wir nicht
so flott wie wir es uns vorstellen vorwaertskommen. Auf
einen Besuch von Sihanoukville verzichten wir der
Umstaende halber und rollen auf der von den Amerikanern
finanzierten Route 4, die den grossen Hafen im Sueden des
Landes mit der Hauptstadt verbindet, nordwaerts. Hier ist
die Oelpalme Trumpf. Viele der reifen Bueschel liegen am
Strassenrand zur Abholung in die Oelpresse bereit. |
|
| Knapp 40 km dauert der Luxus dieser
einwandfreien Teerstrasse. Auch die Strasse 48 ist neu
oder ehrlicher gesagt, noch nicht fertig, doch zu unserer
Erleichterung sind die meisten Stuecke fast bis zum
Endbelag bereit mit Ausnahme von kritischen Steigungen
oder kleineren Bruecken, die jeweils umfahren oder auf
schlechten Teilstuecken zu ueberwinden sind. Nicht selten
laesst aber Wellblech unsern Camper vibrieren, was fuer
mich fast leichter zu ertragen als generelle Unebenheiten
und Loecher. Der Strassenbau wird hier mit japanischer
Hilfe forciert und stellt ein riesiges Projekt durch
praktisch unbewohnte bewaldete Gegend dar. |
|
In Srae Ambel wartet die erste
Faehre auf uns. Pro mal 4-5 Fahrzeuge je nach Groesse
koennen uebergesetzt werden. Da der Wasserstand bei der
Auf- und Abfahrt bei diesem eigentlichen Meeresarm immer
differiert, hat man sich gar nicht die Muehe einer
Befestigung gemacht. Die Klappen der Faehre werden auch
hier gar nie geschlossen. Man schiebt sie einfach am Ufer
in den Dreck hinein und ueberbrueckt mit hingeworfenen
Brettern und Balken den Terrain-Unterschied. Manch einer
hat so seine Muehe, an Bord zu kommen und muss ausser dem
Fahrpreis in bar auch noch mit dem Verlust von
Auspuffrohren oder Spoilern bezahlen. Noch zweimal
wiederholt sich dieses Spielchen bei Andoung Tuek
und Trapeang Rung. Am spaeten Nachmittag erreichen
wir in Peam Krasoap die 4. Faehre auf dieser
Strecke, die wir uns aber auf den kommenden Tag
aufsparen, da wir beide von der Fahrt geschafft sind. |
Nachts habe ich wieder eine Krise und
Fredy hilft, wo er nur kann. Das Aufsitzen und Aufstehen
am Morgen ist jeweils eine so schmerzhafte Sache, dass
ich mir immer vornehme, die naechste Nacht im Sitzen zu
verbringen.
Wir sind das einzige Fahrzeug auf der Faehre so frueh am
Morgen vom 24. März und die restlichen 38 km auf
kambodschianischen Terrain bringen wir anschliessend bis
nach Koh Kong relativ rasch hinter uns. Wir kommen
in zivilisiertere Gegend, ueber eine riesige neue Bruecke
ein letztes Mal ueber einen Meeresinlet. Vor den
Grenzposten saeumen riesige Hotelkaesten mit integrierten
Spielcasinos die Strasse. Die Ausreise aus Cambodia in
Cham Yean an diesem Freitag, den 24. Maerz, erfolgt
neuzeitlich: Unsere Pass- und Visum-Details werden per PC
erfasst. Als Abschiedsgruss werden wir der
Vollstaendigkeit halber noch mit einer Webcam
abgelichtet, bevor man uns freundlich schoene Weiterreise
wuenscht. Auf der thailaendischen Seite in Hat Lek
geht es dann nicht ganz so speditiv zu. Rasch ist die
Immigration erledigt, Customs akzeptiert das Carnet de
Passage ohne weiteres (und merkt nicht, dass wir der
Einfachheit halber ihnen schon das neue, eigentliche erst
ab 6.4.06 gueltige hinstrecken). Aber dann muessen wir
aus unerklaerlichen Gruenden noch ein Zusatzpapier, ein
Dokument betreffend "Conveyance", in einem
dritten Buero besorgen. Es ist kostenlos, die freundliche
Beamtin fuellt es aus fuer uns, also fragen wir nicht
weiter nach, was das soll. Eine Haftpflichtversicherung
verlangt niemand. Einmal mehr kontrolliert niemand zu
beiden Seiten Auto- oder Chassis-Nr. Hauptsache, man
oeffnet uns anschliessend die Barriere, der Sinn der
umstaendlichen Verlaufs uns erst beim ersten Kreuzen mit
einem entgegenkommenden Auto klar wird: Es herrscht zur
Abwechslung mal wieder Links-Verkehr! |
| Wir fahren ausser einem Mittagshalt via Chantaburi,
Klaeng und Chon Buri zuegig auf Bangkok zu. Die
Vororte erstrecken sich ueber fast 30 km. Schon lange hat
man das Gefuehl, in der Stadt zu sein, aber in der City
ist man erst, wenn man wie wir schliesslich im Stau
feststeckt. Bis wir endlich in der Sol 2 Sumkhuvit sind
und das "Atlanta" finden, das uns von Pierre
empfohlen wurde, ist es schon dunkel und das Hotel zur
Kroenung noch ausgebucht. Bevor wir nun uns irgendwo
einchecken, fahren wir auf unzaehligen Umwegen, da immer
wieder rechts Abbiegen verboten oder Einbahnsystem ist,
zum uns von der CH-Botschaft geratenen Bumrungrad
Hospital. Wir parken etwas abseits von der Emergency
Aufnahme und sprechen da vor. Im Moment geht es mir dank
Tabletten eher mal wieder gut, weshalb Fredy verlangt,
dass ich mehr Nachdruck in meine Worte lege, damit ich
auch wirklich untersucht werde. Die Notaufnahme ist zwar
gut beschaeftigt, aber nicht ueberlaufen. Profimaessig
komme ich auf eine Bahre, die ersten Formalitaeten werden
erledigt. Ich habe Glueck. Ein MRI Raum ist frei und nach
der Anzahlung von B. 13'000.- steht einer
Kontroll-Aufnahme des Rueckgrats nichts mehr im Wege. Ich
weiss nicht, was fuer einen Bescheid wir eigentlich
realistischerweise erwartet hatten, wollten wir doch nach
dem Check in einem der vielen 24h-Restaurants zur Feier
des Tages "schlemmen" gehen. Aber daraus wird
nichts, zumindestens nicht fuer mich. Um mittlerweile
23.ooh verkuendet man uns, dass mein T12 Wirbel zu 50 %
gestaucht, gluecklicherweise keine Nerv eingeklemmt und
schon gar nicht abgetrennt, das Risiko dazu aber noch
immer existent sei. Man bestehe darauf, mich stationaer
aufzunehmen. Ich werde durch das riesige 1'200
Betten-Spital gerollt und auf Zimmer 871 etabliert. |
| Nun ist in asiatischer Manier die Katze
aus dem Sack - nicht unbedingt, aber eventuell ein ein
Fall zum Operieren (wobei hier vor Ort nur ein Versteifen
des Rueckens an der schadhaften Stelle moeglich waere),
auf jeden Fall aber fuer die kommenden 10 Tage komplette
Bettruhe, in denen sich der Wirbelknochen erholen soll.
Ich darf mich nur hin und her rollen, hoechstens mit dem
Bett leicht schraeg stellen, vorausgesetzt, ich liege
richtig darin. Nicht mal fuers WCdarf ich aufstehen und
anstelle einer Dusche erhalte ich von den Schwestern 2x
taeglich liegend einen manuellen "body wash".
Fortwaehrend werde ich nun mit ihren Schmerzmitteln
versorgt und im Laufe des Tages paradieren die
verschiedensten Aerzte, alle mit unaussprechlichen Namen,
vorbei. Personal hat man hier im Ueberfluss. Fuer fast
jede Verrichtung ist eine andere Pflegerin zustaendig,
die noch ergaenzt werden vom Putzpersonal und dem
Mahlzeiten-Dienst. Ich liege in einem Einzelzimmer mit
bequemer Couche, die Fredy nun fuer die kommenden Tage
bezieht, denn hier findet niemand etwas dabei, wenn
Angehoerige zur Uebernachtung bleiben. Mein Ruecken soll
mit Zusatzphysio stabiliert werden und ich erhalte ein
Korsett angepasst. Dieses muss ich waehrend drei Monaten,
zuerst auch nachts, tragen und Autofahren sei in den
kommenden drei Monaten "out". |
|
| Fredy ist voll am Rotieren und es gelingt
ihm, in kurzer Zeit fuer das Auto eine gute Loesung zu
finden. Mit einem Ro-Ro-Schiff verlaesst es am 2. resp.
dank Verspaetung des Schiffes am 4. April vom 100 km
von Bangkok entfernten Laem Chabang-Hafen, Thailand mit
dem Ziel Adelaide/Australien. Er ist staendig mit dem
Camper unterwegs. Fuers Autowaschen mit Hochdruck
(abgesehen von der kompletten gruendlichen
Innenreinigung) und der Besorgung der Sperrholzplatte,
die wir bei der Verschiffung auf jeden Falls fuers
Absperren des Wohnraums von der Fahrerkabine brauchen,
benoetigt er viel Zeit. Der Stadtkern ist
erschwerenderweise gesperrt wegen der
Anti-Thaksin-Demonstrationen vor den kommenden Wahlen am
2. April, und so ist das Verkehrschaos noch groesser als
sonst. Viele Geschaefte in der Innenstadt bleiben die
Banken und ihre Schalter, so dass es kompliziert wird,
funktionierende ATM und Banken zu finden, um fuer die
Verschiffung genuegend Bargeld zu beschaffen. |
| Die Information der Krankenkasse
verlaeuft recht kompliziert, da der Unfall im Ausland und
seine medizinischen Folgen von der Medical bearbeitet
wird. Da jeder Arzt eine andere Meinung hat betreffend
Behandlung, Heilungs-Aussichten und die damit verbundene
Zeitdauer nimmt er Kontakt auf einem uns bekannten
Rueckenspezialisten in Winterthur. Dieser empfiehlt eine
Repatriierung in die Schweiz. Auf seine Intervention hin
bucht Helsana unverzueglich auf fuer uns zwei
Erstklass-Sitze, damit ich unterwegs liegen kann.
Stilvoll werden wir erst in Bangkok fuer einmal mit
leichtem Gepaeck per Krankenwagen zum Flug LX 183 vom
2.4. mit Abflug um 23.30h nachts gebracht und nach
Ankunft in Zuerich-Kloten am Montagmorgen, 3.4. um
06.15h. wieder mit einer Ambulanz direkt nachhause vor
unsere Haustuer gefahren. |
| Unser "Zwangsurlaub" wird fuer
Fredy einen guten Monat, für mich bis Anfang Juni 2006
dauern - unser Camper wartet in "Down under"
auf uns. |