Von Kosh Agash am Morgen des 14. Juni
2013 gestartet, ziehen sich unerwarteterweise die
Ausreise-Formalitäten aus Russland über sage und
schreibe drei Stunden lang dahin. Wen wundert's: Bis wir
endlich am letzten russischen Gate den Kontrollzettel
losgeworden sind, beim Anblick der löchrigen
Naturstrasse ennet dieses Tors ein paar Mal leer
geschluckt und den Streifen Niemandsland durchfahren
haben, herrscht in der Mongolei heilige
Mittagsruhe. Geduldig warten wir fast eine weitere Stunde
lang, um dann umso schneller in nur knapp 60 Minuten die
Kontrollen der mongolischen Grenze zu passieren. Wir
befinden uns auf über 2'200m Meereshöhe und haben noch
9°C. Wir glauben unsern Augen nicht zu trauen, als sogar
ein paar vereinzelte Schneeflocken auf unserer
Frontscheibe schmelzen.
Unmittelbar nach den Grenzgebäuden werden wir bei einer
kleinen Hütte linkerhand zum Abschluss einer
Haftpflicht-Versicherung aufgefordert (1 Monat – RUB
1400.00). Zwei Geldwechsler schleichen da ebenfalls
herum, deren Kurse mich allerdings aufstöhnen lassen. Da
wir genügend Diesel für die ersten Etappen mitführen,
aber nicht wissen, wo wir auf die nächste geöffnete
Bank stossen werden, wechseln wir unter Feilschen nur
für Notfälle je 100.- USD und 100.- EUR (zu mickrigen
MNT1350.- resp. 1650.-).
Aus dem Blickfeld der Grenzer legen wir erst einmal eine
kurze Ruhepause ein, bevor wir die Wellblech-Strasse nach
Tsagaannuur unter die Räder nehmen. Dieser erste
mongolische Ort besteht aus einigen Häusern, dem in
mongolischen Siedlungen wichtigen Wasserhaus, aus dem
sich das ganze Dorf versorgt, einer kleinen Moschee,
kleinsten Läden aber auch einer Bankfiliale. Wir
durchqueren ihn und finden wegen der veränderten
Bebauung nur mit etwas Mühe die Route M16, welche uns an
den Uüreg Nuu führen soll. Die Landschaft entzückt uns
mit ihren kargen, verschieden-farbigen Hügel und den
grünen Wiesen entlang des kleinen Flusses, durch dessen
Tal wir fahren. Jurten stehen in kleinen Gruppen und ihr
Vieh, Schaf- und Ziegen- oder aber Yak-Herden werden
jetzt gegen Abend vom Weiden zurück getrieben.
Gegenüber dem alten Regime sind heutzutage die
Herdengrössen nicht mehr nach Clan-Grösse oder
entsprechend der örtlichen Gegebenheiten limitiert.
Erhebungen haben ergeben, dass in der Mongolei an die 47
Mio. Tiere gehalten werden, die mit ihren Häuten, der
Wolle, aber nur teilweise der Milch und des Fleisch, die
Lebensgrundlage der Mongolen-Familien finanzieren - dies
obwohl die Weiden nur etwa 25-30 Mio. wirklich optimal
ernähren können. Bei guten Weidegründen sollen sich in
der Sommersaison die Nomaden mit Sack und Pack etwa
viermal jeweils in der Regel um etwa 20km verschieben.
Die weniger Glücklichen, z.B. in der Gobi-Region,
müssen, um genug Futter für ihr Vieh zu finden, gar an
die 20x zusammenpacken und zügeln.
Wir stehen mitten im Grünen, sind aber von der Strasse
her gut sichtbar. Drei- oder viermal halten die mit
Motorrädern oder Autos vorbeifahrenden Einheimischen,
die uns freundlichst begrüssen und willkommen heissen.
Bei einer dieser Begegnungen erfahren wir von Clara und
ihrem Mann, die etwas Englisch sprechen, dass der vor uns
liegende Fluss wegen der vielen Regenfälle der
vergangenen Tage Hochwasser führt und nicht überquert
werden kann. Unsere ganze schöne und ausgefeilte
Reiseroute ist schon am ersten Tage im Eimer und wir
werden uns eine Alternative ausdenken müssen. |
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Am nächsten Tag krebsen wir die Etappe
von gestern zurück – nicht ohne unterwegs noch
einen mit dem Material einer Jurte beladenen und in
einem Graben festsitzenden russischen Lastwagen zu
entpannen. Als ich mit meinem Fotoapparat auftauche,
stellen sich die Familie sofort freudig für eine
Gruppenaufnahme stramm auf. Wir weihen unsern Fotodrucker
ein und erfreuen die Beteiligten mit einem –
denkste, nein fünffachem Ausdruck. In Tsagaannuur
kommen wir nicht ungesehen am Haus von Clara und Nurshuah
vorbei. Sie warten schon auf uns und haben alles
vorbreitet zum Chai-Trinken. Grosse Tassen, aus denen bei
uns der Alpöehi sonst seine Kaffeemocken isst, werden
gastfreundlich gefüllt. Geleert sind sie dann weniger
rasch, denn der Tee ist leicht salzig und mit Yakbutter
"verfeinert", welche ihm den speziellen
Geschmack verleiht, der uns Westerner rasch widersteht. |
| 60km lang rattern wir danach über die
Hauptverbindung, eine Piste neben einer sich im Bau
befindenden neuen Strasse bis wir endlich von Teerstrasse
erlöst werden. Elgi/Oelgi hat über 25'000
Einwohner, mehrheitlich wie überall hier im Aimag-Bezirk
kazachischer Herkunft. Attraktiv ist der Ort
beileibe nicht. Er wird notgedrungen zum Proviant
auffüllen, Tanken, Geldwechseln oder gegebenenfalls zum
sich Registrieren bei der Immigration zwecks
Visums-Verlängerung von den Reisenden angelaufen. Wir
stellen am Hauptplatz das Auto ab und schlendern durch
die beiden Hauptstrassen und den chaotischen Markt.
Anschliessen können wir uns beim Wolf Tour-Operator in
sein offenes Wifi einloggen und unsere Mails erledigen.
Zum Nachtessen dislozieren wir zur Feier des Tages (unser
40. Hochzeitstag) ins Tsambagarav Hotel. Mindy und
Laurel, zwei jungen Amerikanerinnen, die am Ende ihres
3-jährigen Einsatzes für das American Peace Corps
stehen, helfen uns bei der Auswahl eines schmackhaften
Gerichts mit Pferdefleisch-Streifen und Gemüse.
Inzwischen hat sich das zuvor geschlossene Traveller's
Guest House belebt. Die Betreiberfamilie ist von ihrem
Ausflug zurückgekehrt und Nasca gewährt uns Einlass
für MNT5000.- für eine Nacht – Wifi inbegriffen! |
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Am Sonntag-Morgen bleiben die bunten
Blechdächer von Elgi/Oelgi hinter uns
zurück. Die Schotter-Piste folgt dem Kovd Gol in
östlicher Richtung und beschert uns über 60km eine
holprige Fahrt. Erst im Flusstal und anschliessend im
flacheren Gelände, wo man die Qual der Wahl
verschiedener, inzwischen eher weicher gewordenen
Fahrspuren hat, geniessen wir die Landschaften, die sich
abwechslungsreich vor uns auftun. Wo Wasser und damit
Weidefläche verfügbar ist, stehen vereinzelte oder
kleine Gruppen von Jurten. Wir schaffen es bis zum
späten Mittagshalt gerade mal an den Achit Nuur.
Da uns der Sinn nicht danach steht, mit den unweigerlich
zu Besuch anrückenden Bewohner der Jurten am Seeufer die
immer gleichen, kurzen Unterhaltungen und Antworten zu
äussern, dass wir leider Nicht-Raucher und -Trinker sind
und demnach weder Zigaretten noch Wodka offerieren
können, ziehen wir eine Pause am bereits wieder in die
Hügel ansteigenden Wegstück vor. Zusätzlich kommen wir
so in Genuss eines leichten Windes, der uns zudem die
vielen schwirrenden und sirrenden Flugobjekte vom Hals
hält. |
Wir passieren die kleine Gemeinde Hovd,
von der man bei der Vorbeifahrt wenig sieht, da alle
Häuser oder Jurten von hohen Holzzäunen eingeschlossen
sind. Nach der problemlosen Passage der Furten eines
Seitenarms des Kovd Gol versperrt uns ein Lastwagen die
hier von vielen grossen, runden Fluss-Steinen gespickten
und daher nur einspurige Piste. Der Fahrer schläft im
Schatten des Fahrzeuges, ist aber rasch auf den Beinen
als er Motorengeräusch hört. Einen Liter Diesel
bräuchte er, den er in den leergelaufenen Vergaser
giessen und somit sein Vehikel wieder starten kann. Das
zieht bei unserem Dieseltank-System eine kleine
einstündige Operation nach sich bis endlich etwas Saft
im Reservekanister ist. Einen Schlauch kann man
wegen der Windungen nicht bis in den Tank vorschieben,
also muss eine mitgeführte kleine Ansaugpumpe aus dem
Material ausgegraben und in Gang gebracht werden.
Wegen dieser Unterbrechung schlagen wir unser Lager um
18.30h dann für heute schon am wunderschön gelegenen Shatsagay
Nuur auf. Wir sind auf der Kuppe von der Strasse und
auch von den Jurten am gegenüberliegen Seeufer sichtbar,
erhalten aber glücklicherweise nur zweimal kurzen
menschlichen Besuch, ziehen dafür das ungeteilte
Interesse aller herumzuckenden Mücken auf uns. |
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17.6.: Wir geniessen die morgendliche Etappe durch
noch bewachsenes Terrain. Fredy fühlt sich auf den
Naturpisten in seinem Element, während ich froh bin,
dass ich nicht ans Steuer muss, vor allem bei den
Durchquerungen der Wasserläufe vor Oemnögev.
Zwar ist eine Holzbrücke, mehr malerisch als
vertrauenserweckend, vorhanden, die aber aus naheligenden
Gründen niemand zu benützen scheint. Wir fahren durch
ein paar Strassen dieses verschlafen wirkenden Orts,
deren Einwohner uns freundlich zuwinken und auch absolut
keine Berührungsängste haben. Nur zu gerne steigen mal
wieder ein paar in den Camper und bestaunen unser
luxeriösen "dom" (Haus). Wir verwerfen unsere
Idee, direkt am Oelgi Nuur über Mittag zu halten.
Schneller als wir ans Seeufer gefunden haben, stürzen
sich denn Massen von zuckenden Mücken uf unser weisses
Auto. Fast 30km später unterbrechen wir die Fahrt,
diesmal um in Oelgi das örtliche Wasserhaus zu
suchen. Die Antworten auf unsere Fragen nach
"cy" können wir nicht richtig interpretieren.
Wir Deppen halten von einem WC-Häuschen, da an der
Durchgangsroute steht. Ein Helfer steigt zu uns ins Auto
und bringt uns zur richtigen Stelle, wo aus dem Schlauch
mit beträchtlichem Druck mehr kühles Wasser fliesst,
als unser Tankstutzen zu schlucken vermag. Unsere
Sandwiches verzehren wir schliesslich mit herrlichem
Blick auf den vor uns liegenden Izkh Nuuruudyn
inmitten der vielen gelb blühenden Büsche und fast
eingelullt von deren starken Blütenduft. |
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Ich weiss nicht, ob ich die
anschliessende Gegend als trockene Steppe oder bewachsene
Wüste klassieren soll. Wie immer ist gerade die Piste,
die wir gewählt haben, die schlechteste, nur um nach dem
Wechsel auf eine der vielen anderen Spuren festzustellen,
dass bessere Verhältnisse, die einen Schnitt von mehr
als 30km/h erlauben, reine Utopie sind und nur
unserem Wunschdenken entspringen. Am späten Nachmittag
dann erblicken wir den herrlich blauen 31km breiten und
71km langen Khyargas Nuur. Eigentlich liegt er im
gleichnamigen Nationalpark, aber in dieser verlassenen
Gegend (eine neue Strasse am Nordufer ist zwar im Bau)
taucht niemand auf, um den Eintritt zu kassieren. Heisse
Quellen sollen gemäss Know-How Karte am nordwestlichen
Ufer liegen. Wie sie denn aber zu finden wären,
wird in keinem unserer schlauen Bücher vermittelt.
Einzig eine kalte Quelle wird mit Koordinaten erwähnt,
also können wir gerade so gut im See baden. Leicht
salzig soll sein Wasser sein – uns kommt es fast
seifig vor. Wir befinden uns nur noch auf 1'030m ü.M,
aber die Temperaturen sind auch am Abend mild. Und fast
hätte ich das grösste Plus dieses Sees nicht
gewürdigt: keine einzige Mücke weit und breit. |
Für die ersten 60km benützen wir am
nächsten Morgen das noch unfertige, aber schon planierte
Trassee der sich im Bau befindenden Strasse. Natürlich
hofften wir, vergebens wie sich herausstellt, dieses
Glück halte weit östlich bis zur A0604 an. Aber auf dem
anschliessenden Stück müssen wir für den vorherigen
Komfort büssen. Die Piste ist hart und steinig und oft
von LKWs ausgefahren. Wir hatten mit dem Gedanken
gespielt, in diesem Fall nördlich zu drehen, um früher
auf die hoffentliche bessere Fernverbindungsstrasse zu
stossen. Allerdings scheuen wir das Risiko, dass die
Querverbindung noch schlechter sein könnte als was wir
momentan unter den Rädern haben. Die Tatsache, dass wir
die Abzweigungen trotz Karten-Ausmessen gar nicht
wahrnehmen, beendet diese Ueberlegungen.
Nachdem der Khyargas Nuur hinter uns zurückbleibt,
rollen wir durch langweilig ödes Gebiet. Nur gerade an
unserem Mittagsplatz erheben sich einige spezielle
Felsformationen. Westlich von Songrino wird es
endlich wieder grüner und dank der bescheidenen
Weideflächen tauchen auch wieder die ersten Jurten auf.
Der südliche Hügelzug ist sogar baumbestanden.
Wellblech wird seltener und die Piste selbst weicher.
Trotzdem schlägt die letzte Stunde des Pneus hinten
rechts, dem Jemand uns noch in Rubotsovsk/RUS mit einem
Messerschnitt beschädigt hatte. Kurz vor Feierabend muss
Fredy ins Ueberkleid steigen und Rad wechseln. Wegen des
damit verbundenen Zeitverlusts schaffen wir es nicht bis
zur A0604, sondern stehen zwischen Songrino und Tüdevtel
abseits der Strasse in sicheren Abständen der
umliegenden Jurten. So dachten wir es jedenfalls, aber
wir hatten noch nicht uns fertig installiert, als schon
ein Reiter uns seine Referenz erwies. Mit ein paar
Schweizer Schokistengeli und einer Foto von ihm und
seinem Gaul verabschiedete er sich aber bald wieder.
Eigentlich stehen wir im Gelände mit unzähligen Ein-
oder Ausgängen von unterirdischen Gängen von
Murmeltieren. Einige der recht fetten Gesellen waren am
"sünnele", verschwanden bei unserem Auftauchen
aber auf Nimmerwiedersehen in ihren Baus und zeigen sich
leider nicht mehr. |
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Fredy steigt zum Tagesbeginn des
Mittwochs auf sein Bike, und ich hole ihn dann mit dem
Camper wieder ein. Dies ist nicht so schnell der Fall,
wie man meinen möchte. Wir haben eine mühsame erdige
Piste mit vielen Vertiefungen, die den Camper ständig
ins Wippen bringen. Tüdevtel kündigt sich, wie
all diese kleinen Orte, mit seinen bunten Blechdächern
an und glänzt mit einer neuen modernen Tankstelle, aber
danach keine besseren Strassenverhältnisse – auch
nicht als wir fast unbemerkt auf die A603 einmünden. Nömrög
fällt uns durch seine Sauberkeit, die gut imstand
gehaltenen Zäune sowie die buddhistische Tempelanlage
oberhalb des Ortes auf. Ein freundlicher
Einheimischer beobachtet mich, wie ich einige der kleinen
Läden betrete und ohne Brot herauskomme. Er fährt uns
mit seinem Auto voraus und erkundigt sich immer wieder,
bis wir schliesslich in einem der Läden die Bäckerin
antreffen, die gerade ihre frisch gebackenen Produkte
anliefert. |
| Ab Nömrög befinden wir uns auf
einer überregionalen Verbindung, von der Fredy ganz
euphorisch angenommen hatte, dass sie eine flottere Fahrt
erlaube. Aber der einzige Unterschied ist, dass die
Hauptpiste so breit ist, dass man auf und nicht neben ihr
kreuzen kann. An der Qualität hat sich rein gar nichts
geändert, im Gegenteil – hier möchte ich nicht in
der nassen Saison unterwegs sein. Am mit 194km2
grössten, abflusslosen Salzsee des Landes, Telmen
Nuur, erwarten uns wieder unsere schwirrenden
Freunde, so dass wir in einiger Distanz zum feuchten Ufer
und in den Wind gestellt unsern Mittagshalt einlegen. In Tosontsengel
tanken wir das erste Mal in der Mongolei Diesel zu MNT
1930.-/ CHF 1.30 pro Liter. Endlich müssen wir nicht wie
in Kazachstan und Russland immer zum Voraus die Literzahl
angeben und Kohle herausrücken, sondern können wie bei
uns einfach den Tank auffüllen und anschliessend
bezahlen. Ausserhalb des Dorfes dann richten wir uns
in gebührendem Abstand von den vielen Jurten am Ider
Gol für die Nacht ein und heizen den Grill ein. |
Psychologisch gesehen reisen wir in der
Mongolei in die richtige Richtung von Westen nach Osten -
die Strassenverhältnisse können nur besser werden, denn
wir nähern uns, wenn auch im Schneckentempo, den
touristischeren Regionen und Ulaan Bataar. Aber bis zur
Stunde wartenwarten wir noch immer vergebens auf einen
derartigen Lichtblick. Heute haben wir den Vogel
abgeschossen. Erstens hatten wir den ganzen Tag bedeckten
Himmel, öfter fast trübes Wetter und einige
Regenschauer. Zweitens brachten wir es in 7 Std. Fahrt
auf gerade mal 176 zurückgelegte Kilometer, was der
tiefsten durchschnittlichen Geschwindigkeit unserer
bisherigen Reise, nämlich 25.5 km/h, entspricht!
Am Morgen folgen wir dem Lauf der Ider. Hier
grasen die Yaks und stehen die Jurten neben
windzerzausten, oftmals verkrüppelten Lärchen. Laut
unserem Dumont-Reiseführer sollten wir das
anschliessende Teilstück auf gut ausgebauter Strasse
hinter uns bringen können. Aber das war vermutlich bei
den 2010 oder 2011 geführten Ermittlungen der Fall.
Inzwischen schreiben wir ja bekanntlich das Jahr 2013,
und während man bei uns in Europa annehmen kann, dass in
der Zwischenzeit die Verhältnisse sich noch weiter
verbessert haben, muss man in Ländern wie der Mongolei
umdenken und damit rechnen, dass mangels Unterhalt schon
alles wieder dahin ist. Unmittelbar nach Ikh-Uul
lockt zwar ein neueres, breites Strassentrassee. Aber die
Ernüchterung folgt schon 2km später: abwechslungsweise
entweder festgefahrene, erdige Strasse übersät
mit Hunderten von "pot holes" so nahe
aufeinanderfolgend, dass es überhaupt kein Ausweichen
gibt, oder aber die Fahrfläche mit grobem, scharf
gebrochenen Schotter, Wellblech plus Löchern
bestückt. Fredy's Laune ist auf dem Tiefpunkt, umso mehr
als die vor der Einreise geschweisste Halterung für den
Silentblock vorne links erneut gebrochen ist. Auf dem
2'600m hohen Solongotyn Davaa (Regenbogen-Pass)
stoppen alle Mongolen. Mitten in einem Steinhaufen prangt
ein baumartiges Gerüst voller blauer Gebetsfahnen. Ein
Besuch dieser religiösen Stätte ohne eine kleine Gabe
zu hinterlassen bringt nach ihrer Ueberzeugung Unglück.
Also wirft der uns nachfolgende Chauffeur Löffel voll
Milch in die verschiedenen Himmelsrichtungen, verneigt
sich unzählige Male, küsst dabei die vor ihm liegenden
Steine und umrundet zum Schluss den Steinhaufen. |
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In Tsakhir versuchen wir, wie wir
es inzwischen gelernt haben, das Wasserhaus anzusteuern,
um unsern Wassertank zu aeuffnen. Aber die Leute scheinen
so was von begriffstutzig zu sein, als wir nach
"yc" fragen und auch, als alles nichts
fruchtet, die entsprechenden Abbildungen von diesem Nass
und Wasserhahn im Point-it Dictionnaire nicht zu
kapieren. Eine Frau endlich schnallt und versteht unser
Anliegen und ruft nach ihrem Sohn. Dieser eilt mit einem
Art Fassrolli hinzu, worauf ein voller Bidon montiert ist
und anerbietet sich, mit einem Trichter uns Wasser
einzufüllen. Nach einer erneuten gestenreichen
"Diskussion" steigen dann vier Buben in unsern
Camper und dirigieren uns zum Ursprung dieses Wassers:
ein flacher Wasserlauf ausserhalb des Dorfs, aus dem die
Leute hier das Wasser schöpfen müssen! Pro forma füllt
Fredy zwei Spritzkannen voll ein, während ich
anderweitig beschäftigt bin. Frauen sind daran, ihre
Yaks zu melken und haben nichts dagegen, dabei
fotografiert zu werden. Allerdings hätten sie gerne
einen Abzug und bitten mich, ihnen einen Zettel zum
Notieren ihrer Adresse zu bringen. Als sie stattdessen
gerade ein Foto ab unserem Selphy erhalten, können sie
sich, wie auch unsere vier Guides mit ihrem Abbild, vor
Freude kaum fassen. Dafür zeigen sie mir, wie man sich
an ein Yak setzt, die Zitzen ergreift (die erstaunlich
fein und klein sind) und Milch in einen Eimer zaubert.
Die beiden Versuchsobjekte sind jedoch von mir überhaupt
nicht begeistert. Vermutlich habe ich auch nicht die
richtige Ausdünstung und sowieso zwei linke Hände, so
dass sie mir ständig ausweichen und dabei der
Milch-Eimer umzukippen droht, so dass alle einig sind,
diese Versuche abzubrechen. |
| Endlich erreichen wir den Terkhin
Tagaan Nuur und steuern entlang seiner Südseite Tariat
an. Am Wasserhäuschen füllen wir beim 71-jährigen
Wasserwart, der seit seinem Aufenthalt in Dresden 1966
immer noch einige Deutschkenntnisse sich bewahrt hat,
unsern Tank auf – Kostenpunkt MNT 240.- für 200
Liter klarstes Trinkwasser. Ueber eine hölzerne Brücke
mit erlaubtem Maximalgewicht von 3,5t in bedenklichem
Zustand und gegen Entrichtung der Eintritts-Gebühr von
MNT 3000.- pro Kopf gelangen wir in den Khorgo-Terkhin
Nationalpark. Ziel ist der schwarze, gleichförmige
Krater des Khorgo Uul (Vulkan), der bei einer
Eruption vor 7700 Jahren entstanden ist. Durch Lavafelder
rollen wir in seine Nähe. Die letzten 400m hangwärts
steigen wir in Gesellschaft einer Gruppe von Mongolen
hinauf. Wie immer freuen sie sich, dass wir ihre
Sehenswürdigkeiten besuchen. Ich überlege schon, wie
ich am besten zu Fotos der interessanten Gesichter und
traditionellen Bekleidung der älteren Generation komme,
als sie von sich aus mir deuten, doch von ihnen Aufnahmen
zu machen. Wir verabschieden uns nach dem Rundblick über
die nordwärts bewaldeten Hang und der Besichtigung des
Kraters von 800m Durchmesser und nur etwa 50m Tiefe
wieder von ihnen, bevor sie uns zu ihrem Picknick
einladen und wir höflicherweise ihren uns widerstehenden
Chai trinken müssen. Wir holpern weiter auf der A603.
Ein Stück weit verläuft sie parallel zum Chuluut Gol,
und man erhält einen herrlichen Blick auf den 200m
tiefen Canyon, den sich der Fluss in die Basaltlava
gegraben hat. |
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Ein bekanntes mongolisches Fotomotiv ist
der Baum der 100 Zweige. Allerdings hat die sibirische
Lärche inzwischen etwas gelitten, ist von einem
Blitzschlag vermutlich halb verkohlt worden und hat
einige Aeste verloren. Das tut der Verehrung der
Einheimischen keinen Abbruch, und weiterhin werden die
leuchtend blauen Gewebestreifen an ihr festgeknüpft. Zu
Füssen werden die Gaben deponiert oder Geldspenden in
die Stoffknöpfe gesteckt. Auch wir bringen einen kleinen
Obulus und opfern je eines der letzten, bis jetzt
gehorteten feinen Sugus. Und wer hätt's geglaubt –
das hat effektiv eine positive Auswirkung und uns
widerfährt Gutes. Keine 5km später rollen wir auf seit
längerer Zeit erträumter Teerstrasse. Was heisst da
rollen, wir fliegen fast darüber hinweg. Kein Wunder,
erreichen wir Tsetserleg mit seinen knapp 20'000
Einwohnern noch rechtzeitig um auszugehen: Heute erreiche
ich offiziell das AHV-Alter, und nachdem Fredy heute
Morgen am Standplatz weit und breit kein Blümchen zum
Gratulieren finden konnte, lädt er mich zum Nachtessen
im Tsakhiur Restaurant ein. Wie so oft bestellen wir,
enden aber mit einem ganz anderen Gericht als
ursprünglich vorgeschwebt hat. Eine Erklärung ist, dass
die englischen Uebersetzungen des Personals nicht
zutreffend sind, oder aber die Bedienung kommt noch
zweimal nach Notieren unserer Wünsche wieder an den
Tisch, um zu verkünden, dass im ersten Anlauf
"horse meat finished", und beim zweiten Male
"no chicken" vorrätig ist, worauf wir uns
meistens darauf einigen, dass wir essen, was immer sie in
der Küche "hinzaubern" kann. |
| Wir haben hier an einem ideal gelegenen
Parkplatz übernachtet: schräg gegenüber der Cactus Bar
neben dem Gebäude der Netcom, welche uns vermutlich die
offene Verbindung ICT-Wifi-Service geliefert hat –
gut genug, dass wir mailen und sogar mit Skype
telefonieren konnten. Den Morgen verbrachten wir im Ort.
Vom ATM-Automaten der XAAH BaHk wieder mit MNT versehen,
können wir auftanken und im Markt ein paar Lebensmittel
einkaufen, wo entgegen unseren Erwartungen recht viele,
natürlich nicht lokale gezogene sondern angelieferte
oder importierte Früchte angeboten werden. Die
Fleisch-Abteilung des Basars ist sicher nicht Jedermann's
Sache. In den relativ warmen Räumen mit penetranten
Blutgeruch sitzen Dutzende von Frauen hinter ihren Bergen
von Frischfleisch, Knochen und Innereien, die ohne
Sachkenntnisse einfach in gängige Portionen zerteilt
worden sind. Ich entdecke und kaufe Lamm-Koteletten,
verzichtete aber darauf, dieses Fleischstück mit den
jämmerlichen "Hegeln" (Messer wäre
übertrieben) in Stücke gehackt zu bekommen, sondern
mache das lieber später im Camper selbst. |
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Ein Muss in Tsetserleg ist der
Besuch des Arkhangai Aimag Museum im Zayain Gegeenii Süm
Tempel-Kompex mit seinen interessanten und erst noch
englisch beschrifteten Exponaten, angefangen von einer
Filzjurte und des für dessen Transport gebrauchten,
althergebrachten Transportmittels, Alltags-Gegenständen,
traditioneller Kleidung und Accessoires bis zu
Musik-Instrumenten und Infos zur Entwicklung der Region
und über Geschichte dieses buddhistischen Klosters. Vom
Hang darüber schaut eine 7m hohe Buddha-Statue vom
Galdan Zuu Tempel über die Ortschaft. Wir müssen
anschliessend froh sein, zur Stärkung mit Kaffee und
feinem Kuchen in die Nähe des Fairfield Cafe fahren zu
können, denn es findet eine Wahlveranstaltung statt und
die Ordnungskräfte spielen verrückt. Noch weit hinaus
bis an die östliche Grenze der Stadt sehen wir bei der
Weiterfahrt Polizisten mit Funkgeräten ausgerüstet im
inzwischen eingesetzten Regen in der Landschaft stehen
und die Umgebung beobachten. |
Wir müssen nicht gross überlegen, ob
wir die offenen Thermal-Badebecken von Tsenkher Hot
Springs aufsuchen sollen. Aus schwarzen Wolken giesst es
kübelweise. Aber bis wir Karakorum erreichen, hat
sich Petrus wieder beruhigt. Als Kharkhorin wurde diese
Niederlassung in der Mitte des 13. Jht. von Chinggis
Khaan gegründet. Nach 40 Jahren jedoch wurde die
Hauptstadt ins spätere Peking verlegt, und die Stadt
wurde nach dem Zusammenbruch des Mongolenreichs verlassen
und später von den Manchuren zerstört. Mit den
Uberresten wurde im 16. Jht. das Kloster Erdene Zuu
Khiid, in dem bis zu 10'000 Mönche lebten, gebaut. Wir
besuchen heute davon die Ueberreste, welche die
stalinistischen Aufräumaktionen durch mongolische
Truppen von 1937 überstanden.
Aus neuerer Zeit, genau gesagt 2004, stammt das grosse
Karten-Memorial auf einem südlich gelegenen Hügel. Es
ehrt in drei grossen Mosaiken die verschiedenen
Kaiserreiche, die am nahen Orkhon Gol einst errichtet
wurden (durch die Hunnen 300-200 v.Chr., die Türken
600-800 n.Chr. und die mongolische Periode im 13. Jht.).
Unter heftigem Feilschen erstehe ich bei den
Souvenirhändlern daneben zwei Souvenirs, bevor wir uns
auf einen andern Hügel zum Uebernachten verziehen. Dies
allerdings erst, nachdem Fredy seinen Wagenheber einem
kleinen Laster schwer geladen mit Kies mit gebrochener
Felge zur Entpannung geborgt hat. Nun stehen wir neben
einem der vielen Ovoos und vor allem neben einem Zeugen
des alten Karakorum: einer der vier steinernen
Schildkröte, welche einst die Grenzen des alten Kharkhorin
markierten. |
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Erster Punkt auf der Tagesordnung am
folgenden Tag ist die Besichtigung des viel gepriesenen
Phallus Rock, bei dessen Anblick wir fast einen
Lachanfall bekommen haben. Da liegt nur ein etwa 70cm
langer rohrförmiger Stein (bei dem man unserer Ansicht
nach noch etwas nachgeholfen hat, damit man ihn auch
wirklich als penisförmig empfindet) von Gittern
geschützt in der Landschaft. Ohne diesen Anblick hätten
wir es sehr wohl machen können.
Das Stück A601 bis zur Einmündung der Südroute legen
wir mal wieder neben der offiziellen Strasse zurück. Die
Dünen bei Mongol Els fallen bei der Durchfahrt
auf der neu A301 weniger durch ihre Höhen auf als durch
die vielen herumhängenden Leute, die auf Touristen und
die damit verbundene Möglichkeit lauern, einen Kamelritt
zu verkaufen. Beim Mittagshalt des einstigen Dünensees
haben wir mal eine neue Version von fliegenden Objekten:
hungrige Bremsen verjagen uns ins Auto. 1000.- MNT kostet
uns die Maut, die wirklich dringend für die Sanierung
der eher löchrigen Strasse verwendet werden sollte, für
die Weiterfahrt in nordöstlicher Richtung, die uns
endlos erscheint. Immer wieder geraten wir in
Regengüsse, diese aber nie lang genug, um endlich unsern
schweinisch dreckigen Camper reinzuwaschen. |
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Die Einfahrt in die 1,1 Mio. Stadt Ulan
Bator/Ulaan Bataar erfolgt auf doppelter Spur, von
denen sich eine jedoch entweder in Neuanfertigung oder
bereits wieder Reparatur befindet. An der
Strassenzollstelle, die nochmals 500.- MNT kassiert,
stauen sich die Vehikel. In der Fortsetzung wälzen wir
uns stockend mit dem Sonntagabend-Verkehr auf der Peace
Avenue fadengerade durch Hauptstadt, vorbei an zahllosen
modernen Geschäften, Hochhäuser und Hotels in den Osten
der Stadt. Um 19.ooh des 23. Juni stehen wir am Ziel, dem
deutsch-österreichisch geleitete Oasis Guesthouse, und
eine halbe Stunde später stehen Teller mit wieder Wiener
Schnitzel mit Pommes Frites vor uns auf dem Tisch. |
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| Mongolei I / IMG_4672-5972 |
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