| Der Zeitpunkt unseres
peruanisch/bolivianische Grenzuebertritts ist mehr als
ungluecklich gewaehlt. Nicht nur, dass wir gerade zur
Mittagszeit da ankommen (was aber auf beiden Seiten zu
unserer Ueberraschung gefliessentlich uebersehen wird) -
nein wir haben es auch geschafft, heute am Freitag, 18.
Juli, ausgerechnet im Trubel des woechentlichen Markttags
da aufzutauchen. Im Schritt-Tempo ueberqueren wir die
Bruecke im Grenzort Desaguadero, wonach uns die
bolivianische Flagge willkommen heisst. Wir beschaffen
uns zwar im Nu die Stempel in unsere Paesse, finden bloss
keine Zollstation. Diese befindet sich ausserhalb des
eben durchfahrenen Chaos bei einer neueren, grossen
Bruecke, wo die Lastwagen und der damit verbundene
Gueterverkehr abgefertigt werden. Da kommen wir ebenfalls
zu unserer Autorización der temporaeren Einfuhr unseres
Vehikels nach Bolivien. |
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Als wir uns das letzte Mal in dieser
Region aufhielten, glaubten wir aufgrund von
Schilderungen anderer Reisender etwas verpasst zu haben
und wollen es nun nachholen. Fredy ist nicht so ganz
"im Strumpf" und schenkt sich den Besuch der
Ruinen von Tiwananku, datiert aus 100-1'000 n.Chr.
Zum Glueck vermitteln ein Modell und die Rueckseite des
Eintrittsbillets einen Eindruck, was da einst in der
Bluetezeit der Tiwanaku-Kultur bestanden hat. Die sich
damals ueber 5km2 erstreckende Staette ist
stark zerstoert. Die Anlage mit ihren Bauten wurde nach
dem Untergang dieser Kultur als Steinbruch missbraucht
und die gehauenen Steine fuer Kirchen, Haeuser und sogar
fuer die nahe Eisenbahnlinie als Baumaterial
weggeschleppt. Heute wird immr noch an der weiteren
Freilegung gearbeitet, gegraben und Aushub-Material
durchgesiebt.
Gut gefaellt mir der bereits rekonstruierte, halb
unterirdische Templete Semisubterráno mit seinen
eingemauerten steineren Koepfen. Die weiteren
Anziehungspunkte wie das Sonnentor Intipunku mit der
Darstellung der Gottheit Wiracocha im Fries steht jetzt
im Nachmittag leider im Gegenlicht ebenso wie die meisten
Monolithe. |
| Im warmen Sonnenlicht fahren wir gegen
Abend auf die bolivianische Hauptstadt zu. Hatten wir mit
dichtem Vorortsverkehr in El Alto gerechnet,
werden wir von geradezu wenig befahrenen Strassen
ueberrascht. Wir kennen mittlerweile den direkten Weg von
der Oberstadt nach Mallasa und stehen kurz vor
Einbruch der Dunkelheit bereits vor dem Tor des Oberland
Hotels. Da stossen wir wieder einmal auf alte Bekannte,
Maite und Werner, und haben Gelegenheit zum
Erfahrungsaustausch. Die beiden andern Camper sind leider
unbewohnt und nur zur Ueberbrueckung eines Heimaturlaubs
abgestellt. |
Am Samstag-Morgen frueh heisst es auf in
den Kampf. Auf dem Hinweg finden wir bereits in der Zona
Sur eine Variante, die uns mit Kauf von nur zwei, da
nicht von den gewuenschten Modellen schlimmstenfalls
weiterhelfen und nach Buenos Aires bringen wuerden. In
der Av. Zoilo Flores im Quartier San Pedro dann stossen
wir auf fachkundige Haendler und im dritten Geschaeft
kann man uns in ihrer Filiale in Santa Cruz, wohin wir
sowieso fahren, vier neue Reifen derselben Marke und
Qualitaet wie wir sie bisher gefahren haben reservieren.
Die Entstaubung des Campers muss verdient werden.
Schlussendlich sind wir dann entgegen optimistischer
Schaetzung fast zwei Stunden vor der Waschanlage
angestanden. Auf dem steilen Weg dahin hatte es bereits
einmal unangenehm geknackt. Die Folge davon gewaertigen
wir kurz nach Antritt der Rueckfahrt: Um jeweils schonend
anfahren zu koennen, hatte Fredy die Hinfahrt im
Vierrad-Antrieb gemeistert, worauf bei einer engen
Abbiegung das vordere rechte Kreuzgelenk der
Antriebsachse seinen Geist aufgab und brach. Am oberen
Ende einer stark abfallenden, gepflaesterten
Quartierstrasse als beaengstigende Ausgangslage muss
Fredy den Camper sichern, mal wieder ins Ueberkleid
steigen und die betroffene Halbachse abhaengen - nur so,
damit es uns nicht zu wohl wird! |
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Gestern morgen haben sich leider Maite
und Werner verabschiedet und keine weiteren Camper sind
erschienen. Also werden wir auch nicht abgelenkt. Fredy
tauscht die Stossdaempfer aus, ich sitze mal wieder am
Laptop. Gekocht wird nicht, seit wir hier auf dem
Gelaende stehen, sondern bequemerweise das Restaurant des
Oberlands frequentiert.
Am Sonntag folgt fuer uns der Abschied von La Paz.
Wir fahren direkt von Mallasa am Valle de Luna
vorbei auf erst Kopfsteinpflaster, dann ueber rumplige
Dreckstrasse rauf zur Hauptverbindung 1. Mehr als einmal
glauben wir, dass diese Abkuerzung ende und wir brauchen
Hinweise der Einheimischen, damit wir zur Einmuendung
finden. Danach fahren wir flott auf guter Teerstrasse
ueber das Altiplano - eine unwirtliche, jetzt
trocken staubige Gegend mit verschlafenen Orten wie Calamarca
und Patacamaya. Groesstenteils bewegen wir uns auf
ueber 4'000m und meistern nach der Strassengabelung bei Caracollo
eine Anhoehe ueber mehr als 4'500m. Confital, das
letzte Mal voll bunten Lebens und Markttreibens, liegt
heute oede und verlassen da. |
| Nach dem Mittagshalt blieben uns noch
knappe 100km bis nach Cochabamba, doch wir stoppen schon
10km frueher in Quillacollo, wo wir bei der Casa
Campestre im Hof Unterschlupf finden. Von hier aus setzen
wir via Internet vorerst wenigsten mal administrativ
unserer Reise ein Ende und teilen der Reiseagentur
Hamburg-Sued per Fax bestaetigt, dass wir ihr Angebot
annehmen und mit der Grande San Paolo von Grimaldi Lines
am voraussichtlich 19. September 2008 von Buenos Aires
nach Hamburg reisen wollen. |
Gegen zehn Uhr verlassen wir den Hof des
Conventions-Centers Campestre und schauen, da der
Reisefuehrer Know-How den palmenbestandenen Hauptplatz
von Cochabamba als den schoensten von Bolivien
bezeichnet, pflichtbewusst an dieser Plaza de Armas
vorbei. Aber uns erscheint das Lob des Guten zuviel und
auch den Besuch der Christus-Figur auf dem Cerro San
Pedro ersparen wir uns, da wir gut auf den diesigen
Ausblick ueber die Provinz-Hauptstadt verzichten koennen.
Ich vertue mich in der Stadtausfahrt und wir muessen ein
Stueck zurueck- und am Mercado vorbei-krebsen, was uns
einige Zeit kostet, doch schliesslich sind wir gluecklich
auf der Hochland-Route Richtung Santa Cruz.
Wieder sind einige Male Peaje-Gebuehren faellig. Der
Beamte bei der letzten Station bei Punata macht
uns noch ausdruecklich darauf aufmerksam, dass es dann
noch eine bessere Strasse (durchs Tiefland) gaebe. Aber
vorerst sind wir ganz gluecklich mit unserer Wahl und
rollen ueber gute Teerstrasse. Nach Tiraque A
sehen wir dann den Grund der Warnung des pflichtbewussten
Beamten und absolvieren zum Glueck nur ueber einige
Kilometer einen gemaessigten Slalom wegen der vielen
Loecher im Teer. Dass immer noch an der Ruta geflickt und
geteert wird, laesst uns hoffen, dass eventuell das
Stueck nach Epizana inzwischen auch schon
asphaltiert sein koennte. Aber dem ist leider nicht so.
Wir muessen unsere Aufmerksamkeit nach der Abzweigung
Richtung Sucre weniger auf die schoene Berglandschaft als
aufs Trassee richten. Bei Pojo draengen sich zu
unserer Linken Wolken vom Tiefland her ueber die
Bergkaemme, werden aber vom boeigen Wind zurueckgehalten.
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In Siberia ist es nicht ganz so
kalt wie in Siberien, aber es luftet immer noch recht
stark. Armer Fredy - er muss wieder mal in den Sack
steigen, denn hinten links verliert der neue aufgummierte
Reifen seine Luft schneller als wir sie mit unserem
kleinen Kompressor reinpumpen koennen, und ein Radwechsel
ist angesagt. Waehrend der dafuer benoetigten halben
Stunde fallen die weissen Schwaden auf unsere Hoehe
nieder und als zusaetzliche Komplikation duerfen wir die
naechsten 15km im Nebel die feuchte Strasse suchen.
Die Provinz Santa Cruz ist nicht sehr gastfreundlich -
keine Chance, von der am Abhang sich windenden Strasse
abzuweichen, obwohl es einzunachten beginnt. In Comarapa
brennen schon alle Strassenlaternen, aber wenigstens
beleuchten sie ab da eine gute Teerstrasse. Es braucht
einige weitere Kilometer, bevor wir endlich im Dunkeln
vor San Isidro endlich einen zugaenglichen und von
Gebuesch leicht verdeckten Platz finden. |
| Der restliche oestliche Teil der
Hochlandfahrt ist landschaftlich weniger spektakulaer,
dafuer rollt man auf mehr oder weniger guter Teerstrasse.
Nach San Isidro kommen wir ins Tiefland, verlassen aber
die komplett mit Kakteen bestaendene, kaum besiedelte
Talmulde rasch wieder. Die Strasse zieht sich via Mataral
und Matarani dahin und nach einer Bergkuppe
erreichen wir nach gut einer Stunde Fahrt endlich Samaipata.
Im "Landhaus" soll es feines deutsches Brot
geben so Gott und der Baecker will - bei unserem
Einkaufsversuch jedoch nicht. Es gibt auch einen
deutschen Metzger vor Ort, aber gedenk der vorgaengigen
Erfahrung und unter zusaetzlicher Beruecksichtigung, dass
sich sein Geschaeft auf dem Weg zum Friedhof liegt, zieht
es mich nicht dahin! |
| Das Unesco-Weltkulturerbe liegt etwas
ausserhalb des Ortes hoch oben auf einer Bergkuppe und
wird ueber eine 5,5 km lange Staubstrasse erreicht. Man
mutmasst, dass die prae-inkianischen Felsruinen "El
Fuerte de Samaipata" ein ehemaliger Kultplatz
und Tempel des Schlangen- und Jaguar-Kultes waren und
zusaetzlich als Festung gedient haben. Der Besucher kann
den Hauptkomplex nur umgehen und zusaetzlich von
hoelzernen Plattformen aus besichtigen. Den besten
Ueberblick ueber diese der 200x60m grossen Felspyramide,
"El Cerro Esculpide" genannte
Sandstein-Formation mit vielen drei - und rechteckigen
Becken, Rillen und den parallel verlaufenden, ueber 26m
langen Spurrillen sowie in den Fels gemeisselten
kreisrunden Abbildungen einer Raubkatze erhaelt man
gleich zu Anfang vom ersten Mirador aus. An der Nord- wie
auch Suedseite befinden sich die Nichos oder Hornacinas
Incaicas sowie die Behausungen der Priester. Die
Wohnviertel aus verschiedenen Epochen befinden sich in
einiger Entfernung und wurden teilweise rekonstruiert. Ob
das 12 m tiefe, brunnenartige Loch, die Chinkana, als
Reservoir, Grab oder als Entsorgungsschacht diente, ist
man sich auch heute noch nicht einig. |
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Nach dem Mittagessen noch auf dem
Gelaende nehmen wir die letzten 140km in Angriff, werden
ab nach wenigen Kilometern schon ausgebremt. Die nur
unbefestigt in den Abhaengen gefuehrte Teerstrasse wird
bei starken Regenfaellen an unzaehligen Stellen jeweils
mit Erdrutschen bedeckt, Wasser staut sich unterirdisch
mangels Drainaige an und laesst immer wieder eine
Fahrspur der Strassen abbrechen und in den Abgrund
stuerzen. Die Reparatur-Versuche sind vereinzelt und wie
ein Tropfen auf den heissen Stein. Wir muessen uns eine
halbe Stunde an eben einer dieser heiklen Stellen
gedulden. Die in diesem Zusammenhang verwendeten Tafeln
und spanischen Formulierungen habe ich mir auf
suedamerikanisch uebersetzt und lauten wie
- "obra en progres" bedeutet auf
suedamerikanisch etwa soviel wie " Schaufel lehnt am
Strassenrand und kommt vermutlich naechstens zum Einsatz
- "cierre carretera/en construcion" =
stundenweise gesperrte Strasse ja/Arbeiten daran meistens
nein
- "maquinas trabajando" = idiotisch ab- oder
fuer kuenftige Arbeitsanfaelle bereit-gestellte
Baufahrzeuge
- "Peligro - derrumbe" - selbst schuld, wenn Du
da durch faehrst und Dir was passiert |
Viel spaeter als geplant, erst gegen
17.30h, rollen wir denn in der Folge in ein modern
anmutendes Santa Cruz rein. Nach der
Fertigstellung der Strasse von Cochabamba her, dank
Eisenbahn-Verbindung mit Brasilien und Argentinien und
Ertrag aus betraechtlichen Erdoel- und Erdgas-Vorkommen
erlebte die Hauptstadt des gleichnamigen Departements
einen grossen Aufschwung, so dass sie mittlerweile 1,2
Mio. Einwohner verzeichnet. Heute ist sie die wichtigste
Stadt des Landes und immer mehr Unternehmen wechseln
ihren Hauptsitz von La Paz hierher. Das schachbrettartig
angelegte Zentrum verlaesst man ueber sternfoermig
angeordnete Ausfallstrassen. Umfahren werden kann es auf
darum herum kreisfoermig angelegte Anillos.
Wir umpfluegen die Stadt im feierabendlichen Gewuehl und
muessen bei der Zahlselle wenden, damit wir exakt bei den
Koordinaten des uns angegebenen Gelaende des Automobil
Clubs Bolivien stoppen koennen. Das Areal liegt ganz im
Dunkeln und nur ein Nachtwaechter haelt die Stellung. Er
besitzt keinen Schluessel, als dass er uns noch das Tor
oeffnen koennte, ware aber bereit, uns zum Inhaber
desselben zu dirigieren. Wir verzichten dankend auf seine
Hilfe und verziehen uns statt dessen zum Uebernachten
aufs Gelaende der Tumpak/Bridgestone-Firma an der Av.
Banzer, wo ja unsere neuen Reifen auf uns warten. |
Am Donnerstag-Morgen um 9.ooh hat sich
auch der letzte und somit unsere Kontaktperson zur Arbeit
eingestellt. Bloss liegen da keine BFGoodrich
285/75R16" All Terrain fuer uns bereit! Nur gerade
von der Ausfuehrung Mud Terrain, aber immerhin mit der
fuer uns wichtigen genuegenden Tragfaehrigkeit sind vier
zu haben. Waehrend ich noch zu einer Abklaerungs-Tour um
das richtige Modell durch Santa Cruz bereit waere (die
Pneus kommen uebrigens aus den USA via Iquique/Chile in
ca. 10 Tg. Landtransport hierher) fehlt Fredy die Geduld
dazu. Also werden wir in Zukunft eben auf groeberem
Profil durch die Weltgeschichte rollen - Kostenpunkt USD
200.- pro Stueck.
Im Hipermaxi haben wir wieder mal ein Riesentheater mit
der Kreditkarte, die Kassier und sein Vorgesetzter
einfach immer nur mit dem Magnetstreifen durchziehen und
unbelehrbar nicht in den Chipleser ihres Geraet stecken
wollen, so dass ich die Wahl habe, den ganzen Kram stehen
zu lassen und ihn in einem andern Supermarket von Neuem
zusammenzutragen oder - zu was ich mich entscheide -
selbst Bargeld am ATM rauszulassen und anschliessend bar
zu bezahlen. Auf dem Parkplatz am Tercero Anillo/Av.
Cristo Rendentor spricht uns Raoult an, ein CH mit einer
Brasilierin hier verheiratet, an. Mal wieder so ein
kurliger Tip, ebenso wie Marcel, in dessen kleinen Lokal
wir am Abend auf Empfehlung seines Freundes feine Spiesse
Pacumuto Res/Chancho mit schlabrigen Reis, Yuka und Salat
fuer ganze 28.- B. wir essen.
Wir haben uns zwar beim Automobil Club Bolivien nach den
Modalitaeten wegen Uebernachtung auf ihrem Clubgelaende
erkundigt, uns aber dagegen entschieden, da zu dieser
Jahreszeit Swimming Pool und Restaurant sowieso
geschlossen sind und alles verlassen etwa 13km ausserhalb
der Stadt liegt. Vielmehr stehen wir jetzt einfach auf
einem Parkplatz der Genex-Tankstelle neben dem
ACB-Stadtbuero an der Av. Cristo Redentor. Nach einem
betraechtlichen Regenguss am heute morgen frueh blieb es
den ganzen Tag ueber bewoelkt und recht kuehl. |
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Die zu erledigenden Punkte auf unserer
Tagesliste hier in Santa Cruz nehmen rasch ab. Die
Selbstbedienungs-Waescherei exisitert nicht mehr und wir
verschieben diese Angelegenheit auf Guiaba. In einer der
Wechselstube werde ich mit Einbusse zwar, aber inmmerhin
unsere restlichen peruanischen Soles los. Unweit des
Hauptplatzes finde ich einen kleinen Coiffeursalon, wo
mein auswuchernder Haarschopf mir von einer
ausgewanderten Iranerin gekuerzt wird.Wie so oft, nimmt
die Mail-Erledigung am meisten Zeit in Anspruch.
Unser Sightseeing in dieser Stadt beschraenkt sich auf
den Besuch der Plaza de 24 de Septiembre, wo die Basilica
Menor de Lorenzo, ein roetlicher Backsteinbau im
Jesuitenstil, und die dafuer blendend weisse Casa del
Gobierno liegen, sowie die umliegenden Strassenzuege. |
Im Laufe des Nachmittags verlassen wir
bereits die Stadt in oestlicher Richtung nach Cotoca.
In Puerto Pailas umkurven wir die lange
Lastwagen-Kolonne ebenso gekonnt wie die einheimischen
PWs. Dann stehen wir vor dem Rio Grande o Guapay
und muessen uns ein Billett besorgen. Mit Nr. 25 bekommen
wir eine der letzten Nummern und koennen uns gleich ohne
laengere Wartezeit an die langsame Kolonne anschliessen,
die auf die 2km lange, aber nur einspurige
Eisenbahnbruecke sich zubewegt.
Waehrend wir anschliessend auf der Ostseite des Flusses
nordwaerts fahren, erblicken wir in den kleinen
Ortschaften ab und zu einen der hochgewachsenen, hageren
Maenner in Jeanslatzhose, Westernstiefel und einem
grossen Westernhut aus Stroh. Es sind dies Mennoniten,
Angehoerige von Wiedertaeufergruppen streng evangelisch
calvinistischer Glaubensrichtung. Ihre Vorfahren waren
von Deutschland nach Suedrussland/Ukraine, in die USA und
nach Kanada ausgewandert waren. Nach Einfuehrung der
allgemeinen Schulpflicht 1927 in Kanada machten sich die
konservativen Mennoniten in den Chaco Uruguays auf, wo
ihnen dieser Staat mit Sondergesetz umfangreiche Rechte
einraeumte. Zwischen 1954 und 1986 wagten sie sich dann
auch in den bolivianischen Busch und gruendeten 30-130km
von Santa Cruz entfernt unzaehlige Kolonnien. |
|
In all diesen Gebieten leben ca. 30'000
Menschen auf Bauernhoefen. Sie fuehren ein asketisches
Leben. Jede Familie stellt mit Ausnahme einiger weniger
Produkte alles selbst her, was man zum Leben benoetigt.
Alkohol, Musik und Tanz sind verpoent. Sie lehnen neben
der Kindertaufe, der Scheidung auch den Wehrdienst und
lange sogar Maschinen in der Landwirtschaft ab. Noch
heute sprechen sie ihre althergebrachte Sprache, eine
Mischung zwischen altplattdeutsch und ostpreussisch. Die
Maenner stellen die einzigen Verbindungsglieder zur
Aussenwelt dar, waehrend die Frauen ins Haus und auf den
Hof gehoeren, nach unserem Empfinden langaermlige,
altmodische knielange Kleider tragen und ihr Haar in der
Oeffentlichkeit mit Kopftuch oder Hut verdeckt. Bis zum
12. Lebensjahr besuchen die Kinder die Schule, wo ihnen
aber nur Grundwissen wie Schreiben, Rechnen und Lesen
beigebracht wird. Danach arbeiten sie mit ihren Eltern
auf Feldern oder Hof und tragen dazu bei, dass die
vielkoepfige Familie mit bis zu 16 Kindern sich
ausschliesslich vom Erwirtschafteten ernaehren kann.
Wir kommen in keinen naehren Kontakt mit diesen
Mennoniten, sehen sie nur in Distanz mit ihren einfachen
Pferdefuhrwerke, die sie heute noch ausschliesslich fuer
den Transport benutzen, vorbeifahren. Unser Weg fuehrt an
grossen Weiden und riesigen Feldern, oft mit Sonnenblumen
bestanden, deren Blueten sich jetzt am Abend nach dem
tiefen Sonnenstand gegen den Boden zu richten, vorbei.
Wir suchen lange, bis wir einen kleinen Feldweg ohne
Absperrung finden, zu dessen Seite wir uns fuer die Nacht
so hinstellen koennen, dass notfalls noch ein Vehikel
passieren koennte. |
Wir haben herrlich geschlafen in der
kuehlen Nacht. Am Samstag-Morgen lassen wir uns Zeit beim
Fruehstueck und starten erst um 10.ooh. Nach Los
Troncos beginnt sich die Landschaft zu veraendern.
Der grossen Felder werden weniger und die Viehzucht nimmt
ueberhand. Zebu-Rinder suchen sich ihr Futter auf weiten
gerodeten und nur noch mit Bueschen oder Palmen
bestandenen Weiden. Ab San Ramón ist die Gegend
huegelig und wir rollen auf die erste der ehemaligen
Jesuiten-Missionen, auch Reducciones genannt, zu.
Sie bestanden aus einem quadratischen Versammlungsplatz
mit einem grossen Kreuz in der Mitte, an drei Seiten
davon Wohnhaeser der Indianer und der Kirche an der 4.
Zwischen 2-3'000 Guarnai bzw. Chiquito lebten darin unter
Aufsicht meist nur zweier Jesuiten, die zusammen mit den
Caciquen (Haeuptlingen) einen Gemeinderat bildeten und
ihnen begrenzte Selbstverwaltung gewaehrten. Die Guarani
lebten nicht ungern in diesen Missionen, waren sie hier
doch vor den aus Brasilien eindringenden Sklavenjaegern,
Verschleppung und Ausbeutung sicher. Die Jesuiten, der
Sprache ihrer Schuetzlinge kundig, schulten und bildeten
diese aus, respektierten deren Lebensweise - nur musste
der christliche Glauben angenommen werden.
Die Arbeit der Jesuiten wurde jedoch angefeindet, von
christlichen wie auch weltlichen Neidern gleichermassen.
1767 wurden die Reduktionen in ganz Suedamerika auf
Befehl vom spanischen Koenig Karl III geschlossen, die
Missionare verhaftet und ausgewiesen. Waehrend die
paraguayischen Missionen zerfielen, gaben die bolivischen
Bewohner ihre Doerfer nicht auf und hielten an ihren
Traditionen bis zur Unabhaengigkeits-Erklaerung Boliviens
in 1825 fest. |
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San Xavier wurde 1692 gegruendet
und befindet sich bei unserem Besuch in erneuter
Renovation. Wir koennen die seinerzeit vom Schweizer
Jesuitenpater Martin Schmid aus Baar erbaute Kirche
(1749-52) mit ihren Holzsaeulen, dem geschnitzten
Holzportal mit lateinischer Inschrift und den gemalten
Verzierungen nur von aussen bestaunen.
66km mehrheitlich durch Savanne und waldige Gelaende
liegen vor uns zur naechsten Station, die wir durch den
Mittagshalt im Schatten eines grossen Baumes
unterbrechen. |
| Die Mission von Concepción wurde
1709 gegruendet und seine Kirche an der Plaza aus 1756
stammt wie die meisten vom selben Baumeister. Ihre Waende
wie auch diejenigen der daneben liegenden Kreuzgaenge
sind mit warmen gelb und ocker gehaltenen Malereien
verziert, die in schoenem Kontrast zum dunklen Holzwerk
stehen, aus dem auch der einzeln und direktan der Plaza
stehende Glockenturm errichtet wurde. Wir sind zur
foto-idealen Zeit am Nachmittag hier vor diesem
begeisternden Bauwerk. |
|
|
Zwischen Haupt- und den beiden
Neben-Schiffen der Kirche tragen zwei Reihen aus je 6
massiven, dunklen Holzaeulen die hoelzerne
Dachkonstruktion. Der Hintergrund des zentralen
Marien-Altar ist reich geschmueckt und vorwiegend in rot
und gold gehalten. Darin eingeschlossen wie auch an den
Seitenwaenden und ueber den herrlich geschmueckten
Beichtstuehlen sind grosse farige Bilder mit Szenen der
Missionierung der Indianer durch die Jesuiten.
Im Stausee des Ortes kuehlen wir uns mit einem Bad von
den fuer uns noch ungewohnten warmen Tages-Temperaturen
bis zu 30oC ab und schlagen da auch gerade
unser Nachtlager auf. |
Unverhoffte 30km Teerstrasse ueber Concepción
hinaus beschleunigen unsere Fahrt. Danach koennen wir
Luft ablassen fuer die anschliessenden 180km durch kleine
Chiquito-Doerfer. Wir rasseln auf mehr oder weniger guter
Piste ostwaerts und wirbeln Wolken von roetlichem Staub
auf. In der gleichen Farbe sind die Seitenstreifen
gepudert. Wir kommen gut vorwaerts und schaffen es fuer
einen erst spaeten, aber dafuer mit erfrischendem Bad an
der Laguna Guapomó von San Ignacio de Velasco
versuessten Mittagimbiss.
Am Ort gibt es, obwohl angeblich 30'000 Einwohner,
wirklich nur eine Tankstelle, und die ist erst noch
ausverkauft - ungeachtet der Tatsache, dass wir ja da
unsere Tanks das letzte Mal mit guenstigem bolivianischen
Diesel hatten auffuellen wollen. Wie alle andern Fahrer
auch, erstehen wir notgedrungen den noetigen Diesel bis
ueber die brasilianische Grenze hinaus aus gegenueber der
geschlossenen Tankstelle verfuegbaren 10- und
20-Liter-Bidons und zahlen dafuer gut einen 1/3 mehr.
Wasser bester Qualitaet bietet sich uns unerwartet ab
einem grossen Hahn in der zentralen Gruenanlage an. Wir
entschliessen uns, im Ort zu uebernachten und quartieren
uns im Garten der Casa Suiza in der Av. Sucre ein. Wir
werden mit einem feinen frischen Maracuya-Saft willkommen
geheissen und koennen da das Auto beruhigt stehen lassen
und zu Fuss zur gruenen Oase, der Plaza 31 de Julio
spazieren, um uns in einem der wenigen kleinen
Restaurants uns verpflegen. |
| San Ignacio war das Zentrum der
Jesuiten-Missionen und erhielt 1748 die groesste Kirche.
Diese wurde jedoch 1948 aus- und leergeraeumt, weshalb
man die Ueberreste 1974 abriss und 1999/2000 durch einen
originalgetreuen Neubau erstellte. Erst jetzt am Abend
zur Abendmesse wird die 1973 originalgetreu der
Originalbaute neu erstellte Kirche geoeffnet. In Aufbau
und Konzept entspricht sie denjenigen, die wir bisher
besucht haben, hat aber um den Altar herum rein
goldfarbene Bildnisse und Schmuck. Die Glocken rufen
zweimal und die Holzbaenke im grossen Kirchenschiff
fuellen sich unglaublicherweise bis auf den letzten
Platz. Die Spaetankoemmlinge muessen mit Stehplaetzen
unter den grossen Portalen, die hier wie auch alle
Fenster und Seitenausgeaenge wahrend des ganzen
Gottesdienste offen bleiben, vorlieb nehmen. |
|
|
Wir verlassen San Ignacio de Velasco
zeitig. Eine oft breite und mehrheitlich gut unterhaltene
Piste fuehrt ueber Espiritú und anschliessend
mehr oder weniger parallel der brasilianischen Grenze
nach San Vicente. Nach gut zwei Stunden Fahrt
erleben wir eine grosse Enttaeuschung. Hatten wir uns mit
der Montage von neuen Pneus vor Reifenpannen sicher
gefuehlt, muessen wir uns ganze 600 km spaeter mit einem
erneuten Plattfuss vorne rechts und Reifenwechsel in der
Hitze befreunden!
Bis Mittag haben wir die Haelfte der Strecke zur
bolivianisch/brasilianischen Grenze zurueckgelegt. Am
Nachmittag nimmt der Gegenverkehr zu, d.h. wir kreuzen ab
und zu ein Vehikel und tauchen fuer kurze Zeit
unfreiwillig in dessen Staubfahne ein. Lange Zeit blieben
die Viehherden fast die einzigen Tiere unterwegs. |
Nach Las Pelas kommt erstmals ein
"Pantanal"-Gefuehl auf, da links und rechts der
Strasse an Tuempeln sich Wasservoegel tummeln und ein
erstes Wasserschwein unsern Weg kreuzt. Im Grenzort San
Matias verbringen wir unsere letzte Nacht in Bolivien
im Hof des Motel Avenida. Ganz verschwitzt von der Fahrt
bei 38oC machen wir gerne Gebrauch von der
hauseigenen Dusche um uns abzukuehlen.
Kaufen laesst sich praktisch nichts in San Matias,
und wir haben immer noch einige Bolivanos in unseren
Taschen. Wir fragen auch hier an der Tankstelle nach
Diesel und muessen uns mit ein "mañana tal
vez" abspeisen lassen. Auch hier exisitert wieder
die Moeglichkeit, sich bei Privaten einzudecken, die
vorgesorgt und rechtzeitig Treibstoff gehortet haben. Bei
einem um 20% teureren Literpreis von 6.- B. faellt der
Einkauf aber entsprechend bescheidener aus. |
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| Zoll und Immigration befaenden sich
direkt an der Grenze hatte uns ein deutscher Reisender,
den wir in San Ignacio getroffen hatten, falsch
informiert. Soldaten tauchen auf und scharren lustlos im
Garten der bolivianischen Grenzstation. Zwar oeffnet
einer der Diensthabenden gefliessentlich ie Barriere,
aber uns fehlen die "sellos", welche hier nicht
zu haben sind. Also muessen wir von der Schranke 7 km in
den Ort zurueckfahren, um uns in einem durch einen Baum
getarnten und leicht uebersehbaren Buero in
einem einstoeckigen rosa Gebaeude die
Ausreisestempel in den Pass klopfen zu lassen. Am Zoll,
der sich direkt vis-à-vis der Tankstelle befindet, waren
wir schon mindestens 3x vorbeigefahren, ohne ihn zu
bemerken resp. da zu vermuten. Die Abfertigung besteht
einzig in der Uebergabe der autorisacion fuer unser
Vehikel an den Beamten. |
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Weitere Fotos: siehe
Galerie / Bolivien III - Nr. 5326-5541 |