Die Republik Argentinien ist nach
Brasilien das zweitgroesste Land Suedamerikas und mit
seinen 2'780'400 km2 das achtgroesste der
Welt. Seine fast 39 Mio. Einwohner verteilt ueber das
riesige Land ergaebe eine Besiedlungsdichte von etwa 14
Menschen auf jeden km2, indessen wohnen sie
jedoch zu 86% in Staedten (fast 12 Mio. im Grossraum der
Capital Federal Buenos Aires). Es wird geschaetzt, dass
ueber 50% der Bevoelkerung unter der Armutsgrenze leben
und die Statistiken von 2005 weisen um die 30%
Arbeitslose und Unterbeschaeftigt aus. Jahrelang lebte
Argentinien gut von der Viehzucht. Auf den 1'000-2'000ha
grossen Estancias wurde in den 1920-er und -30er Jahren
maerchenhafter Reichtum erwirtschaftet. Seit dem
Preiszerfall von Rindfleisch und Schafwolle werden jedoch
immer groessere Teile der Pampa als Ackerland genutzt.
Ebenso bekanntt wie das feine Rindfleisch und absolut
nicht zu uebersehen in den La-Plata-Staaten, zu denen
Argentinien im Verbund mit Paraguay und Uruguay gehoert,
ist das Lebenselixier Mate. Triebe und Blaettchen
des Ilex paraguayensis werden getrocknet und zerkleinert
und mit heissem Wasser zu einem dicken Sud aufgegossen.
Zur Standard-Ausruestung des Mate-Trinkers gehoert eine
kleine Kalebasse, eventuell sogar mit Silber beschlagen,
die Bombilla als Saugroehrchen, unten wie ein Loeffel
verbreitert und als Sieb fungierend, und fuer den
Vorsorgenden sogar eine Thermosflasche voll heissen
Wassers (obwohl man das fast ueberall in den Lokalen und
an den Tankstellen erhaelt) im Arm. Der wegen seiner
leichten Bitterkeit eher gewoehnungsbeduerftige Alltags-
und Zaubertrank wird ueberall konsumiert - zuhause wie im
Buero, unterwegs zu Fuss oder im Bus, in Warteschlangen,
aber auch am Strand oder bei Veranstaltungen. |
Am Morgen des 12. Oktober 2007 kommen wir
an Bord der Faehre aus Uruguay an und treffen die 2,8
Mio. Hauptstadt Buenos Aires im Regen an. Die
Einreise-Formalitaeten in der sich im Umbau befindlichen
Buquebus-Anlegestelle beschraenken sich auf ein Minimum.
Das Carnet de Passage wird nicht abgestempelt sondern
dient der Beamtin nur als Vorlage zum Ausfuellen eines
gleichlautenden Formulars. 3 Camper stehen auf dem von
Travellern als Uebernachtungsplatz benutzten
Zahl-Parkplatz in unmittelbarer Naehe: zwei aus Europa
frisch eingetroffene franzoesische Wagen und Hanni und
Herbert, auf Heim-Flug und -Verschiffung wartend, die wir
in Cusco kennengelernt haben.
Wir wollen uns diesmal in der argentinischen Hauptstadt
nicht laenger aufhalten sondern uns so rasch als moeglich
suedwaerts nach Patagonien aufmachen. Doch ganz ohne
Grosstadt-Verkehr kommen wir nicht davon: Erst einmal auf
der Fahrt zum Hauptbuero der inlaendischen
Fluggesellschaft LADE (vergeblich, da der Flugplan vom
November fuer den Anschlussflug von Usuhaia nach B.A.
fuer den Heimaturlaub noch nicht vorliegt), dann auf der
wegen der Suche nach einem ATM-Automaten (um uns
argentinische Pesos zu verschaffen) und schliesslich bei
der Ausfahrt von der Stadt ueber Route 205 (weil wir die
nur sehr inkonsequent beschrifteten Wegweiser mit
unzaehligen fuer uns unwichtigen Ortsangaben zu spaet
entziffert und den Anschluss auf das bequemere
Autobahnstueck zur Stadt hinaus verpasst haben). Ein
Argentinier, unterwegs im Landrover zu seiner Farm
ausserhalb Viedma kurbelt bei einer Verkehrsampel sein
Fenster herunter. Er hat uns schon im Zentrum
herumkutschieren sehen und offeriert in der richtigen
Annahme, dass wir zur Sued-Route Nr. 3 unterwegs sind,
uns vorauszufahren, so dass wir durch das lange
Vorortsgewimmel einen bequemen ortskundigen Lotsen haben. |
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| Endlich dem Verkehrgetuemmel entronnen,
fahren wir durch die nicht nur feuchte sondern komplett
verregnete Pampa Humeda, die ihrem Namen alle Ehre
macht mit saisonalen Tuempeln und Seen beiderseits der
Strasse Nr. 3. Beim ersten Halteversuch fuers
Uebernachten ueberfallen uns beim Ausstieg feisse
Muecken. Wir muessen unsere Meinung, dass Mosquitos warme
Gegenden bevorzugen, revidieren. 25 km weiter sind sie
auch neben einer kleinen YPF-Tankstelle bei Gorchs
bei nur gerademal 14o C noch immer so
zahlreich vertreten, dass Fredy sogar von seiner
abendlichen Gymnastik im Freien absieht. |
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Abwechselnd mal regnerisches Wetter, dann
wieder neckisch leicht bewoelkter Himmel mit
Aussentemperaturen von um die 17-19oC
tagsueber als Kostprobe, wie viel schoener das Reisen bei
sonnigerem Wetter sein koennte. Etwa ab Flores
werden der Weiden und auch der seichten Wasserflaechen
weniger. Ihre Stelle nehmen riesige Aecker ein. Azul
und Benito Juarez passieren wir im Schnutz, in Tres
Arroyos machen wir Mittagspause und kehren zu einem
Kaffee ein. Wir geniessen die Fahrt durch immer
trockener, da sonniger werdende Landschaft in vollen
Zuegen. |
Ab und zu bemerken wir am Strassenrand,
gekennzeichnet durch flatternde feuerrote kleine
Faehnchen ebenfalls rote, kleine Hausaltare. Sie
enthalten kleine Opfergaben wie Blumen, Kerzen, manchmal
Lebensmittel, immer aber kleine Flaschen Alkohol und
Zigaretten sowie oftmals Blaetter mit Gebeten.
Aufgestellt sind sie zu Ehren von Gaucho Antonio Gil, el
Gauchito, wie er liebevoll genannt wird, einer
robin-hood-haften argentinischen Figur. Geboren um 1847
weigerte er sich, der regulaeren Foerdalistischen Armee
beizutreten. Er zog es vor, mit Gleichgesinnten durch die
Gegend zu streifen, ernaehrte sich von
Grossgrundbesitzern gestohlenem Vieh, das er mit der
armen Landbevoelkerung teilte, welche ihm dafuer
Unterkunft und Schutz gewaehrte. Viele unbewiesene
Geschichten ranken sich um ihn. Sicher aber ist, dass er
schliesslich gefangen genommen und an einem Baum, der
immer noch neben seiner vielbesuchten Grabstaette in
Mercedes stehen soll, aufgehaengt wurde.
Der Gaucho schlechthin ist ein Nachfahre von Weissen und
den Ureinwohnern mit Neigung zum Nomadenleben und ohne
Hang zu Eigentum. Er arbeitete, ritt und zaehmte Pferde
wenn es sein Unterhalt erforderte, jagte nur zur
Selbstversorgung. Nicht sie galoppieren heutzutage in
Gesellschaft von Hunden ueber die Pampas und hueten
Rindvieh oder Schafe sondern inzwischen von den grossen
Estancias festangestellte, aber meist schlecht bezahlte
Peones (Knechte). |
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In Bahia Blanca herrscht am
spaeten Samstag-Nachmittag grosser Wochenmarkt an der
Plaza Mayor. Die Touristen-Info ist sogar noch geoeffnet.
Wir erhalten einen kleinen Stadtplan und die Info, dass
selbst zu dieser Jahreszeit der Camping offen und erst
noch gratis sei. Allerdings stimmt die Wegbeschreibung
auf dem Prospekt ueberhaupt nicht mit der Realitaet
ueberein. Penetrant suchen wir danach, um endlich nach
Erreichen des Balneario Maldonado das vernachlaessigte,
abgesehen von Muecken leere Gelaende rechtsumkehrt wieder
zu verlassen. Wir parken an einer nahen Esso-Tankstelle
hinter einigen Gebaeuden, um dem Strassenlaerm zu
entgehen, gewaertigen aber immer wieder Lastwagen, die
staubaufwirbelnd von hinten her die Diesel-Tanksaeulen
anfahren.
Wir haben unseren Uebernachtungsplatz gut gewaehlt. An
der Tankstelle steht eine Kabine mit Geldautomaten, der
alle moeglichen Karten inkl. unsere Maestro akzeptiert
und uns muehelos mehr argentinisches Bargeld verschafft.
Als Plus befindet sich wenige Hundert Meter weiter ein
kleines Garrafitas-Geschaeftchen. Der alte Herr, Inhaber
selbst, reisst sich ein Bein aus, nimmt an seiner
improvisiert erscheinenden Vorrichtung Platz, um seine
grosse Gasflasche zu kippen und wenigstens mal mit einer
Ueberbrueckung unsere Ersatzflasche mit Propan zu fuellen
(da die sonst hier verwendeten Haushaltflaschen immer
ausgetauscht werden und Butan enthalten). Wir sind
beruhigt, bei diesen kuehleren Naechten wieder ueber
eiserne Reserve in der Zusatzflasche zu verfuegen, umso
mehr als die Gastankanzeige schon lange ihren Geist
aufgegeben hat und wir jeden Tag davon das Aus erwarten.
Wir passieren wenig spaeter auf Ruta 3 SUR die erste
Inspektion, wo man - um die Verbreitung von Fruchtfliegen
zu verhindern - mit kurzen Blicken in Kuehlschrank und
Schubladen ueberprueft, dass keine Fruechte mitgefuehrt
werden. In Pedro Luno sehen wir bei der
Esso-Tankstelle ein deutsches Wohnmobil stehen, dessen
Besitzer sich in der warmen Sonne raekeln. Wir stoppen
zum Hallo sagen mit dem unerwarteten Resultat, dass wir
zusammen mit Gisela und Joerg aus Muenster, pensioniert
und seit Februar letzten Jahres mit ihrem
Robel-Mercedes-Camper unterwegs, uns abends nur gerade
auf demselben Platz umstellen. Wir benutzen eine der
Feuerstellen und grillieren feinstes argentinisches
Steak, sitzen zusammen bis um 22.30h vor den Wagen bevor
wir uns, bei 17oC leicht durchkuehlt, in die
Betten verziehen. |
Nur eine Strassenkontrolle heute, die
sich aber auch noch fuer Fleisch interessiert hat. Kein
Problem fuer uns. Die Fruechte reisen in den Aermeln der
Jacken, die Wurstwaren in deren Brusttaschen und das
gefrorene oder frische Fleisch temporaer oben in den
Pfannen. Viedma, die Bundeshauptstadt von Rio
Negro hat zwar nur noch 80'000 Einwohner, aber man kann
sich noch alles hier verschaffen, was man als Passant so
braucht. Im grossen Anonima Supermercado fuellen wir den
Lebensmittelvorrat auf. Durch Zufall finden wir das am
Rio Negro gelegene Restaurant Sal y Fuego, das seine
Wifi-Zone proklamiert. Also parken wir davor. Nachdem ich
zuvor im Internet-Café erfolglos versucht habe, mein
Laptop anzuschliessen, bewerkstellige ich das nun gratis
und franko hier von der Strasse aus. Noch immer
funktioniert unsere E-mail-Adresse nicht, aber bei der
Bank, Norton, Firefox und Microsoft inkl. Explorer hat
sich wieder einiges an Updates getan und haelt mich
beschaeftigt, bis es Zeit ist, zum Nachtessen ins El
Dragon Chino in der Av. Buenos Aires zu dislozieren.
Anders als bis anhin in Brasilien sind die argentinischen
Speiselokale ueber Mittag offen, halten dann Siesta und
sind erst relativ spaet ab 20.30h wieder zum Nachtessen
fuer ihre Gaeste da. Fuer 13.- $ (CHF 5.-) pro Person
schmausen wir à Discretion von einem Buffet mit 60
verschiedenen Speisen, zusaetzlicher Parrilla und
feinster Dessert-Angebot.
Wir uebernachten danach direkt vor einer Gas-Firma an der
Ausfahrtstrasse. Da allerorten das Wochenende wegen des
Dia del Descubrimiento de América (Columbus Day) vom
Freitag, 12.10. auch noch um heute Montag verlaengert
wurde, war diese heute geschlossen geblieben. Wie sich
dann herausstellt haben wir mit RioGas einen Volltreffer
gelandet. Die Chefin und ihr Sohn geben sich alle Muehe,
eine Loesung zur Fuellung unseres eingebauten Tankes zu
finden, doch passen keine ihrer Uebergangsstuecke. Fredy
aendert einen frueher erstandenen Adapter mit dem hier
ueblichen Gewinde fuer unsern Anschluss ab und montiert
ihn an einem Schlauch-Zwischenstueck. Die grosse
Gas-Flasche wird an der Verladerampe schraeg gelegt und
gluecklich hoeren wir Propan in unsern Tank stroemen. |
| Auf kleiner Landstrasse naehern wir uns
am Dienstagmorgen dem Balneario El Condor. Es ist
wie alle andern kleinen Urlaubsorte an der Kueste einsam
und von jeglichen Feriengaesten verlassen. Aber dafuer
stossen wir auf Joerg und Gisela, die uns schon vermisst
haben. Wir haben genauere Informationen und finden fuer
sie und fuer uns die Kolonie der in Hoehlen an den 70 m
hohen Sandstein-Klippen bruetenden Papageien (Loros
Patagonias oder burrowing parrots). Ein Kuestenstreifen
von 10 km Laenge ist mit den charakteristischen Hoehlen
versehen, aus denen die bunten Voegel paerchenweise
rausschauen. Als wir uns naehern, flattern sie meist
aufgeregt unter lautem Protest auf und ziehen empoert ein
paar Runden, bevor sie sich wieder an den anstehenden
Nestbau machen. Natuerlich statten wir dem aeltesten
Leuchtturm Patagonien's, der gleichzeitig aus der
aelteste, noch in Betrieb stehende ist, einen kurzen
Besuch ab. |
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Nach kurzer Fahrt nach dem Mittagshalt
steht das wenig ausserhalb la Lobería die Reserva
Faunistica de Punta Bermeja an. An die 4'000 Seeloewen
wohnen in dieser grossen Kolonie, die wir von Holzstegen
aus beobachten koennen. Die riesigen, mindestens
10-jaehrigen Bullen, auch "Sultane" genannt,
passen staendig auf ihren Harem, der aus etwa 15 Weibchen
besteht, auf und verteidigen ihn mit ihrem Koerpergewicht
von 300kg und 1,8m Laenge unter Imponiergehabe und
Bruellen gegen jeden Neugierigen Konkurrenten. Die nur
gerade 100kg schweren Weibchen werden im Dezember nach
12-monatiger Tragzeit ihre Jungen zur Welt bringen.
Bereits eine Woche nach der Geburt befinden sie sich
wieder in der Brunst und der "Herr des Hauses"
wird fuer den naechsten kuenftigen Nachwuchs sorgen. Zum
Uebernachten stehen wir an der Baiana de Enchandi gute 40
m hoch ueber den Klippen in Gesellschaft des
Speth-Camper. Der Wind hat nach einem sonnigen, bis zu 26o
C warmen Tag nachgelassen, was uns leichten Regen
beschert. |
| Tolles Wetter und einsame Landschaft dem
Meer entlang ueber Bahia Creek. Aber die
Naturstrasse zieht sich scheinbar endlos dahin und die
Nadel der Dieseltank-Anzeige neigt sich bedenklich nach
links und wird vom Reserve-Anzeige-Licht erhellt. Ganz
untypisch fuer uns haben wir in Gesellschaft von Gisela
und Joerg uns ueber so Vieles unterhalten und vor lauter
Schwatzen nicht serioes die bevorstehende Strecke
berechnet. Zwar wollen wir auf dem letzten Teilstueck
Joerg auf unser Problem aufmerksam machen, aber der
missversteht die Situation und rauscht aufgrund seiner
Falschinterpretation froehlich von dannen. Verschlimmert
wird unsere prekaere Situation noch durch den seit
Uruguay undefinierten Dieselverlust. So kommen wir mit
dem wirklich letzten Tropfen Diesel - die letzten
Kilometer auf der linken Strassenseite unter Einbezug des
Bordes gefahren, damit wir schief liegen und der links
liegende Dieselansaug noch war zu schluerfen bekam, in San
Antonio Oeste an. Wir kaufen mit $ 2.029 den bisher
teuersten Diesel in Argentinien und bezahlen den Preis
erst noch gerne. Die Speths finden wir nicht mehr. Sie
rollen auch nicht etwa an uns vorbei, als wir direkt am
Strassenrand Siesta halten. Dies vor allem, weil man ihr
Tiefkuehlfach bei einer erneuten Agrarkontrolle
ausserhalb des Ortes inspiziert hatte und ihnen die
Durchfahrt mit ihrem frisch erworbenen Fleisch nicht
erlauben wollte, so dass sie umkehren, die Ware
verstecken und erst nach einem gewissen Abstand wieder an
der Inspektion erscheinen konnten. |
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In Sierra Grande noch im Staate
Rio Negro draengen sich die Laster an der ersten
YPF-Tankstelle und wir schliessen uns an. Hier gibt es
Diesel zu nur gerade mal $ 1.599 und wir fuellen alle
unsere Tanks. Dieser Preis ist allerdings nicht so
einmalig wie wir erst meinen, sondern gilt in etwa dieser
Groessenordnung fuer die ganze Provinz Chubut. In
Puerto Madryn decken wir uns wieder mit Frischwaren
fuer unsern geplanten Abstecher auf die Peninsula Valdés
ein und machen uns anschliessend auf die allerdings
erfolglose Suche nach dem deutschen Camper. Sie sind auch
nicht auf dem eher verlauerten ACA-Camping, den sie
erwaehnt hatten. Wir ziehen es vor, direkt am Strand
entlang des Blvd Alte Guillermo Brown zwischen Duenen zu
uebernachten. Im Internet-Café stellen wir am naechsten
Tag mit Freude fest, dass Martin unsere E-mail-Adresse
umgehaengt hat und wir wieder Nachrichten empfangen
koennen. Allerdings bricht 5 Minuten nach unserem
Einloggen die Verbindung in der ganzen Stadt zusammen, so
dass wir uns unverrichteterdinge stadtauswaerts
verziehen. Mit auch noch vollem Wassertank und
Kuehlschrank sind wir zur Entdeckung der Argentiniens
beruehmter Halbinsel, der Peninsula Valdés,
bereit. |
| Bei der Anfahrt ueber Naturstrasse Nr. 42
kommen wir am Donnerstag erst zur Playa El Doradillo,
wo nur gerade mal ein toter Wal am Strand liegt. Von der Punta
Flecha aus koennen wir zwei Buchten uebersehen, aber
leider keine Wale entdecken. Als wir uns dann jedoch der Playa
Las Canteras naehern, werden wir positiv ueberrascht.
Bis auf etwa 80 m ans Ufer ran kommen immer wieder
Wal-Muetter der Gattung Ballena Franca Austral mit ihren
Jungen, entspannen und rollen sich im ruhigen Wasser und
scheinen sich fuer die Zuschauer, die sie unwillkuerlich
anziehen, geradezu zu produzieren. Die Weibchen werden
12-15 m lang und wiegen 30-35 Tonnen. Mit 6 Jahren werden
sie geschlechtsreif und zu ihrem ersten Nachwuchs bereit
und bringen danach alle 3 Jahre ein Junges zur Welt. |
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Zurueck auf der geteerten Hauptverbindung
Nr. 1 entrichtet man 40.- $ Eintritt pro Person im
informativen Centro de Visitantes von Istmo Carlos
Ameghino. 30 km spaeter ueberblicken wir von der Anfahrt
aus den kleinen Ort Puerto Pirámides, wo einzig
auf der Halbinsel sich Geschaefte, Restaurants und
Unterkuenfte samt Touristik-Infrastruktur befinden. Der
ACA-Camping auch hier ist ungepflegt und staubig. Die
Franzosen Jessica und Nicolas warten an der
YPF-Tankstelle geknickt darauf, dass ihr Landrover auf
einen Lastwagen des Automobilclubs verladen wird, damit
er in Buenos Aires das defekte Elektronik-Steuergeraet
ersetzt erhaelt und machen uns darauf aufmerksam, dass an
der Punta Pardelas eine Anzahl Camper wild stehen wuerde.
Also legen wir bei untergehender Sonne die 13 km dahin
auch noch zurueck und glauben, da angekommen, unseren
Augen nicht zu trauen. Nicht nur finden wir Joerg und
Gisela vor, nein, da stehen noch 13 andere Camper aller
Marken mit Besitzern aus Deutschland und der Schweiz -
genau das, was wir zu finden gehofft hatten. Freitag und
Samstag, 19.+20. Oktober, ist der Himmel immer mal wieder
leicht bewoelkt. Tagsueber haben wir 24oC bei
leichtem Wind - nachts sinken die Temperaturen
empfindlich. Trotzdem sitzen wir am Freitagabend alle zum
in eigener Kueche produziertem, aber an in langer Reihe
aufgestellter Campingtische und Stuehle gemeinsam
eingenommen Nachtessen bis in alle Nacht hinein zusammen.
Zwar halten sich in der Bucht halten sich praktisch keine
Wale auf und wir halten die Fotoapparate vergeblich
bereit. Aber wir haben ja sonst viel Gesellschaft und
Ablenkung. Kein Wunder, dass ich nicht sehr speditiv das
Laptop bearbeite. Fredy versucht zwischendurch
vergeblich, den Dieseltropf in Griff zu bekommen, doch
laesst sich die dafuer verantwortliche Schraube an der
Dieselpumpe nicht anziehen oder dichten. |
| Am Sonntag loest sich das Camp auf und
die meisten Camper verschieben sich, um entweder
weiterzufahren oder aber in Puerto Pyramides einzukaufen
oder Wasser aufzufuellen. Wir machen uns nach allgemeinem
Abschied auf die Inselrundfahrt. Erste Anlaufstelle ist Punta
Delgada - nicht beim Leuchtturm neben dem auf
privatem Gelaende sich befindenden Luxushotel sondern bei
der oeffentlichen Zufahrt. Da koennen wir am Strand das
erste Mal mit See-Elefanten in Natura Bekanntschaft
machen. Aus einiger Distanz schaut man von den
Sandsteinfelsen hinunter, braeuchte aber schon ein
starkes Tele, um Detailaufnahmen machen zu koennen. An Punta
Cantor jedoch ist man nur noch etwa 30m von den
Faulenzern entfernt. Ihren Namen verdanken sie den
ruesselartigen Nasen der maennlichen Tiere. Die Maennchen
werden bis zu 7m lang und ueber 4 Tonnen schwer. Sie
verteidigen ihren Harem, der aus bis zu 80 Weibchen
bestehen kann, und weisen von diesen Revierkaempfen
Narben und nicht selten blutige offene Wunden auf. Im
Gegensatz zu den Seeloewen, die auf den vorderen Flossen
sich aufstuetzen und "gehen", robben sie Meer.
Im seichten Wasser rollen sie sich in Erfuellung ihrer
ehelichen Pflichten ueber ihre armen bis zu 5m langen und
nur um die 500 k wiegenden Weibchen und ertraenken sie
dabei fast, waehrend das Jungtier daneben nach seiner
ploetzlich verschwundenen Mutter heult. Dieses legt,
solange es von seiner Mutter gesaeugt wird, es pro Tag
4kg an Gewicht zu waehrend seine Mutter dabei deren 12kg
verliert. |
|
|
Das Schicksal waere uns eigentlich
gnaedig gestimmt. Mit Einsetzen der Flut schwimmt eine
Gruppe Orca, die schwarz-weissen Killer-Wale, in die Caleta
Valdés hinein. Einer laesst sich nach der ihnen
eigenen Jagdmanier vom Wasser ans Ufer schwemmen und
erwischt so eine Seeloewen-Mahlzeit. Nur haben Baumanns
ausgerechnet in diesem Augenblick ihrem Aussichtsplatz
den Ruecken gekehrt. Anschliessend bleibt uns nur das
blaue, fast tuerkisfarbene Wasser der Lagune, um sich
daran zu erfreuen, waehrend wir rauf bis nach Punta
Norte fahren. Von moeglichen Orcas da oben keine Spur
- nur einige Seeloewen luemmeln sich am Strand. Dafuer
laeuft uns auf dem Parkplatz ein Paerchen der grossen
haarigen Armadillo (Guerteltiere) ueber den Weg, die - um
ehrlich zu sein - halb zahm und an Menschen gewohnt sind.
Nach insgesamt ueber 230 km steuern wir im warmen
Sonnenlicht gegen 18.ooh wieder die Punta Pardelas auf,
wo wenig spaeter auch einge der anderen Camper wieder
auftauchen. Mit zwei neu eingetroffenen
Franzosen-Wohnmobilen sind wir auch an diesem Abend
wieder eine stattliche Gruppe. |
Hoffnungsvoll waehlen wir heute den
Rueckweg erneut ueber die Naturstrasse direkt dem Golvo
Nuevo entlang. Aber nur gerade ein Muttertier mit Jungem
laesst sich ab und zu in grosser Distanz erblicken. In Puerto
Madryn parken wir an der Ecke Av. Gales/Blvd. Alte G.
Brown. Das hat zwei Vorteile. Erstens liegt da die Presto
Lav, wo wir elegant unsere Schmutzwaesche loswerden
koennen und zweiten habe ich da von einem nahen
ungesicherten Netz Internet-Verbindung mit dem Laptop.
Ich brauche bis zum Abend, um alles wieder à jour zu
bringen waehrend sich Fredy derweil im nahen
Internet-Café viereckige Augen holt. Ein paar Mal wird
ans Auto geklopft und meistens sind es europaeische
Touristen, die uns gruessen. Zu guter Letzt taucht der
zur Zeit hier arbeitende Schweizer Markus auf und laedt
uns grosszuegigerweise zur Fortsetzung der Unterhaltung
auf eine Pizza im nicht weit entfernten Restaurant La
Barra ein, wo wir auch seine argentinische Freundin
Susana sowie seine Schwester Nadja, die gerade auf Besuch
weilt, kennenlernen.
Uebernachtet haben wir einmal mehr am Blvd. Alte G. Brown
- diesmal auf einem Parkplatz in Gesellschaft eines
einheimischen Camper-Buses sowie eines hollaendischen
Landcruisers. Mit Karin-Marjike und Coen, seit 2003 in
verschiedensten Erdteilen unterwegs, fruehstuecken wir
dann am Dienstagmorgen auch gemuetlich draussen an der
herrlich warmen Sonne. Dies zieht die Aufmerksamkeit
zweier patroullierender Polizisten auf sich, welche uns
freundlich bitten, doch kuenftig ans Ende der Bucht zum
offiziell als Camperstellplatz gekennzeichneten Gelaende
ebenfalls direkt am Meer zu wechseln. Dies eruebrigt sich
allerdings fuer uns - wir sind ja auf dem Absprung in den
Sueden. |
Nach Trelew, einst von welshen
Siedlern aus England gegruendet, sind es nur ca. 70 km
auf der Fortsetzung von Route 3. Wir beehren den
oertlichen Carrefour, saettigen erstmals unsern
mittaeglichen Hunger bevor wir ein kleines, aber feines
Muesum aufsuchen: das Mueseo Paleontológico Egidio
Feruglio voller Informationen ueber und Skelette von
Dinosauriern und andern kontemporaeren Urviechern.
Bis zur Punta Tombo zieht sich unser Weg durch
oede Steppe. Neben dem Restaurant, das bei unserem
Eintreffen gerade dicht macht, stehen ausser uns die zwei
franzoesischen Camper, die auch schon in der Bucht von
Punta Pardelas waren. Hinter uns versinkt langsam die
Sonne kitschig rot am Horizont. Das Tageslicht nimmt
rapide ab, so dass wir den Besuch des Gelaendes auf den
kommenden Morgen verschieben, aber die ganze Nacht vom
seltsamen Heulen der vielen etwa 50 cm hohen Pinguine
begleitet werden. |
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Am Morgen frueh haben wir die Reserva
Faunistica Punta Tombo komplett allein fuer uns.
Neben Guanacos bevoelkern ab September jeden Jahres
250'000 Magellan-Pinquin-Paare mit den auffaelligen
schwarz-weissen Streifen am Kopf ihre Nester in
Erdhoellen, zum Teil auf freiem Feld oder aber unter den
Trockenbueschen. Das Weibchen legt zwei Eier und
abwechselnd mit ihrem Partner bewaeltigen sie die
40-taegige Brutzeit. Waehrend ein. Bis zu 1km
landeinwaerts liegen die Brutstellen. Waehrend immer ein
Elternteil das Nest verteidigt und die Eier warmhaelt,
watschelt der andere zum Meer, um sich da Futter zu
besorgen und zu erholen. Im Januar schluepfen die Jungen
aus, welche dann ihrerseits mit Fischen aus dem Meer
gefuettert sein wollen bis sie ihren grauen Flaum
verlieren und ab Februar neu im jugendlichen Federkleid
nun daran denken muessen, sich die Nahrung selbst im
offenen Meer zu suchen. |
Waehrend nach 10.ooh Bus um Bus anrollt
und ihnen Heerscharen von Besuchern entstroemen, holen
wir im Camper gemuetlich unser Fruehstueck nach. Wir
kehren zurueck auf die geteerte Nr. 3 und erreichen via Uzcudún,
Garayalde und Pampa Salamanca schliesslich Comodoro
Rivadavia. Es gibt entlang der Route nichts zu sehen,
die Stadt mit 160'000 Einwohnern ist daher eine angenehme
Abwechslung.
Einmal mehr befassen wir uns mit dem benoetigten
Anschlussflug von Ushuaia nach Buenos Aires, ohne bei
Lade, Falcon Air oder Southern Winds eine Loesung zu
finden. Also machen wir Naegel mit Koepfen und buchen
online bei Aerolineas Argentinas. Erst ganz am Schluss
der vielen auszufuellenden Seiten kommt dann, was wir
vermutet hatten - online Buchungen und -Bezahlungen sind
nur fuer Residents von Argentinien moeglich. Also spurten
wir aus dem Camper, in dem wir einmal mehr ueber ein zwar
mickrige Verbindung am Internet sind, kurz vor Feierabend
um 20.ooh noch ins oertliche Buero und kaufen uns
Billette fuer den Flug von Ushuaia nach B.A. am 30.
November und am 4. Februar 08 wieder zurueck. Dies
erledigt finden wir wider Erwarten eine Bestaetigung der
zuvor am Laptop versuchten Buchung vor mit der
Aufforderung, innert 24 Std. diesen Flug bei einer
Aerolineas Argentinas-Vertretung zu bezahlen - leider zu
spaet, auch wenn wir gerne die Differenz von gut $ 200.-
eingespart haetten. Wir uebernachten am Ende der Av.
Gales direkt auf einem leeren Platz am Meer unten und
bleiben die ganze Nacht ungestoert, wenn man davon
absieht, dass staendig ein heftiger Wind aus immer wieder
wechselnder Richtung unsern Camper schuettelte. |
| Mit vollen Tanks und genuegend Vorrat an
Motorenoel, damit Fredy am Abend dann den faelligen
Oelwechsel im Abseits vornehmen kann, verlassen wir am
spaeten Vormittag den von starken patagonischen Winden
geplagten Kuestenort. Die ersten 60 km bringen uns von
Meereshoehe auf ein 700m ue.M. gelegenes Plateau mit der
hier typischen steppenartigen Vegetation, waehrend die
vielen arbeitenden Erdoelpumpen und Bohrstellen uns
zeigen, was fuer den Wohlstand und Aufschwung der
Hafenstadt Comodoro Rivadavia verantwortlich ist. |
|
|
Unser Ziel ist der Bosque Petrificado
José Ormaeche 30km suedlich von Sarmiento, den wir
ueber staubige Naturstrassen durch die Oelfelder
erreichen. Im Gegensatz zu andern Fundstellen stammen die
versteinerten Baumstaemme nicht von hier ungefallenen
Baeumen, sondern wurden vor ueber 65 Mio. Jahren von
Fluessen mit kraeftiger Stroemung hier angeschwemmt und
versteinerten eingedeckt in Schlamm und Sand. Starke
Erosion hat hier ein geradezu mondartige, aber geradezu
farbenfrohe aber kahle Landschaft geschaffen und die
Struenke nach und nach freigelegt. Sie sehen so echt aus,
dass man sie beruehren und Stein fuehlen muss, wenn sie
in inmitten von "Schnitzeln" liegen, als ob
erst gestern da geholzt worden sei.
Wir fahren nur noch ein kurzes Stueck weiter und
versuchen vergebens, einen windgeschuetzten Ort fuer die
Uebernachtung zu finden. Wir stehen schliesslich in einem
kleinen Taelchen und haben einen phantastischen Vollmond
am klaren Himmel aufsteigen sehen. Wir haben bei knapp 10oC
um 22.00h draussen leicht geheizt und geniessen die
gemuetliche Waerme drinnen. |
| Beim Fruehstueck legt Petrus den Schalter
um und abrupt ist es waehrend einer Stunde fast
unheimlich windstill. Die Gegend ist durchzogen von
kleinen Versorgungsstrassen der Oelfelder. Wir halten uns
auf der erlaubten Durchgangsroute - links und rechts
davon grosses Nichts. Ab und zu eine kleine Herde Schafe
oder ein paar weidende Pferde irgendeiner Estancia oder
eine Gruppe der scheuen Choique, die davonstieben als
waere der Teufel und nicht wir hinter oder neben ihnen
her. Zwei Stunden nach Abfahrt sind wir um 11.ooh an der
Einmuendung in Ruta 40 und bald darauf im Bundesstaat
Santa Cruz. Das Trassee der Naturstrasse ist sehr hart.
Teilweise ist es vorteilhafter, auf dem linken
Seitenstreifen zu fahren, hat aber den Nachteil, dass man
bei jedem Huegel oder unuebersichtlicher Kurve wieder auf
seine eigene Seite ueber Schotter zurueckkehren muss. Das
missfaellt speziell mir und fordert immer eine gewisse
Ueberwindung, da es jedes Mal bei den Wechseln den Wagen
schief zieht. Die Ortschaft Perito Moreno hat nur
etwa 3'500 Einwohner, aber wir koennen uns mit allem
versorgen, was wir noch brauchen: Diesel, Lebensmittel
und frisches Brot sowie in einem nicht zu schnelles
Internet kurz Mails austauschen. Wir haben anschliessend
noch das Teerstueck der Ruta 40 hinter uns gebracht und
stehen nun einigermassen im Windschatten hinter
Kieshaufen einer Kiesgrube. |
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Samstag, 27. Oktober: Im Westen Richtung
Anden scheinen missliche Wetterverhaeltnisse zu
herrschen. Wir jedoch rollen durch freundlichen
Sonnenschein und geniessen, nachdem wir bei nur 7oC
Aussentemperatur aufgestanden sind, die Waerme hinter der
Frontscheibe. Gerade rechtzeitig zur 11.ooh-Fuehrung
kommen wir zum Patrimonio Cultural de la Humanidad Cueva
de las Manos.
Der Rio Pintura entspringt der Basalt-Hochebene um den
Lago Buenos Aires und fuehrt Quell- wie auch
Schmelzwasser vom ewigen Schnee des 2'743 m hohen Monte
Zeballos. Ureinwohner haben im Sommer unterwegs zur Jagd
oder bei der Ueberwinterung in einer grossen Hoehle in
der malerischen Schlucht Felsmalereien hinterlassen,
welche zu den aeltesten menschlichen Zeugnisse in
Suedamerika gehoeren. |
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Ueber vier Epochen hinweg zwischen 9500
v.Chr. bis 1500 n.Chr. haben sich die Darstellungen von
Jagden und Guanacos ueber mehr stilistierte Zeichnungen
bis zu vorwiegend geometrischen Motiven wie Dreiecke,
Zickzack-Linien und konzentrische Kreise gewandelt.
Verwendet wurden aus Rohstoffen der Umgebung wie
Mineralien oder Pflanzen gewonnene und mit Wasser, Blut
und/oder Urin verfluessigte und mit Tierfetten haltbar
gemachte Farben in vorwiegend ocker, roten, violetten und
schwarzen Toenen. In der dritten Phase bis ca. 1500 v.
Chr. entstanden die praegnanten Negativ-Hand-Bilder,
welche all die einschlaegigen Reise-Buecher und
-Prospekte zieren. Die mehrheitlich abgebildeten llinken
Haende lassen den Schluss zu, dass Rechtshaender am Werk
waren, welche durch ein Roehrchen Farbe ueber ihre andere
Hand geblasen haben. Der Besuch dieser Felsmalereien
erfolgt mit der obligatorischen Begleitung einer Guia,
die uns waehrend einer Stunde ueber 1,5 km auf erst vor
zwei Jahren verbesserten Pfad und Holzstegen an den
Sujets vorbeifuehrt und uns auf die unterschiedlichen
Stile und Motive aufmerksam macht. Das Lodge ist brandneu
und ganzjaehrig, auch im Winter bei Schnee und bis zu -25oC
bewohnt. |
| Auf erstaunlich guter Naturstrasse Nr. 40
verbringen wir den Rest des Tages. Bajo Caracoles
ist nur eine kleine Ansammlung von Blechhuetten, in denen
sich allerdings laut Hinweistafeln Unterkunft,
Verpflegung und Treibstoff finden laesst. Ansonsten sehen
wir nur Wegweiser zu Estancias in gottverlassener
Einsamkeit und einige Strassencamp, da die Strasse um Tamel
Aike herum verbreitert und in Zukunft geteert wird.
Die Bewoelkung verlagert sich stetig und nimmt uns
schliesslich den warmen Sonnenschein bis wir um 17.ooh an
der Strassengabelung vor Estancia La Verde am Rio
Chico uns fuer die Uebernachtung niederlassen. Im Laufe
der Nacht beginnt es gar zu regnen. |
| Die Sonne blinzelt am Morgen nur einmal
kurz nach unserem Aufstehen. Das Aussenthermometer zeigt
knappe +2oC. Erstmals seit langer Zeit
umhuellt uns auf 450 m Meereshoehe bei unserer Abfahrt um
9.ooh ein kurzes leichtes Schneegestoeber, und die
umliegenden Huegel tragen weissliche Kappen. Als wir den Lago
Cardiel passieren, ist der Camper komplett verdreckt
von der nassen Erdstrasse. Auf den kommenden Kilometern
schlittern wir auf 540m durch Pflotsch und Matsch, der
unser Reisetempo erheblich reduziert. |
| Im Miniaturdorf Tres Lagos mit
einer Ansammlung von einfachsten Haeuschen, ein Teil mit
steilen Blechdaechern wie aufgestellte Keile, hat sich
das Blatt wieder gewendet. Wir befinden uns in einer
komplett trockenen Umgebung fast ohne Straeucher oder
Grasbueschel, aber mit gerne gesehenen immer groesserem
Anteil an blauem Himmel darueber. In Anbetracht der
Abgeschiedenheit tanken wir erstaunlich guenstigen Diesel
zu $ 1.90 und schaetzen die anschliessende neu erstellte
Teerstrasse. Wir fahren parallel zum Ufer des Lago
Viedmas, sehen in einiger Distanz den gleichnamigen
Gletscher der direkt in den See muendet. Wir fahren
direkt auf ein beeindruckendes Panorama der Anden zu, die
weissen Gipfel ein herrlicher Kontrast zum inzwischen
praktisch wolkenlosen Himmel. |
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| El Chaltén wurde 1985 nur
geschaffen, um Argentinien ein Argument auf den
Landanspruch auf dieses Gebiet zu geben und Chile
zuvorzukommen. Noch immer sieht alles relativ
provisorisch aus, ein Teil der Einwohner gar in alten
Wohnwagen oder Campern lebend. Aber an allen Ecken und
Enden wir gebaut. Die Einfahrtsstrasse Av. M.M. Güemes
weist getrennte Fahrbahnen auf, aber noch ist weder auf
ihr, noch auf der Hauptstrasse Avenida San Martin oder
auf irgendeiner Gasse im ganzen Ort kein Meter geteert.
Die Bevoelkerung im Winter umfasst nur einige Hundert
Koepfe, vervielfacht sich aber angeblich in Sommer, wenn
Tausende von "Outdoor"-Begeisterten den Ort
ueberschwemmen. Am Ortseingang steht zwar ein kleines,
bei unserer Ankunft ein relativ neues, unbenutztes
Kassahaeuschen, dessen offene Fenster der Wind schon
wieder zerbrochen hat. Eintritt fuer den Parque
Nacional los Glaciares Norte wird jedoch nicht
erhoben. Wir haben relativ rasch den Ort erkundet und
lassen uns am Dorfeingang vis-à-vis vom Centro
Visitantes auf dem kostenlosen Campamento Confluencia
(nur mit Toilette) nieder, bis es Zeit wird, in den Ort
zurueck in eines der kleinen Restaurants zum Nachtessen
zu fahren. Allerdings ist das Menuangebot eher
bescheiden, die Qualitaet der Speisen unerwarteterweise
unter dem Durchschnitt, nur der Preis dafuer hingegen
top. |
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Dass dieser strahlende Tag heute am 29.
Oktober mit klarem Blick auf die Bergwelt absolut nicht
selbstverstaendlich sondern eher die Ausnahme von
ungefaehr einmal pro Monat, manchmal gar ueber Wochen
hinweg sei, macht man uns auf der Tourist Information
darauf aufmerksam. Der mit 3'405m hoechste Cerro Fitz Roy
heisst in der Sprache der einst hier ansaessigen
Tehuelche uebersetzt "peak of fire" oder
"smoking mountain", da man ihn wegen des meist
in Wolken steckenden Gipfel gar fuer einen Vulkan
gehalten hatte. Drei Zacken fallen uns auf, der groesste
davon der 3'102m hohe Torre. |
Diese wollen wir aus naeherer Distanz uns
ansehen und entscheiden uns in der Folge fuer den Trail
dem parallel zum Rio Fitz Roy. In einer Stunde haben wir
den Mirador erreicht, wo wir vorsichtshalber, falls das
Wetter umschlagen sollte, unseren Fotoapparat betaetigen.
Den Anblick des Sees am Ende dieser Wanderung muessen wir
uns mit weiteren 1 ½ Stunden durch Buesche, die eben
erst jetzt im Fruehling auszuschlagen beginnen,
verdienen. Wir sind bei Weitem nicht die einzigen, die
hier unterwegs sind und schliesslich am milchigen Lago
Torre, auf dem abgebrochenen Eisbrocken des dahinter
liegenden Claciar Grand schwimmen, die mitgebrachten
Sandwiches auspacken.
Der Rueckweg allerdings bereitet mir auf dem letzten
Stueck vom Mirador aus erhebliche Schwierigkeiten. Wieder
einmal kann ich kaum mehr oder nur unter erheblichen
Scherzen mein linkes Knie beugen, so dass ich heilfroh
bin, endlich wieder auf der letzten Anhoehe anzukommen,
auf El Chaltén hinunterzusehen und schliesslich den am
Dorfrand abgestellten Camper zu erreichen. Erneut am
Campamento Confluencia lassen wir es uns von 17.ooh an in
der herrlichen Sonne, der harte Typ Fredy mit Windjacke
draussen, ich lieber drinnen hinter der schuetzenden
Frontscheibe, wohlergehen, bis sie hinter den Bergen
verschwindet und Kaelte sich breit macht. |
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| Weg ist die Bergkulisse am naechsten
Morgen als wir um 9.00h hinter das Centro Visitante
rollen, wo Fredy freundlicherweise die Werkstatt eines
Ranger benutzen darf, um das ausgelotterte oberste
Scharnier an der Tuer zum Wohnteil mit zusaetzlicher
Schraube wieder zu fixieren. Am Nachmittag sitze ich
friedlich am Laptop. Allerdings ist die Ruhe nur nur von
kurzer Dauer. Fredy war mit dem Velo unterwegs und kam
waehrenddessen auf die Idee, wir koennten doch noch zum
Lago Desierto rauffahren - also zusammengepackt. Als er
jedoch mit der schlechtesten Strasse konfrontiert wird,
ist ihm der See die 40km Schlotter-Strasse doch nicht
wert und wir kehren wieder um und nehmen mit dem Chorillo
do Salto, einem schoenen Wasserfall nicht weit
ausserhalb des Ortes, vorlieb, bevor wir uns wieder am
alten Ort auf dem Campamento Confluencia einparken. |
Am Mittwoch verabschieden wir uns von El
Chaltén, bringen Ruta 23 hinter uns und schwenken
wieder auf die Ruta 40 ein. Auch hier wird ueberall an
einer Erweiterung der Strassene gearbeitet, die sich
parallel zum Rio La Leona haelt. Der Lago Argentino
liegt nach etwa 2 Std. Fahrt mintfarben vor uns. Wir
muessen ihn ein Stueck weit an seinem oestlichen Ufer
umrunden und gelangen in den Fremdenverkehrsort El
Calafate mit 8'000 Einwohnern. Hier hat der Tourismus
schon laengst voll Einzug gehalten, zumindest was die
Hauptstrasse Av. del Libertador General San Martin
anbelangt. An ihr reiht sich ein Laden an den andern, und
das Angebot respektive auch die Preislage ist nicht von
schlechten Eltern. Hierher kommen eindeutig Leute mit
Geld, die waehrend ihres Kurzaufenthalts einiges davon
hier liegen zu lassen scheinen. Wir erkundigen uns nach
den Gegebenheiten im nahen Parque Nacional Los
Glaciares Sur, erst im Parkbuero und anschliessend
auf der Touristen-Information beim Busterminal. Dieser
liegt leicht erhoeht ueber der Hauptstrasse und ist fuer
uns idealer Standplatz fuer eine Nacht, nachdem wir etwas
im Ort gebummelt haben.
YPF muessen wir diesmal beim Tanken boykottieren. Fuer
Fahrzeuge mit auslaendischen Nummernschildern wird fuer
Diesel statt $ 1.545 stolze 3.00 pro Liter verlangt, die
wir nicht zu bezahlen gewillt sind. Zum Glueck brauchten
wir dank unserer drei Tanks nicht unbedingt hier in El
Calafate aufzufuellen. Trotzdem versuchen wir unser
Glueck noch an der Petrobras am andern Stadtende. Wir
treffen auf einen jungen Mann, der uns die Taenke mit 140
Liter zum Einheimischen-Tarif (mit reduzierter
Zollbelastung) fuellt, dafuer Stillschweigen und
Barzahlung verlangt und anschliessend noch laenger um
mich herumscharwenzelt, um ein Extra zu erhalten. Aber
meine ohnehin beschraenkten Spanisch-Kenntnisse haben
sich zu diesem Zeitpunkt verfluechtigt und ich verstehe
beim besten Willen nicht, was er von uns will. |
Am Eingang in den Parque
Nacional Los Glaciares Sur ist eine Eintrittsgebuehr
von $ 30.- pro Tag und Person zu entrichten. Noch glauben
wir aufgrund Angaben anderer Traveller sowie des uns
ausgehaendigten Info-Prospekts, dass wir in unmittelbarer
Naehe des Gletschers wuerden uebernachten koennen. Aber
weit gefehlt. Alles ist im Umbruch und wird auf
kurzfristigen Massentourismus umgepolt. Es ist
mittlerweile verboten, im Park zu campen und alle noch
eingezeichneten Plaetze sind aufgehoben worden. Die
letzten Kilometer Naturstrasse wurden bereits ausgebaut.
Die Strecke wird von unzaehligen Cars und Kleinbussen,
viele davon jetzt allerdings halbleer, befahren. Am
Aussichtspunkt befindet sich ein neues Restaurant im Bau,
ein zweites Versorgungszentrum nahe der Muelle fuer die
noerdlichen Bootsfahrten. Fuer diese einstuendige
Exkursion ist es allerdings an diesem Nachmittag bereits
zu spaet, da nur (zumindest heute) bis 14.30h abgelegt
wird. Bis wir uns darueber klug gemacht haben, haben wir
auch die letzte, der unserer Ansicht nach sowieso weniger
attraktiven Sued-Rundfahrt um 16.15h vom von einigen
Kilometern entfernten Puerto Bajo las Sombras aus
verpasst.
Also vergnuegen wir uns auf den Holzstegen und
Aussichtsplattformen beim beruehmten Perito Moreno
Gletscher. Wir stehen bewundernd vor der ueber 55 m
aus dem Lago Argentino herausragenden 4km breiten
zerkluefteten Front, dessen sehr kompaktes Eis blaeulich
erscheint und staendig knackt. Der Eisstrom bildet sich
ueber der Schneegrenze wo wegen des zunehmenden Gewichts
aus Schnee Gletschereis entsteht. Der Druck wie auch der
stetige, andauernde Prozess von Frieren und Tauen lassen
den Gletscher langsam, max. 1-2 cm pro Stunde, vorwaerts
wandern und sind fuer die eindrueckliche von Spalten und
Abgruenden durchzogene Flaeche verantwortlich. Mit etwas
Glueck kann man an der Gletscherzunge beobachten, wie
immer wieder Eisbloecke abbrechen und mit Getoese ins
Wasser stuerzen. In der Realitaet steht man am Gelaender
und haelt die laengste Zeit vergebens mit klammen Fingern
die Kamera einsatzbereit, ohne dass etwas passiert. In
dem Moment, wo man sich zum Gehen entschliesst und sich
umdreht, hoert man zu spaet das Gepolter und sieht nur
noch die aufschwappenden Wellen als Zeichen, dass man den
so lange ersehnten Abbruch gluecklich verpasst hat.
Wir beschliessen, einfach mal auf dem Parkplatz stehen zu
bleiben, werden jedoch von einem Ranger nochmals ueber
das Campverbot informiert. Deshalb verkruemmeln wir uns
nach dem Nachtessen, allerdings nicht zum Park raus
sondern nur in gut 10km Entfernung beim Arroyo Correntoso
ueber einen der wenigen kleinen Wege hinter Kieshaufen.
Am naechsten Morgen erwartet uns eher truebes Wetter In
der Nacht, in der es leicht geregnet hat, muss viel Eis
abgebrochen sein, denn die Schiffsanlegestelle fuer die
Nordfahrt ist voll davon. Deshalb sind zu unserer
Enttaeuschung diese Fahrten ausgesetzt. Wir kleben
nochmals ueber eine Stunde am Gelaender der
Aussichtsstege, ohne dass waehrend dieser Zeit ein
groesseres Abbruchereignis eintritt. Dafuer schweben vier
Kondore majestaetisch ueber unsern Koepfen. Heute
herrscht ein Riesenbetrieb. Der Parkplatz ist voller
Cars, denen hordenweise Touristen - Schweizer
mitinbegriffen -entstroemen, die Mehrheit vermumt und
verpackt als waeren es minus und nicht plus 10oC.
Der Wind ist heute weniger starkt, weshalb es vermutlich
leicht nieselt und die Sonne schliesslich endgueltig im
Grau entschwindet. Nach dem Mittagessen dislozieren wir
nach Punta Bandera, wo wir die folgenden beiden
Naechte in der Naehe der Ranger Station verbringen.
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Samstag, der 3. November ist ein
perfekter Tag mit strahlender Sonne und tiefblauem Himmel
fuer unsere "Todos Glaciares" Ausfahrt mit der
"Chonek" der Fernandes Campbell Gesellschaft.
Wir fahren noch vor dem Fruehstueck zum grossen Parkplatz
beim Anlegesteg. Als Erstes oeffnet der
Nationalpark-Schalter, wo wir erneut je einen
Tageseintritt kaufen, dessen Vorhandensein dann effektiv
gar niemand nachprueft. Car um Car und jede Menge
Kleinbusse bringen massenweise Touristen nach Puerto
Punta Bandera, die alle schon mit Billetten in den
Haenden aussteigen und fuer die fuenf Schiffe anstehen.
So bin ich um 8.30h die Einzige, die hier
Schiffs-Fahrkarten zu $ 240.- pro Person fuer die
eintaegige Bootsfahrt kauft.
Puenktlich um 9.ooh legt unser Boot, zum Glueck mit nur
etwa 2/3 der Sitze belegt, ab. Eine Stunde spaeter fahren
wir nach der Passage durch die Boca del Diablo den
ersten losen Eisbloecken vorbei. Vom Brazo Norte dreht
unser Boot in den Brazo Spegazzini ab und wir kommen am
sich im Schwinden begriffenen Glaciar Seco vorbei.
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Im Gegensatz dazu waechst der von den
Gletschern Mayo Norte und Peineta gespiesene 25m lange
Eisstrom des 66km2 umfassenden Glaciar
Spegazzini. Seine 80-135 m hohe, aber nur 1,5 km
breite Gletscherzunge ist die hoechste der Region.
Vorbei an blaeulichen Eisbergen faehrt der Katamaran
durch die von Mineralpartikeln gruenlich gefaerbte
Gletschermilch zum 60 km langen und an der Abbruchstelle
5-7 km breiten und 60-80m hohen Glaciar Upsala,
der vor allem im letzten Jahrzehnt betraechtlich
geschmolzen ist. Er wird von mehreren aus verzweigten
Taelern fliessenden kleineren Gletschern gespiesen und
die gesamte Eis-Oberflaeche erreicht immer noch eine
Flaeche von fast 1'000 km2. |
| Wie die meisten andern Passagiere haben
wir unser Picknick dabei und tragen wir ihn beim
Mittagshalt ueber den etwa 1 km langen Pfad durch einen
urwuechsigen Naturwald, in dem Rauchverbot herrscht, zum Lago
Onelli. Man sieht hier keinerlei Jungholz, da neue
Schoesslinge von verwilderten, herumstreunenden
Rindviechern, die man entweder ausmerzen oder aber
domestizieren muesste, gefressen werden. Auf einem
hauptsaechlich auf einen Teil der Uferregion
beschraenkten Gelaende kann man sich die Fuesse
vertreten, sich aus Mitgebrachtem verpflegen und, hier
gnaedigst erlaubt, wenn noetig ein
"Lungenbroetli" sich genehmigen. Eine vom Boot
gestellte Aufsichtsperson treibt dann alle Schaefchen
wieder zurueck an Bord, damit niemand zurueckbleibt, wenn
um 15.ooh zur Rueckfahrt gestartet wird. |
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| Wir nehmen's am naechsten Morgen
gemuetlich. Das Wetter ist relativ sonnig, aber nicht
mehr so super wie gestern. Wir kehren nach El Calafate
zurueck und finden in der Av. Moyano vor dem Calafate
Hostel eine Stelle, wo ich super Empfang verzeichne und
eine schnelle Verbindung mit dem LapTop einfangen kann.
So kann ich gemuetlich alle Mails beantworten und endlich
auch noch die letzten Fotos von Brasilien aufladen. Wir
stellen den Camper nachher wieder neben dem Terminal
Omnisbus ab, machen einen kurzen Spaziergang (treffen
dabeei auf die Landcruiser von den Frenchies ex Punta
Tombo und Eliane+Michel im Internet-Café), kehren zum
Nachtessen in die Parilla Libre ein. Fuer $ 30.- pro Kopf
kann man sich am Buffet à la Discretion von Salaten,
Grilladen inkl. der am offenen Feuer geroesteten
Schafsgrilladen, Beilagen und zum Schluss Nachspeisen
bedienen. |
| Vorraete auffuellen, Post aufgeben und
dann am spaeten Vormittag El Calafate adé. Wir
stoppen am Strassenrand von Ruta 40 und haben einen
letzten Blick auf den Lago Argentino zurueck und das
breite Tal des Rio Santa Cruz zu unsern Fuessen. Bei El
Cerrito folgen wir der Naturstrasse und verwerfen die
Moeglichkeit, nochmals in Esperanza zu tanken, bevor wir
nach Chile ueberwechseln. Nur gut, haben wir die 70 km
zusaetzlichen Kilometer dahin nicht auf uns genommen,
denn unerwarteterweise koennen wir auch in Tapi Aike
noch guenstig die Tanks fuellen, und das erst noch ohne
das "Gekaetsch" wegen unterschiedlichem Preis
fuer Einheimische oder Auslaender. Wir waehlen den
kleineren Grenz-Uebergang und halten am 5. November in Cancha
Carrera, um unsere Papiere ausstempeln zu lassen. Die
Ausfuehrung des Campers wird wie zu Grossvater's Zeiten
in einem grossen schwarzen Buch unter Nr. 1541
registriert. |
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| Nach einem 10-taegigen Intermezzo in
Chilenisch-Patagonien kehren wir am. 15. November ueber
San Sebastian nach Argentinien zurueck. Unsere
Grenzuebergaenge spielen sich in immer rasanterem Tempo
ab. Bei den Chilenen Formular fuers Auto abgeben sowie
zwei Ausreisestempel der Immigracion fassen und auf der
argentinischen Seite zur Abwechslung mal wieder das
Carnet de Passage visiert und 2x90 Tage Visum in die
Paesse gestempelt erhalten. Am Nachmittag spazieren wir
in bereits in Rio Grande herum. In Anbetracht des Klimas
hat man in dieser Stadt weitgehend auf Pflanzen und
Rabatten verzichtet, dafuer das Zentrum als Ersatz mit
verschiedenst geformte farbigen Betonelementen
ueberschwemmt. Mit einem Stadtplan bei der freundlichen
Touristen-Info machen wir die paar Strassen mit
Geschaeften unsicher und erholen uns davon bei Cafe con
Leche in einem der wenigen Restaurantes. Zum Uebernachten
stellen wir uns auf einem Parkplatz am Meer an der S.
Elcano. |
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Den ganzen naechsten Morgen verbringen
wir auf der 17km von Rio Grande entfernten Estancia
Maria Behety. 140'000 Schafe weiden auf den 160'000ha
dieser ersten Farm des Wollbarons José Menéndez. Wir
melden uns gemaess Empfehlung des Mariana-Reisebueros in
der Oficina an und erhalten die Erlaubnis, uns ueberall
allein umzusehen und ungeniert zu fotographieren. Leider
steht die groesste Schafschur-Anlage der Welt, in der ab
Dezember 40 Scherer gleichzeitig die Schafe von ihrer
Wolle befreien, leer. Entsprechend sind auch die meisten
Unterkuenfte unbesetzt und in den Werkstaetten und andern
Schuppen herrscht nur wenig Betrieb. |
| Ab Dezember faengt zugleich die
touristische Saison an und auch die 12 Fremdenzimmer der
angegliederten Villa Maria werden sich fuellen. Ein
gewitzter Zeitgenosse setzte 1933 in den Fluessen um Rio
Grande herum verschiedene Arten von Forellen aus, welchen
sich in diesen Gewaessern wohlfuehlten und fleissig
vermehrten. Heute reisen angefressene Fischer von weit
her an, um hier ihr Glueck zu versuchen und eine bis zu
15kg schwere braune oder wenigstens eine bis zu 9kg
schwere Regenbogen-Forelle zu angeln. |
| Dafuer koennen wir bei den Pferdekoppeln
beobachten, wie die 3-jaehrigen Pferde von einem
"Pferdefluesterer" mit viel Geduld und
Erfahrung langsam an Menschen und Halfter gewoehnt
werden. Die fuer die Landschaft von Patagonien und
Feuerland idealen Criollos, eine Kreuzung zwischen
Araber- und Berber-Pferden, sind nicht elegant, eher
staemmig und aber dafuer weniger nervoes. Sie werden als
ausdauernde Arbeitstiere zum Zusammentreiben von Rindern
und Schafen sowie als Fortbewegungsmittel geschaetzt,
ohne die eine Bewirtung der riesigen Estancias gar nicht
moeglich waere. Sie sind sehr genuegsam und brauchen
weder Stall noch zusaetzliches Futter ausser der Weide. |
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Zurueck in Rio Grande lassen wir
den vom Abstecher ueber die nasse Naturstrasse komplett
verdreckten Iveco erstmal waschen lassen, bevor wir uns
am Nachmittag weiter suedwaerts in Bewegung setzen.
Anhaltender feiner Regen spuelt den Camper zusaetzlich
weich, waehrend wir ueber die Ruta 3 rollen. Verschiedene
gewundene Bachlaeufe begleiten uns ebenso wie
"verwunschener" Wald. Die meisten Baeume sind
verdorrt, tragen kein eigenes Laub mehr und sind mit
Schmarotzerpflanzen in Form von gelblichen Baerten
behangen. Kurz nach Tolhuin kommen wir an den Lago
Fagnano, wo wir neben der Einmuendung des Rio Turbio
neben malerischen abgestorbenen Baumstuempfen im
Ueberlaufgelaende ein idyllisches Plaetzchen direkt am
Wasser zum Uebernachten finden. Ein paar vereinzelte
Sonnenstrahlen dringend ab und zu durch die Wolkendecke,
aber bei nur gut 10oC ist es bald zu kuehl, um
draussen zu sitzen. |
| Zu beiden Seiten der Durchgangsstrasse
liegen riesige Flaechen mit Bruchholz so dicht, dass sie
von weitem grau erscheinen und als Kontrast dazwischen
rostrote Moore, in denen oft Torf gestochen wird. Nach
dem Lago Escondido, an dessen Ufern zwei kleine
holzverarbeitende Betriebe stehen, steigt Ruta 3 an. |
|
|
Vom Paso Garibaldi ueberblicken
wir die zurueckgelegte Strecke, stehen aber entgegen
unseres Gefuehls nicht in grosser Hoehe sondern nur ganze
420 m ue.M. Auf der andern Seite sehen wir bald auf den
Talboden von Rio Tristen, durch den wir vorbei an
kleinen, zu dieser Saison verlassenen Skistationen
schliesslich am Samstag, 17. November, das Endziel der
diesjaehrigen Reise, die suedlichste Stadt der Welt
erreichen. |
| Angezogen von Steuerfreiheit bei
Investitionen durch die argentinische Regierung hatten
sich in den 1990er Jahren einige internationale
Unternehmen hier eingerichtet und Arbeitsplaetze
geschaffen. Nach einer Boomzeit wurden die
Verguenstigungen wieder abgeschafft, so dass die
Einwohner von Feuerland und insbesondere die ueber 50'000
von Ushuaia ein betraechtlich teureres Lebens
finanzieren muessen als andere Argentinier. Die am Hang
zu den 1'500m hohen Montes Martial gelegene Stadt ist
denn auch eine eigenartige Mischung: Ein am Beagle Canal
gelegener Hafen, in der Umgebung dezentrale verteilte
industrielle Gelaende, Barrios verschiedenen finanziellen
Niveaus mit entsprechend aus Holz und Blechtafeln
zusammengeklopften einfachsten Wohnhuetten oder aber in
gepflegteren Quartieren stattlichere Holzhaeuser in
farbigem Anstrich, eine belebte Hauptstrasse Av. San
Martin als zugleich Zentrum des Haupttouristenortes der
Insel mit entsprechender Infrakstruktur von Hotels,
Restaurants, Souvenir- und Bekleidungs-Laeden und
massenweise Reisebueros. |
|
Wir ziehen es vor, unser Lager vorlaeufig
direkt am Wasser unten auf dem Parkplatz bei der Muelle
Turistico aufzuschlagen anstatt auf den momentan leeren
Campings Club del Andino und del Pipo. Hier koennen wir
die zweimal am Tag ablegenden Ausflugsboote zu den Inseln
im Canal Beagle sowie die am grossen Pier vom Puerto
Comercial anlegenden Kreuzfahrten-Schiffe, beide mit
vielfaeltiger, internationaler Kundschaft, beobachten. Am
Liebsten haette Fredy noch einen 10-taegigen
Last-Minute-Abstecher in die Antarktis hineingequetscht,
um die restlichen Tage bis zu unserem Heimaturlaub
"nuetzlich" zu verbringen, wogegen ich aber
mein Veto eingelegt habe. |
| Iin der Zeit bis zum 30. November erleben
wir das beruehmte Wetter von Ushuaia, das meist von einem
kraeftigen Wind bestimmt wird und staendig wechselt, so
dass man innerhalb eines Tages von Winter mit einigen
Schneeflocken und Temperaturen um die 0-4oC je
nach Tageszeit bis zu (hiesigem) Fast-Sommer alles
erlebt. Als einige Stunden lang eitel Sonnenschein
herrschte, welcher gerade mal in 14oC am
Nachmittag gipfelte, rannte allerdings schon ein Teil der
Bevoelkerung in Short und T-Shirts herum. Und wir hatten
uns schon gefragt, wer denn all die Sommerbekleidung,
welche nun rechtzeitig zu Weihnachten (!!!) in den
Schaufenstern praesentiert wird, ueberhaupt tragen werde,
da doch angeblich hoechstens mit einigen hitzigen Tagen
à max. 25oC zu rechnen sei. |
| Wir machen nur einen einzigen
zweitaegigen Ausflug von hier aus: Eine Staubstrasse,
Fortsetzung der Ruta 3, bringt uns in den 1960
gegruendeten Parque Nacional de Tierra de Fuego.
Er umfasst 63'000 ha an den suedlichen Auslaeufern der
Anden, grenzt im Westen an Chile und im Sueden an den
Beagle Kanal. Die Eiszeiten haben die Landschaft gepraegt
und die Bergketten sind von tiefen Taelern mit Fluessen,
Seen, Wald aber auch viel Torfmoore durchzogen. Am Rio
Pipo oder aber in der Naehe der Laguna Verde am Rio
Ovando findet man idyllische kostenlose
Campmoeglichkeiten wobei an letzteren man morgens die
vielen Touristen-Kleinbusse- und Cars, welche mit ganzen
Ladungen von Tagestouristen vorbeikesseln, nicht
ignorieren kann. Im Gegensatz zu uns haben sich die
vielen um uns herumhopsenden Hasen laengst an sie
gewoehnt. |
|
Wir folgen da erstmal der Abzweigung am
Rio Pipo entlang, um dessen "Cascada" zu
besuchen. Die letzten paar Hundert Meter muss man zu Fuss
zuruecklegen. Zum Glueck steht dann schliesslich eine
Hinweistafel, sonst wuerde man diesen Wasserfall noch
uebersehen! Zum Zweiten machen wir uns auf die Socken
ueber den Senda Pamap Alta. Stetig fuehrt der Weg bergauf
durch einen Lenga Wald. Der mit gelben Pfloecken
markierte Weg hat einige matschige Stellen und bringt uns
schliesslich nach 40 Minuten zum Mirador. Das Valle vom
Pipo River ist nicht zu sehen, da die jungen Baeume
rundum in die Hoehe geschossen sind, wie man auch den
Ausblick auf den Beagle Canal sich suchen muss. Im
Anschluss daran werfen wir von der Ensenada oder
Zaratiegul Bucht ein Auge auf die Isla Redonda.
Entgegen der Bezeichnung in den uns ausgehaendigten
Plaenchen handelt es sich bei der Castorera zu unserer
Enttaeuschung um kein Gebiet mit aktiven Bibern mehr.
Diese Nager waren 1985 aus Canada importiert worden,
vermehrten sich dann so zahlreich, dass sie eine Plage
wurden. In jeweils 40 Minuten schaffen sie es,
ansehnliche Baeume zu faellen, zu zerlegen und selbst in
stark fliessenden Baechen damit Daemme anzulegen, in
denen sie ihre Hoehlen einrichten. Mit ihrem Eifer
veraendern sie die Landschaft komplett, da die
aufgestauten Gewaesser ein Absterben der urspruenglichen
Vegetation und Bewaldung zur Folge haben. |
|
Bei Punta Arias an der Bahia Lapataia
liegen 3'063 km zwischen uns und Buenos Aires und
befinden wir uns effektiv am Ende von Ruta 3 und zugleich
suedlichsten Punkt unserer Reise auf dem
suedamerikanischen Kontinent. Das Erlebnis teilen wir mit
unzaehligen andern Besuchern, bei welchen dieser Punkt in
ihr Reise-Package eingeschlossen ist. |
| Ansonsten bringen wir den Camper wieder
auf Vordermann. Vielmehr bleibt das Ausmisten und
Reinigen an Fredy haengen, da ich von Pierre und
Cathérine, die wir hier kennen lernen, zu einem
einwoechigen Spanisch-Intensiv-Kurs bei Finis Terrae
inspiriert werde, welcher neben vier Stunden Unterricht
pro Tag und ansehnlichen Hausaufgaben auch noch eine
Schulreise mit allen Kursteilnehmern an die Playa Larga
beinhaltet, was die Zeit insbesondere fuer mich noch
rascher verliegen laesst. |
| Die letzten drei Tage stehen wir
schliesslich auf dem Camping Club Andino, wo wir
mittlerweile etwas Gesellschaft von zwei anderen Campern
antreffen. Hier koennen wir unsern Camper fuer die Zeit
unserer Abwesenheit gegen Bezahlung einer bescheidenen
Summe abstellen. Es heisst die Reisetaschen packen, alle
Listen mit den noetigen Besorgungen und Einkaeufen in der
Schweiz zu vervollstaendigen, letzte Mails und SMS mit
bald aktuellen Terminen auszutauschen und schliesslich am
Freitag-Morgen, 30. November, unser Gepaeck auf den
hiesigen Flughafen zu stemmen. Wir fliegen ueber Buenos
Aires-Frankfurt fuer zwei Monate zurueck in die Schweiz: Ushuaia
- Fin del mundo / Principio de todo - Hasta luego! |
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Weitere Fotos: siehe
Galerie / Argentinien I - Nr. 2629-4556 |