Kazachstan, ein riesiges Land von
2,7 Mio. m2, aber nur spärlicher Bevölkerung von 16.5
Mio. steht an. Die jüngere Bevölkerung hat in der
Schule englisch gelernt. Aber angewendet wird die Sprache
Fremden gegenüber nur zögerlich und mit Hemmungen,
Fragen nicht auf Anhieb zu verstehen oder beantworten zu
können - ausgerechnet uns gegenüber, die wir uns die
kazachischen Begriffe überhaupt nicht merken können.
Die Leute sind sehr stolz auf ihr Nation und zeigen sich
immer erfreut, dass wir von soweit her zu ihnen angereist
sind.
Wir werden insgesamt gute 5'000km zurücklegen. Es gibt
verschiedenste Methoden, um die vielfach erbärmlichen
Strassenverhältnisse, die verständlicherweise unsere
täglichen Erlebnisse prägen, zu bewältigen:
1. Fahrt mit den linken Rädern auf der Mittellinie
(sofern erkennbar) oder 2. mit den rechten Reifen auf dem
Seitenstreifen - beides geeignet, um den gröbsten Wellen
- durch Terrainverschiebungen und LKWs verursacht - und
dem damit verbundenen Schwingen und Wippen in
erträglichem Rahmen zu halten. Beides ist mit einem
steten Slalom verbunden, um den unglaublich tiefen
Schlaglöchern auszuweichen. Gefahren wird generell mit
eingeschaltenem Licht. So lassen sich die nächsten
Hundert Meter besser planen, wenn das Vehikel vor einem
in der gleichen Richtung unterwegs ist oder aber bereits
zum Voraus erkennen, dass es allenfalls eine
entgegenkommende Gefahr darstellt! 3. Stoisch gerade aus
halten ungeachtet der Misere - Tempo minimal. 4. Hilft
alles nichts, verlässt man kapitulierend das offizielle
Trassee und weicht auf die parallel verlaufenden
hoffentlich weicheren Dreckspuren aus - Staubschlucken
ist ja sowieso meist schon gewährleistet.
Wer unserer Ansicht nach noch nie in ähnlichen
Verhältnissen gereist ist, wird vermutlich von diesem
Land eher enttäuscht sein. Umso mehr als der
Sehenswürdigkeiten wenige und deren Anfahrt mit
beträchtlichem Aufwand oder gar Strapazen verbunden
sind. Spontanität wird zudem nicht goutiert, man muss
sich die Route gut überlegen und unabdingbar zum voraus
(wie wir es erfahren haben) dafür um die nötigen
Bewilligungen ersuchen. Aber wir wurden mit herrlichen
Landstrichen entschädigt und die immense Weite, seien es
Steppen oder zu bestellende Felder, haben uns unendlich
beeindruckt. |
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Am Samstag, 18. Mai 2013, müssen wir von
Astrakhan her kommend am Gate von Kazachstan erst eine
Desinfektions-Mulde durchrollen. Eine einfache mit
englischer Uebersetzung ergänzte Immigration-Karte ist
auszu füllen und dann getrennt vorzurücken, Fredy mit
dem Fahrzeug vors Zollgebäude, ich zu Fuss zum Posten
fürs Fussvolk. ¾ Std. tut sich erst mal gar nichts. Die
Schalter bleiben geschlossen und von der Unterhaltung der
wartenden Leute kapiere ich nichts. Dann endlich kommt
Leben in die Bude, und was ich nicht verstanden hatte,
nach einem Blitzeinschlag wieder Strom in die PC. Eine
Beamte setzt sich in eins der Kabäuschen und bearbeitet
(Schwein muss man haben) zügig erst mal die Papiere der
Einreisenden. Für meinen Pass zieht sie eine
Extra-Tastatur hervor, um den Namen
"einzutöggelen", und knallt anschliessend ohne
Fragen den Einreise-Stempel ins rote Büchlein. Eine
sensationell unkomplizierte Abfertigung.
Unsere Reise-Durchschnittsgeschwindigkeit sinkt
drastisch. Die Teerstrasse gewellt, gerillt, aufgeworfen
und so voller tiefer Schlaglöcher, dass öfters der
Seitenstreifen die bessere Wahl ist. Mit in die Büsche
schlagen wird's hier nichts einem Feldweg uns aus
Sichtweite von der Durchgangsstrasse uns begeben
können.– alles topfeben, baumlos und viele
Feuchtzonen mit stehendem Wasser. Wir sind Ganyushkino
auf schon froh, dass wir bei einem Feldweg uns aus
Sichtweite von der Durchgangsstrasse uns begeben können. |
| Die Befahrung der A27/E40
erfordert vom Fahrer volle Konzentration. Sie entspricht
einem Wegstück der alten Seitenstrasse. Wie zur Betonung
dieses Fakts stehen links und rechts der Strasse immer
wieder zottlige Dromedare und Kamele und beobachten den
zwischen den tiefen Löchern und Rillen schaukelnden
Verkehr. Nach und nach werden der Tiere weniger, dafür
mehren sich die Erdöl-Förderstationen. Die Gegend ist
merklich trockener sprich staubiger geworden. Das
trostlose Akkystau dürfte sich allerdings in der
nassen Jahreszeit in ein Schlamm-Paradies verwandeln.
Unsere Mittags-Sandwiches östlich von Novobogatinskoye
müssen wir rasch vertilgen bevor sie der starke Wind in
Brettchen verwandelt. |
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Im Laufe des Nachmittags erreichen wir
den 160'000 Einwohner-Ort Atyrau, eine der beiden
Städte, die vom Erdölboom profitiert hat. Der Fluss
Zhajyk teilt ihn in einen westlichen/europäischen und
östlichen/asiatischen Teil. Nach und nach werden die
typischen kleinen Wohnhäuschen, oft aus Holz, weiter
verschwinden. Die ausländischen Erdölfirmen haben ihren
Hauptsitz hierher verlegt, grosse zentrale Areale
aufgekauft, darauf riesige Bürohäuser errichtet und die
grosszügigen Parkplätze und Grünflächen mit hohen
Zäunen abgegrenzt. Nach einer Rekognoszierungs-Rundfahrt
lesen wir uns die ul. Puschkina aus, wo wir uns an den
Rand eines Parkes mit Springbrunnen hinstellen. Von hier
aus können wir zu Fuss einen Spaziergang machen und
haben in recht kurzer Zeit auch schon die wenigen
Attraktionen der Stadt, die griechisch-orthodoxe Kirche
und das Tajmanov-Utomisov-Denkmal wie die Iman-Moschee
mit ihren blauen Kuppeln gesehen. Das Restaurant Noodles
auf dem Heimweg verführt uns, statt selbst zu kochen,
uns fernöstliche Gerichte einzuverleiben. |
Heute Montag, 20.5. ist Boxen-Stopp:
Fredy geht allen losen Schrauben nach, fixiert unser
Türschloss neu, dessen Schrauben sic neustens ständig
vom Vibrieren lösen und versucht, die
Frischwasser-Standanzeige zu reparieren. Ich sitze am
LapTop und hole meinen Tagebuch-Rückstand auf. Am
frühen Nachmittag packen wir zusammen.
Seit wir unterwegs sind haben wir noch keine Bank
betreten. Bargeld beziehen wir einfachst mit der EC von
den 24h-Geldautomaten wie zuhause. So wird unser Gang zur
Obl Gai der erste zu einer Institution. Die
Polizeistation liegt abgeschottet und von einer
hohen Mauer umgeben. Eine kleine Blechtür spuckt immer
wieder Leute aus und erweist sich als der Eingang. Uns
fehlt, da mit dem Auto auf dem Landweg eingereist, der
zweite wichtige Stempel, den man bei der Einreise mit dem
Flugzeug automatisch am Flughafen erhält. Der Beamte
braucht gar keine Fremdsprachen-Kenntnisse, denn in dem
kleinen nüchternen Raum verkehren ausschliesslich
Ausländer oder kazachstanische Angestellte in deren
Auftrag. So haut er bei Leuten wie uns, die nur Bahnhof
verstehen, ganz einfach den nächsten in der
Warteschlange an, der uns auf Englisch instruieren muss.
Ein junger Mann übersetzt, dass wir je eine Kopie von
Pass, Immigration Card und Visa brauchen und deren zwei
vom Fahrzeugausweis. Eine junge Lady, die perfekt
englisch spricht, nimmt sich dann unserer an und findet
uns in Gehdistanz ein Kleinst-Büro mit Scanner und
Drucker. Als wir mangels Kleingeld eine 500-Tenge-Note
hinlegen ist sie geschockt ab unserem lockeren Umgang mit
Geld. Lieber legt sie für uns die geforderten 150.- T.
(CHF -.90) in exakten Münzen selbst aus (aber akzeptiert
unseren Schein für ihre Bemühungen und Auslagen auf gar
keinen Fall).
In der Warteschlange dann erneut bis zum Beamten
vorgerückt ein nächstes Problem. Aber die junge Dame
vor uns erhält unsere zwei Formulare in die Hand
gedrückt, die sie – will sie sich nicht den
Goodwill des Officers, auf den auch sie angewiesen ist,
verscherzen – gehorsamst für uns ausfüllt. Dann
ist es soweit: Wir haben uns ordnungsgemäss innerhalb
der gesetzlichen 5 Tagen nach Einreise erfolgreich
registrieren lassen und erhalten als Beweis einer
gewährten Aufenthaltsdauer von 1 Monat kostenlos den
vermaledeiten zweiten Stempel in unsere Papiere geklopft.
Einkaufen für die Weiterfahrt ist ein Klacks, Diesel
gibt's fast an jeder Ecke – aber diese verflixte
Suche nach Wasser. Schliesslich klopfen wir bei einer
Automoika (Autowaschanlage) an, stossen auf einen
aufgestellten jungen Mann, der uns das kostbare Nass ab
seinem privaten Hahn verschafft. Im warmen abendlichen
Licht rollen wir um 17.30h aus Atyrau hinaus.
(Unsere Uhren mussten wir übrigens in Kazachstan um eine
weitere Stunde vorstellen, so dass wir nunmehr 3 Std.
Unterschied zur CH Sommerzeit haben.) Auf unerwartet
toller Strasse bringen wir noch gut 125km hinter uns,
bevor wir in der windigen Steppe unser Nachtessen
grillen. |
| Um Kazachstan wissen viele, aber nur
wenige gehen hin. Und Strassen hat Kazachstan ebenfalls
viele, aber nur wenige benutzen sie. Wir tun beides,
bloss wie! Fredy ist schon in aller Frühe auf den Beinen
und pumpt die vorsorglich druckreduzierten Reifen wieder
auf. Das ist meiner Meinung nach doch etwas viel Mühe
für nur gerade 4km. Dann wir haben den Strassenbonus
verspielt. Uebelste Strasse steht an. Irgendwann sind
dann sogar nur noch die riesigen Löcher erhalten
geblieben, der Teerbelag hat sich längst aufgelöst.
Unser Vorwärtsbewegen ist ein Stop and Go und resultiert
in etwa einem Schnitt von etwa 25km/h. Es bleibt uns nur,
es den einheimischen Fahrer gleichzutun. Links und rechts
der Trasse sind kahl gefahrene Spuren, ja ganze
Naturstrassen, nicht immer von viel besserer Qualität,
aber die Schläge sind weniger hart. Bestenfalls können
wir der Staubwolke, die wir auslösen, vorausfahren.
Inzwischen sind wir für wenig schon dankbar! So gurken
wir heute 7 1/4 Std. lang mehr neben als auf der A27
durch die trockene Steppe und legen ganze 245km mit einem
Schnitt von 33,1 km/h zurück. Jetzt glauben wir zu
verstehen, wieso uns der Beamte der Immigration erklären
liess, dass wir nach 1 Monat bei Bedarf nochmals eine
Visum-Erstreckung einholen könnten! – absolut
realistisch, wenn es so weitergeht. |
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| Die paar Kilometer Teerstrasse um Bayghanin
lassen uns vergeblich hoffen. Nachts hat es geregnet und
wir haben am Morgen nur noch 12oC. Die Nässe
hat die parallelen Ausweichroten unbrauchbar gemacht.
Beim ersten Herunterstechen rutschen wir gefährlich
seitwärts. Die Reifen füllen sich im Nu halt doch mit
lehmigem Dreck – nichts von dem Sand, den Fredy
immer propagierte. Wir brauchen den 4x4-Antrieb, um uns
aus der Senke und bei der nächsten Auffahrt wieder auf
die "Strasse" zu bringen. Wir müssen
kapitulieren und von nun an um oder durch all die Löcher
fahren. Ich weiss jetzt auch, wieso uns die Kazachen
immer so entgeistert ansehen, wenn wir ihnen die geplante
Reiseroute in ihrem Land erklären. Vertraut mit den
hiesigen Strassenverhältnissen denken sie wohl, wir
seien nicht ganz richtig im Kopf. Ab km670, welch ein
Luxus, endlich einigermassen bis gute Teerstrasse,
manchmal auch nur ein besserer Flickenteppich. Wir tanken
nach Shubarqudyg nochmals in Qandyaghash
genügend Most, um über Shalqar nach Aralsk zu kommen.
Aber an der zweiten Tankstelle spricht uns ein Autofahrer
an und warnt vor dieser Nebenstrecke. Seit dem Krieg
(bloss welchem?) entspreche ihr Zustand der
Beschaffenheit des gestrigen Teilstücks, hingegen sei
Diesel für die Mehrkilometer über Aktöbe mehr
als gut investiert, da die direkte M32 südwärts nach
Almaty in tadellosem Zustand sei – sein Wort in
Gottes Ohr! Wir schaukeln erst über ein welliges Trassee
weiter nordwärts. Mehr als 70 km/h verträgt der Iveco
bei diesem Strassenzustand nicht, sonst fängt er an zu
schwingen und setzt zum Tief-Fliegen an. Wir erreichen Aqtöbe,
um da so quasi rechts um kehrt zu machen auf eine
überraschend gute Hauptstrasse. Die Landschaft hat von
ihrer unwirtlichen Kargheit verloren. Erstmals in
Kasachstan rollen wir an Feldern und grün bewachsenen
Hügeln, auch wenn deren Kuppen von Wind und Wetter kahl
erodiert sind, vorbei. Jetzt stehen wir ausserhalb Khromtau
im Abseits. |
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Wir sind etwa gleichlang unterwegs wie
vorgestern, nur machen wir über das Doppelte an
Kilometern. Die durchschnittliche Geschwindigkeit
beträgt sagenhafte 75 km/h - wir können unser
Glück kaum fassen und fliegen gerade zu über die M32.
Heute Donnerstag fahren wir am nördlichen Ende des
Aral-See, an dessen südlichen einstigen Ufer wir 2004
gestanden haben, vorbei. Seine ökologische Katastrophe
ist inzwischen weltweit bekannt. Der eigentliche Aral-See
ist tot. Uebrig geblieben sind nur noch zwei Rest-Seen.
Da man eingesehen hat, dass man der riesigen
Verdunstungsfläche nicht Meister wird, versucht man nur
noch den kleinen Aral zu retten. Die Weltbank finanzierte
einen 13km langen Abfluss-Sperrdeich, worauf seit 2006
das Wasser wieder langsam steigt. Parallel dazu
verringert sich der Salzgehalt des Wassers und ab 2009
konnte wieder Fisch gefangen werden.
Der Ort Aral liegt mittlerweile an die 25km
Luftdistanz vom Wasser entfernt. Das Fehlen der einstigen
riesigen Wasseroberfläche verursachte eine drastische
Klimaveränderung. Die trockner gewordene Gegend ist
verwüstet, die Winter sind kälter und die Sommer
heisser. Noch an die 35'000 Einwohner leben trotzdem noch
in dieser von Sandstürmen und Niedergang geprägten
Stadt. Geblieben ist dem einst blühenden Fischerort nur
noch eine Art Katastrophen-Tourismus, obwohl nicht nur
das Wasser sondern auch die gespenstischen Schiffwracks
auf dem Trockenen des früheren Friedhofs der Schiffe
sind verschwunden – verkauft an chinesische
Schrotthändler. Ich spaziere durch diesen Ort ohne
jegliche Perspektive und wundere mich, wie man hier
überhaupt seinen Lebensunterhalt finanzieren und
überleben kann, umso mehr als in dieser Gegend die
sowjetische Armee ihr Versuchsgelände für Biowaffen
hatte (und angeblich jedes 10. Kind immer noch vor seinem
ersten Geburtstag stirbt). |
Wegen meines Bummels gestern und einer
Umleitung ab der neuen Strasse über staubige Piste über
mehrere Kilometer sind wir nicht so weit gekommen und
haben einmal mehr im Kraut campiert. Heute morgen können
wir es nicht lassen, noch schnell an die
Ersatz-"Beach" des 60km von Aral entfernten Qamystybas
köly (See) zu fahren. Sauberes, eher kühles Wasser
schwappt an den flachen, zum Teil mit Schilfbüscheln
bewachsenen Strand – wäre ein
schöner Uebernachtungsplatz gewesen!
Flott mit 95km/h auf der M32 weiter südwärts unterwegs
stechen wir vor Maylybbas einer Polizei-Kontrolle
ins Auge, denn hier gelte nur ein Höchsttempo von
70km/h. Die entsprechende Tafel dazu, die Fredy sehen
will, soll an die 10km vorher am Strassenrand stehen und
der eine Beamte startet schon sein Fahrzeug, angeblich um
den Beweis aufzusuchen. Als die beiden dann hören, dass
wir für unsere "Organisation" auch noch eine
Quittung für eine allfällige Busse brauchen würden,
bekommen sie den Verleider und geben auf. Dafür müssen
sie zum Abschluss pro forma oder besser gesagt aus
Neugier mal in unseren Camper sehen, lassen sich alles
genau erklären und amüsieren sich.
In Baikonur befindet sich der dem russischen Staat
verpachtete Raketen-Abschussplatz. 1957 wurde von hier
der erste sowjetische Sputnik und 1961 der erste bemannte
Weltraumflug mit Juri Gagarin an Bord gestartet. Das
Gelände wird hermetisch abgeriegelt, und dass wir bei
einer Grösse des Kosmodroms von 85x125km selbst mit dem
Feldstecher keine Startrampen erblicken können, versteht
sich von selbst. Die Stadt selbst ist immer noch eine
russische Enklave. Wir fahren zwar an die Schranke der
Kontrollstelle, werden aber erwartungsgemäss abgewiesen.
Der Zutritt erfordert eine besondere
Aufenthalts-Erlaubnis, um welche Wochen zuvor per
Internet ersucht werden muss.
Die 20km östlich dieses Gebiets legten wir in der
Hoffnung, dass es sich nur um einen im Bau befindlichen
Abschnitts handle, auf einer Ausweichpiste zurück.
Zuerst wechseln sich noch längere Asphalt-Teilstücke
mit diesen staubigen Nebenpisten ab, da alle kritischen
Uebergänge und Brücken über Wasserläufe noch nicht
erstellt wurden. Dann aber zuckeln wir fast nur noch
über schlechtes Trassee, bis wir es einigen
Einheimischen gleichtun, die provisorisch eingefahrenen
Zu- und Abgänge benutzen und immer wieder auf der neuen,
aber noch nicht offiziell im Gebrauch stehenden
Teerstrasse rollen. Unser geplantes Tagessoll erreichen
wir nicht. Wir werfen bei Zhosaly einen Blick auf
das Denkmal für Khorkhyt Ata, den Erfinder des Kohyz.
Aber ausgerechnet jetzt windet es zu wenig, als dass man
eine Art Musik, durch den in den vier Halbröhren und den
40 Metallröhren als Klangkörper sich fangenden Wind
entstanden, hören könnte. Vor Aqqum eröffnet
sich die rare Möglichkeit, ins Gelände auszuscheren und
wir können Nachtquartier an einem kleinen Kanal
beziehen. |
25. Mai 13 - ein weiterer Fahrtag. Qyzylorda
überrascht uns erstens mit seinem grossen Memorial zu
Ehren des Präsidenten bei der Ortseinfahrt. Wie fast
überall in den Ortschaften wird auch hier extrem viel,
wenn auch nicht unbedingt ästhetisch gebaut. Wir kaufen
das wenige das wir brauchen in einem kleinen Basar, da
wir nicht in die Stadtmitte hinein wollen. Ein Polizist
pfeift uns wieder an den Strassenrand, verliert aber, als
er die fremden Köpfe sieht, rasch sein Interesse an uns.
Die zweite, für uns wichtigere Ueberraschung: Ab hier
brausen wir über doppelspurige Autobahn bei fast null
Verkehr. Immer mal wieder ist eine Fahrseite noch nicht
ganz fertiggestellt, da wird dann ohne grosse
Vorankündigung auf die Gegenfahrbahn gewechselt und zur
Abwechslung kommen einem einfach eine Zeitlang Autos
entgegen. Bau- oder Unterhalts-Arbeiten werden ohne
jegliche Abschrankungen neben oder mitten im rollenden
Verkehr durchgeführt. Hier sieht man sowieso vieles
nicht so eng. Will man in einen Ort abbiegen oder tanken,
zieht man bei der nächsten Lücke der Mittelplanke, so
denn überhaupt eine existiert, über die Gegen-Fahrbahn.
Ziegen, Schafe, auch mal Rindviecher hier in Kazachstan
werden in grösseren Herden zwar von einem Hirten
begleitet. Der jedoch kauert in der Regel irgendwo in der
Gegend, verständlicherweise möglichst in einem der
karten Busch- oder Baum-Schatten, und döst vor sich hin.
Kleine Gruppen von Kamelen, Kühen, Pferden oder Esel
sind meist alleine unterwegs und, da überhaupt keine
Zäune vorhanden, stehen auch immer mal seelenruhig ihre
mageres Futter wiederkäuend mitten auf der Autobahn.
Für uns steht heute wieder einmal das Thema Wasser an.
In Turkistan fahren wir wie so oft erfolglos kreuz
und quer durch die Strassen bis Fredy bei einem
Einfamilienhaus einen Autobesitzer am Waschen seines
Mercedes entdeckt, der seinen Wasserschlauch bei offenem
Hahn achtlos neben sich liegen hat.
Entgegenkommenderweise dürfen wir bei ihm andocken und
haben so unser Problemchen wieder für ca. 5-6 Tage
gelöst. Jetzt stehen wir wieder mal am Rande eines
Feldes, diesmal kurz vor Törtköl. Wegen der
einsetzenden Kühle, vor allem aber auch wegen der
Mücken, haben wir uns ins Auto verzogen. |
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Seit Turkistan ist der
Strassenbonus dahin. Je weiter südöstlich wir kommen,
desto mehr im Hintertreffen ist der Strassenbau und desto
länger werden Umfahrungen und somit die Staub-Etappen.
Ueber Shymkent hängen schwarze Regenwolken, aber
nur wenige Tropfen entfallen ihnen. Deshalb lassenden wir
den Camper in einer der heute Sonntag wenigen geöffneten
"Automoika" entdrecken. Allerdings müssen wir
den Chef bitter enttäuschen. Wir sind nicht gewillt,
für hierzulande astronomische T. 5'000.- dafür zu
bezahlen und er muss sich schliesslich mit 2'000.-
zufrieden geben.
Wir halten auf das Zentrum dieser Stadt mit 700'000
Einwohnern zu. Wir fühlen uns Ihr an Bishkek oder an
usbekische Orte erinnert mit demselben eher islamisch
geprägten Erscheinungsbild. Da wir keinerlei Angaben
haben, wo wir uns niederlassen können, durchfahren wir
einfach mal die Strassenzüge. Auf diesem Streifzug
geraten wir zum Park Nezavisimoti. Diese 2011 eröffnete
Parkanlage hat eine tolle Springbrunnen-Anlage, deren
Wasserspiel mit Musik koordiniert ist. Im Scheine der
langsam sinkenden Sonne halten sich viele Leute da zur
Entspannung auf. Zwei Hochzeitspaare, die
Stretch-Limousinen entstiegen sind, lassen sich von allen
Seiten fotographieren. Das im letzten Tageslicht
leuchtende zentrale Memorial sowie die kasachstanischen
Obelisken, nationalistisch beschrifteten Tafeln und
flatternden Fahnen ergeben herrliche Fotomotive. In der
utilisa Aibergenova sowie der nahen Umgebung liegen viele
kleine Restaurants – so ergibt sich unser Standplatz
praktischerweise in derselben Strasse. Die Gegend wird
erst noch von auffallend vielen Militär- oder
Polizei-Patrouillen abgeschritten. Unser Znacht besteht
aus Shashliks und einer Portion Pilov. Wir verzehren ihn
bei Nuba, einer aus Aserbeidschan stammenden Wirtin, die
gerne ihre bescheidenen Deutschkenntnissen an uns
ausprobiert. |
Einkaufen und noch rasch die Reifen
aufpumpen für gute Teerstrasse. Nur liess sich der
zweite Punkt nicht so zügig durchziehen, wie wir es uns
gedacht hatten. Die Männer (es lässt sich jeweils nicht
unterscheiden, wer überhaupt da angestellt ist oder nur
sonst da rum steht - sicher ist nur, wer die 100.- T.
einsteckt, ist der Chef) von der Reifenbude sind ob uns
als Kunden begeistert, wollen unbedingt den Camper innen
und aussen beaugapfeln. Monika heisse ich, ja aber nicht
Lewinsky die nachfolgende Bemerkung – das hatten wir
doch schon mal 2004 in Kirgistan!! Zwischendurch müssen
wir über die Strasse dislozieren. Da spricht man wieder
mal ein paar Brocken deutsch und verschafft Fredy den
vielerorts gesuchten grossen Kreuz-Aufsatz für die
Rätsche – gratis und franko, einfach so als
Freundschaftsgeschenk. Da wollen wir uns dann nicht
lumpen lassen, haben wir im Stauraum doch noch die
Dächlikappen, die Sven uns zum Verteilen mitgegeben
hatte. Die finden reissend Absatz und bedingen noch ein
zweites Foto-Shooting, diesmal mit "Deckel".
Wer zuhause Nachwuchs hat, erfreut sich zusätzlich an
den kleinen Kinder-Portemonnaies. Unglaublich, wie Kinder
können sich die Burschen und Männer freuen, umarmen
Fredy und verabschieden uns wie alte Freunde.
Gute Hauptstrasse, ja gar Autobahn führt uns aus Shymkent.
Bei Tülkibas machen wir bei einem Denkmal
inmitten eines Rosengartens Mittagsrast. Zu unserer
Rechten sehen wir die verschneiten Gipfel des Tien Schan.
Die Gegend ist frühlingshaft grün geworden. Die Dörfer
um Turar Rysqulov haben auffallend viele Bäume
entlang der Strassen und in ihren Höfen. Der Stausee Ascirybulaq
leuchtet herrlich blau in einiger Distanz. Wir flitzen
über die neue Umfahrungsstrasse, was unser Navi-Gerät
fast zur Verzweiflung bringt, da ihr Trassee nicht mit
dem alten mübereinstimmt und deshalb entweder sein
Sprecher uns am Laufmeter auffordert, auf die richtigen
Route zurückzukehren oder aber ständig versucht, eine
neue Route zu berechnen. Das schön gepflegte Mausoleum
von Aysha Bibi liegt an unserem Weg, und wir vertreten
uns da kurz die Beine. Wenige Kilometer später umfahren
wir Taraz, einst eines der wichtigen Zentren der
alten Seidenstrasse. An unserem heutigen Standplatz
abseits der Hauptstrasse an einem kleinen Kanal haben wir
noch Besuch vom Hirten der vorbeiziehenden Ziegenherde
erhalten. Auch er erinnerte sich erstaunlicherweise an
ein paar deutsche Worte und gibt keine Ruhe, bis sich
Fredy auf sein Reitpferd setzte und eine kleine Runde
reitet. |
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Fredy startet mit dem Bike, ich mache den
morgendlichen Camper-Haushalt fertig und hole ihn danach
ein. Zu unserer Rechten haben wir ein herrliches Panorama
verschneiter Berghänge und Pässe, die auf der
kyrgisischen Grenze liegen. M39 ist mit nur ein
paar wenigen kurzen Ausweichstücken von bester
Qualität. Die kürzeste und beste Verbindung nach Almaty
würde über Bishkek/Kirgistan (wofür wir Schweizer kein
Visa mehr brauchen) führen, doch wir scheuen die damit
verbundenen doppelten Grenzabfertigungen und die erneute
Registrierung wieder zurück in Kazachstan. Deshalb
drehen wir bei Merke nordwärts. Die saftigen
Wiesen und Felder sind mit Blumen durchzogen und
präsentieren sich je nach Pflanzenart gelb überhaucht
oder rot gefärbt von Mohnblumen mit blauvioletten
Abschnitten mit Kornblumen dazwischen. Weissliche
Büschel von Schleienkraut setzen zusätzliche Akzente.
Diese phantastische Landschaft mit der Kamera
festzuhalten gelingt mir aber nur mangelhaft, nie
erscheinen diese farbenprächtigen Weiten so wie sie mein
Auge wahrnimmt. Für den Mittagshalt finden wir östlich
von Shu sogar ein schattiges Plätzchen unter
Bäumen, doch das müssten wir mit zu vielen
herumschwirrenden Insekten teilen. Da ziehen wir es vor,
mit dem Camper mit dem Hinterteil gegen die pralle Sonne
zu stehen, drin im Schatten mit Wind durch die offenen
Fenster hinter schützenden Moskitonetzen zu essen. Der
Abfluss des Tasötkel-Stausees weist eine recht
starke Strömung auf. Trotzdem schliessen wir uns ein
paar LKW-Chauffeuren an und genehmigen uns ein
erfrischendes Bad darin. Route A359 nah der Grenze, aber
doch komplett auf kazachstanischem Territorium ist zwar
zeitweilig wellig, aber zu unserer Ueberraschung viel
besser als gefürchtet. |
| Fredy raisoniert gerade kurz vor Korday,
dass wir eigentlich es sogar heute noch nach Almaty
schaffen könnten, als in voller Fahrt der Traum
zerplatzt wie der Schlauch des Reifen hinten links. Da
von mieseren Strassenverhältnissen ausgegangen, hatte
Fredy die Reifen für dieses Teilstück nicht voll
aufgepumpt, welche extrem heiss wurden da wir unerwartet
rassig unterwegs waren. Im herrlich warmen Abendlicht
legen wir nach dem Räderwechsel noch weitere 70km
zurück. Wieder auf der M32 klettert die Route
unaufhörlich in die Höhe bis über 1200m, um dann
wieder auf 750m Meereshöhe herunter zu führen. Heute
Dienstag hatten wir unterwegs drei
Geschwindigkeits-Kontrollen. Wir haben eine neue Taktik
entwickelt wenn wir angehalten werden. Wir verstehen das
Zeichen mit dem Stock nicht und bleiben fragend mitten in
der Fahrbahn stehen. Wenn der Officer dann uns als
Sprachunkundige ausmacht, überlegt er es sich nochmals,
beschränkt sich auf kurze Konversation und winkt uns
dann gnädigst weiter (denn scheren wir weisungsgemäss
zur Seite aus, gerät er in Vollzugs-Zwang und muss
tunlichst die Ausweise, die er sowieso nicht versteht,
kontrollieren und sich mit uns herumschlagen.) Kazachstan
hat eine überaus reiche Vogelwelt. Aber was hier in den
Chaussee-Bäumen haust respektive nestet sind Heerscharen
von Krähen, und ihr Gezetere ist ohrenbetäubend. Wir
stehen deshalb heute Abend mitten in der Landschaft
draussen in respektvollem Abstand von ihnen. |
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Nach Almaty ist es nur noch ein
Katzensprung. Aber dann verlieren wir uns in der 2
Mio.Stadt indem wir wider besseres Wissen in einer
Gross-Stadt nach der Iveco-Vertretung für den fälligen
Oelwechsel und Abschmieren suchen. Bei einer Tankstelle
können wir den Wassertank auffüllen und erhalten als
Willkommens-Gruss eine Tafel Kazachstan-Schokolade und
eine touristische Karte des Landes übergeben. Mit der
Markierung der Iveco allerdings vertut sich der gute
Mann, weshalb das Navi das Zentrum weiträumig umfährt
und uns unnötige Kilometer in hektischem Verkehr machen
lässt. Zu guter Letzt stehen wir dann bei Allur Motors.
Es findet sich ein Mechaniker, der fliessend Englisch
spricht und für uns die Sache anbahnt. Alles kostet
unendlich viel Zeit und im Endeffekt beenden wir den
Leerlauf,denn man hat zwar zufällig noch einen Oelfilter
Lager, aber nur einen Arbeitsplatz für unser so grosses
Vehikel zur Verfügung, der frühestens morgen frei wird.
Unsere Uhren müssen nochmals um 1 Stunde vorgestellt
werden – also was fangen wir mit dem Rest des
verkürzten Tages an? Wir parken zwischen Kino Arman und
dem Hotel Kazachstan bei der Seilbahnstation und lassen
uns für 2'000.- T. pro Person von der kleinen Gondel auf
den 1'070m hohen, von Weitem am Fernsehturm erkennbaren
Hausberg Köktöbe bringen. Da oben steht das
Apfel-Denkmal für die inzwischen verschwundene
Apfelsorte Aport, deren jede Frucht um ein Pfund schwer
gewesen sein soll, die der Stadt ihren Namen (Amaty=die
Apfelreiche) verliehen hat. Die Apfelplantagen am
Südrand der Stadt sind nach dem Zerfall der Sowjetunion
mangels kundigen Betreibern verschwunden und an ihrer
Stelle liegen nun in diesen bevorzugten Lagen, über dem
heutigen Smog, Villenviertel. Vor uns liegt heute Abend
im Gegenlicht das moderne Zentrum und im Süden der Stadt
klaren die sich aufstauenden Wolken langsam auf und
enthüllen das herrliche Panorama des Tien Schan. All das
geniessen wir bei einem gepflegten Nachtessen auf der
Terrasse der Grill-Bar. Selbst um 19.ooh haben wir in der
Sonne immer noch 26°C. Bei der Talfahrt spricht uns eine
junge Kazachin an, die unbedingt ihr Englisch
praktizieren will. In sorgfältig formulierten Phrasen
fragt sie eifrig nach unseren Erlebnissen. Natürlich
interessiert sie sich auch ganz speziell dafür, wie uns
ihr Land gefalle, auf das die Leute hier sehr stolz sind.
Nach 22.30h nimmt um uns herum auf den Parkfeldern
Verkehr und Betrieb langsam ab und wir können ans
Schlafen denken. |
Unser heutiger Versuch, zu einem neuen
Schlauch und Felgenband zu kommen, ist gescheitert.
Obwohl normalerweise jeder ständig am Handy hängt,
bevorzugt die Angestellte des Reparateurs stattdessen,
mit einem Privattaxi die ihr bekannten kleinen Händler
und Flickbetriebe abzuklappern. Es müsste schon ein
Wunder geschehen, dass einer von ihnen die von uns
benötigten Dimension vorrätig hätte! Wir kehren in die
Innenstadt zurück und parken im raren Schatten von
Bäumen unweit des Astana Platzes und gedenken, da auch
zu übernachten. Später müssen wir dann feststellen,
dieser grosse, am Abend relativ leere Platz der
Treffpunkt der motorisierten Jugend Almaty's ist. Da wird
mit getunten Fahrzeugen auf und ab gerast, man lässt
hören, was unter der Haube ist, brilliert im Sliding und
lässt den Gummi der Reifen nur so rauchen. Die Polizei
taucht wohl gegen 22.00h mal auf, wodurch sich die Szene,
aber nur kurzfristig, beruhigt.
Wir entschliessen uns mitten in der Nacht, zu unserem
gestrigen, erprobten Parkplatz an der Köktöbe-Seilbahn
zurückzukehren, wo aber der abendliche Ausflugsverkehr
noch im Gange ist und wir uns erst mal für einen freien
Parkplatz anstellen müssen.Dabei sind wir eigentlich
"auf den Felgen", sind wir doch ab Mittag kreuz
und quer durch die Stadt gepilgert. Die Plätze Astana
und Republik wie auch das Bankenviertel Nurlytau haben
wir uns angesehen. Dank der vielen Bäume und grünen
Oasen mit Brunnen wandelt man fast immer im Schatten.
Obwohl noch nicht Sommer, aber doch schon beachtliche
30°C heiss, dieser mehr als willkommen für uns bei
diesen weitläufigen Verhältnissen. Abschluss unserer
Besichtigung bildet der Park der 28
Panfilov-Gardesoldaten mit seiner hübschen renovierten
Holzkathedrale, die sogar das starke Erdbeben von 1911
überstanden hatte. Zu diesem Zeitpunkt tun uns die
Füsse schon recht weh, so dass wir dankbar eines der
vielen (Schwarz-)Taxis besteigen. Es ist hier auch für
Private "gang und gäbe", gegen entsprechende
Entschädigung Passagiere mitfahren zu lassen oder an ihr
Ziel hinzuführen. T. 500.- kostete uns dieser Luxus quer
durch das Zentrum. Noch zufriedener streckten wir danach
die Beine unter den Tisch des Dharezhany Restaurant und
lassen uns mit lokalen Speisen verwöhnen. |
Von Ost nach West durch die halbleere
Stadt Almaty am Morgendes 31.5. zum
Lebensmittel-Einkauf im Metro, dann bei beachtlich und
zunehmendem Verkehr auf die westliche Ringstrasse mit
Ziel pr. Ryskulova, wo Autogewerbe gut vertreten ist.
Aber schon vorher stossen wir auf Reklameschilder und
dadurch auf den Kazachstan OffraodClub. Hier spricht
wieder mal jemand ein bisschen Englisch und eine gute
Seele fährt uns zu einer kleinen Flickbude, erklärt da
unser Anliegen, worauf der Chef sich das Material
auswärts besorgt, auch zum Auswuchten
"fremdgehen" muss. Aber pünktlich um 14.ooh
ist unser Reserverad glücklich gefixt und wir auf dem
Weg nordwärts zum Qapshagay bögeni. Dieser
Stausee des Flusses Ile misst 25x100km und ist ein
beliebtes Ausflugziel der Almatiner. An seinem westlichen
Ende nahe der Staumauer ist das Ufer in eine grosse
Erholungszone mit unzähligen Hotel- und Strand-Anlagen
verwandelt worden und unzählige Spielkasinos wurden
gebaut, um Glückspieler aus China anzulocken. Uns lässt
dies ungerührt. Wir fahren dem Nordufer entlang vorbei
an Feldern von alten, aber nicht mehr in Gebrauch
stehenden Aquadukten. Diese bleiben nach Sarybulaq
dann hinter uns zurück und wir bewegen uns neu auf
Erdstrasse. Linkerhand begleitet uns ein geschecktes
kleines Bergmassiv, zu unserer Rechten lockt ein
tiefblauer See vor dem Tien Schan. Und dann stehen wir
plötzlich an einer rot-weissen Schranke, dem offiziellen
Eingang zum Altyn-Emel Nationalpark. Wollen wir gemäss
Wachhabenden wirklich wie von uns geplant die
"singing Sand Dunes", die Attraktion des Parks
sehen, benötigen wir eine Genehmigung entweder aus
Almaty oder vom Hauptquartier in ca. 85km Entfernung.
Auch unser Anerbieten, hier vor Ort "Eintritt"
zu bezahlen, bringt ihn von dieser Haltung ab. Wir drehen
deshalb ans Seeufer runter, wo wir uns für die Nacht und
einen Ruhetag zur eine Entscheidungsfindung einrichten.
Fredy macht eine Velotour und erkundet mögliche
Schleichwege, trotz fehlender Bewilligung dem Ufer nach
zu fahren. Ich schlafe aus und arbeite dananch am LapTop.
Zwischendurch haben wir Besuch von Tima, einem jungen
Kazachen, der mit seinem Vater fürs Wochenende hierher
zum Fischen gekommen ist und ebenfalls mit uns sein
Englisch praktizieren will. Zwischendurch folgt für
Fredy noch eine Vodka-Session mit einem schon recht
angetrunkenen Sergej. Gegen Abend, vor aufgezogener
gewittriger Front, nehmen wir uns letztes Bad des Tages
im See, der nicht wie von uns angenommen der idyllische
Süsswasser-See sein soll, sondern laut Tima das
Abwasserbecken von Almaty). |
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Obwohl Sonntag starten wir früh gemäss
unserem Entschluss, auf die Hauptstrasse nach Shenggeldi
zurückzukehren, da wir die Scherereien fürchten,
wenn man uns ohne Bewilligung im National Park erwischt.
Auf der Hochebene des Arkharly Pass sind zur
Abwechslung die umliegenden Wiesen blau, mal rosa.
Allerdings kommt dies heute nicht so zur Geltung, da wir
bei bei bedecktem Himmel reisen. Es herrscht
Gewitterstimmung, und den ganzen Tag zeigt sich die Sonne
nicht. Dafür erwischen wir immer mal wieder ein paar
Tropfen.
Nach Saryözek und einem kurzen Intermezzo mit
einem Polizisten haben wir extrem wellige Strasse und ab
der Abzweigung nach Qoghaly ist dann mal wieder
Slalomfahren auf beschädigter Strasse Trumpf. Wir
spassen noch darüber, dass der Köksü-Fluss einiges
bieten muss, um uns für die beschwerliche Anreise zu
entschädigen. Bei Rudnichnyy überqueren
wir den im Reiseführer gepriesenen Fluss. In der
Regensaison dürfte er die angeschlagene Brücke schon
mal überspülen. Er führt auch jetzt beträchtlich
Wasser, aber von wilden Wassern kann zumindest heute
keine Rede sein. Eine Naturstrasse führt an seinem
nördlichen Ufer ins sein enger werdendes Tal, aber nach
kurzem Glück erblicken wir eine Barriere mit
Militärbewachung, was uns umkehren und direkt nach der
Abzweigung ein Plätzchen für die Mittagspause suchen
lässt. Aber soweit kommen wir gar nicht mehr.
Anscheinend haben wir uns verdächtig benommen und
müssen zur Abwechslung nicht nur die ID sondern sogar
die Pässe herauskramen, worauf der Mann im Tarnanzug
sich unser Visum ganz genau ansieht und sich telefonisch
mit seinem Vorgesetzten berät. Als wir dann endlich
unsere Papiere wieder in der Hand haben, verziehen wir
uns schleunigst. |
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Die durch grüne Hügel und Blumenwiesen
nach Zhalgyzhazat führende Strasse ist ganz neu
gebaut, aber mit so einem dünnen Teerbelag versehen
worden, dass sie kaum in Gebrauch schon wieder bei jeder
Wasserstelle beschädigt und an Senken und Hängen
bereits verschoben und aufgebrochen ist. Während unseres
aufgeschobenen Mittagshalts geht ein Gewitter nieder. Zur
Sicherheit unterbrechen wir die Rast und kehren von
der schon nach kurzem Regen glitschige, steile
Feldstrasse auf die Hauptverbindung zurück.
Die kleinen Ortschaften hier haben noch keine zentrale
Wasserversorgung. Die Einwohner sind mit Karren und
Kannen zu den entlang der Hauptstrasse verteilten
Wasserpumpen unterwegs. Wir nutzen die Gelegenheit und
füllen so für einmal unkompliziert unsern Wassertank
auf. Ueber Qarabulaq erreichen wir die Hauptroute
A350 wieder und füllen in Taldyqorghan auch noch Diesel
auf. Jetzt stehen wir abseits im Grünen. Den Znacht
haben wir intus, mussten ihn aber im Auto drinnen
verzehren, da erneut ein Gewitter sich und Regenwolken
entladen haben. |
| Auf Schlotter-Strasse fahren wir parallel
zum Alatau Gebirge über Zhansügirov nach Sarqan.
Die Brücke der Umfahrungsstrasse scheint unpassierbar zu
sein, ws uns mitten durch den Ort zwingt. Wir
beschliessen, dem kleinen Basar einen Besuch abzustatten.
Mit ein paar Fotos von zum Teil freiwilligen Sujets sowie
Erdbeeren und knackigen Kirschen kehren wir in den
Camper zurück. Gestartet schon bei bedecktem Himmel
braut sich bis zum Mittagshalt am Lepsy Fluss
erneut ein rechtes Gewitter zusammen. Mir bleibt gerade
genug Zeit, trockenen Fusses von der Brücke aus das Auto
unten am Wasser zu photographieren und dahin zurück zu
galoppieren, bevor der Himmel seine Schleusen öffnet. |
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In Qabanay verlassen wir
vorübergehen die A350 und erhalten von Einheimischen die
Bestätigung, dass es, über eine Nebenstrasse via Dzerzhinskoe
und Ushbulaq möglich ist, auf direktem Wege
an den Alaköl-See zu gelangen. Das GPS-Gerät hat
mangels Strasse seinen Dienst quittiert. Eine anfangs
geteerte schmale Strasse führt uns über unzählige
Windungen durch schönste grüne Hügel. Wir
verlieren immer mehr an Meereshöhe und die Strasse immer
mehr an Teer. Aber die Landschaft ist einmalig, voller
satter Farben obwohl heute das Sonnenlicht fehlt, und das
die Fahrt abschliessende Panorama mit dem riesigen Alaköl
(104km lang und 54km breit) fantastisch. Wir
verschieben das Bad in seinem klaren Wasser, das wegen
seiner speziellen chemischen Zusammensetzung und hohen
ph-Wert heilend bei Schuppenfechten und Neurodermitis
wirken soll. Erneute Gewitterstimmung verleiht der
Aussicht von unserem Standplatz direkt am See einen
drastischen Anstrich. Ein nur kleiner Spaziergang auf dem
dunklen Uferkies ist uns vergönnt. Fast schwarze Wolken
nähern sich in Windeseile, Donner grollt, Blitze zucken
und kaum zurück im Camper, beginnt es mal wieder aus
allen Kübeln zu giessen. |
Wir statten amnächsten Morgen Köktuma
einen kurzen Besuch ab. Wir treffen auf ein Dorf wie
Dutzende andere, mit nur gut 200m Teerstrasse vor dem
Haus der Obrigkeit, ansonsten Erdstrasse mit offenen
Abwasserkanälen beidseits. Als aufstrebender
Kurort beschrieben, bemüht man sich um die Erstellung
zusätzlicher Uebernachtungs-Möglichkeiten. Fast
bei jedem zweiten Haus wird ein zusätzliches
Gebäude dafür zu errichten. Als Schweizer können wir
uns nicht vorstellen, dass wir je das Bedürfnis haben
sollten, hierher zur Erholung zu fahren – umso mehr
als auch am Strand, wo wir übernachtet haben, jede
Zufahrt und die Seeanstösse von Abfall nur so strotzen.
Der heutige Tag gehört ansonsten dem Fahren. Aber wir
kommen bei Weitem nicht so vorwärts, wie wir uns das
gewünscht haben. Sieben Stunden sind wir unterwegs und
haben doch nur 400km hinter uns gebracht. Die Teerstrasse
am westlichen Alaköl-Ufer wie auch ab Usharal die
A350 ist von schlechtester Qualität. Schlaglöcher sind
noch das kleinste Uebel. Vielmehr sind die
Strassen-Grundelemente abgesunken verschieden stark
abgesunken, so dass man bei den ständigen Querrinnen
kaum über 50km/h fahren kann, damit das Wippen des
Campers nicht in Abheben übergeht. Wir fahren gerade
beim trostlosen Ayagöz vorbei, als uns neben der
alltäglichen Geräuschkulisse ein neues befremdendes
Geräusch auffällt. Fredy's abendliche Inspektion lässt
uns fast aufatmen – nichts "Mechanisches"
- Reise 2004-2008 lässt grüssen: Der inzwischen
ersetzte Querträger ist neben der zusätzlich
angebrachten Verstärkung mal wieder gerissen!
Ueber die letzten zwei Tage hat es merklich abgekühlt.
11°C zeigt das Thermometer heute Abend, und was wir erst
als Gewitter empfunden haben, hat sich als Regen
eingelassen. |
Die restlichen Kilometer der Etappe nach Semey/Semiplalatinsk
haben wir uns entschieden anders vorgestellt. Nach der
Kreuzung Kalbatau hofften wir auf gute
Durchgangsverbindung. Na ja, immerhin zwei od. drei
Dutzend Kilometer lang sind wir in Genuss neuster
Doppelfahrbahn gekommen, aber mehrheitlich kämpfen
wir uns mühsam weiter auf uralter, zerfallener
Teerstrasse, Rohplanie oder staubige, rumplige
Ausweichs-Strecken, die unsere
Durchschnitt-Geschwindigkeit auf ganze 40km/h drückten.
Die Halb-Millionenstadt dann, in der wir unsere letzten
Pendenzen zu erledigen planten, hat uns bis anhin
enttäuscht. Die Infrastruktur scheint uns äusserst
bescheiden. Erst haben wir Mühe und konnten einfach
nicht die ansonsten an Ausfallstrassen gelegenen
Auto-Reparaturwerkstätten finden. Der Zufall hilft uns
als wir schon resigniert haben und führt uns zu einem
kleinen Universal-Reparaturbetrieb, wo man den Riss im
Querträger unter dem Armaturenbrett schweissen kann. Mit
Anatoly, der vier Jahre in Berlin gearbeitet hat, können
wir uns bestens verständigen. Ganze USD 10.- soll die
Arbeit dann kosten, was Fredy unbedingt auf 20.-
aufrunden will. Dann fahren wir ins Zentrum, stellen das
Auto in der Momysch-Uly k. ab und suchen uns ein Lokal
für Nachtessen. Wir finden Plätze an der Sonne auf der
Terrasse des Park City und kommen erst noch in Genuss von
Wifi, damit wir uns mit zuhause per Whatsup unterhalten
und unsere Mails abrufen können. Der Einfachheit halber
haben wir nach der Rückkehr zum Parkplatz ganz einfach
unsere Vorhänge montiert, die Holzklötze zum Ausebnen
unterstellt und schlafen nun mitten in der Stadt an der
Momysch-Uly am Strassenrand. |
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Heute fahren wir kreuz und quer durch Semipalatinsk:
Die modernste, breite Schakarim d. die belebten Lenin und
Momysch-Uly k, die Najambajev k. mit den alten kleinen,
vielfach hölzernen und bunten Wohnhäuschen und zum
Schluss durch die International'naja k. Auf der Pl.
Tchentral' Naya herrscht reger Betrieb. Ganze
Unterstufen-Schulklassen sind mit ihren Lehrerinnen auf
Exkursion und machen Pause um die Brunnen mit ihren
Figuren, die sich gut zum Herumklettern eignen.
Auf der Polkovnitschij-Insel des Flusses Jertis besuchen
wir das beeindruckende Denkmal "Stärker als der
Tod". Errichtet wurde es zum Gedenken der Opfer der
während über 40 Jahren bis 1991 in nur 150km
Entfernung in der kazachischen Steppe durchgeführten
Atomversuche. Die grosszügige Anlage wird gehegt und
gepflegt. Dutzende von Gärtner/innen sind darin, die
verblühten Frühlingsblumen in den Rabatten durch
Sommerflor zu ersetzen und die Grünflächen zu wässern.
Wir lernen bei unserer Besichtigung die amtierende
"Miss Semey" und einige ihrer Mitbewerberinnen
kennen, die sich für ein Fotoshooting hier versammeln.
Stolz posieren sie auch für und lassen sie sich in ihren
phantasievollen Kostümen und auffälligen Hüten nur zu
gerne ablichten.
Das Park City liefert uns neben einem sauberen
Supermarket im Untergeschoss das Mittagessen nochmals
Wifi, diesmal fürs Aktualisieren der Homepage. Gegen
15.00h rollen wir schliesslich mit dem immer noch
schmutzigen Camper, da wir es nicht geschafft haben, eine
grosse Waschanlage für unser Vehikel zu finden, aus der
Stadt. Auch der langsam fällige und hier geplante
Oelwechsel muss notgedrungen warten, da wir ebenfalls
nirgends in die Dutzenden von kleinsten Garagen und
Autowerkstätten passten. Unsere Tanks sind platschvoll
mit dem hier günstigen Diesel. Deshalb fahren wir
vorsichtig über die zum Glück nur vereinzelten
schlechten Passagen bei unserem Abstecher nach Borodulikha.
Wir hatten uns vorgestellt, einen gemütlichen letzten
Abend in Kazachstan am kleinen Oz. Bol-Shoe See zu
verbringen. Aber dieser ist stark verlandet und es gibt
keine Möglichkeit, durch die feuchten Uferstreifen ans
Wasser zu gelangen. Deshalb stehen wir nun etwas
nördlich von Dimitrievka mal wieder im
Sichtschutz von Bäumen an Rande eines Feldes. |
| Anständig gewandet in langen Hosen
stehen wir am Freitag, 7. Juni 2013 um 09.15h am
kazachischen Zoll. Das Ablaufschema der
Ausreise-Formalitäten sind auf einer Tafel inkl.
englischer Erklärungen angeschlagen. Die Atmosphäre ist
entspannt. Die Beamten versuchen Konversation zu
machen, gucken neugierig in den Camper, lachen gerne und
stellen keine unangenehmen Fragen nach der in gewissen
Berichten erwähnten Zolldeklaration (die wir sowieso
nicht haben). Bei der Immigration verweigt uns die Kamera
nochmals, dann wird der Ausreisestempel in die Pässe
geklopft. Nach insgesamt nur 30 Minuten sind wir mit
gut 5'000 km in Kazachstan auf dem Buckel verabschiedet. |
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| Weitere Fotos in Galerie: |
| Kazachstan / IMG2278-3989 |