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Island's zweitgrösste Stadt Akureyri
(17'000 Einwohner) lässt sich mühelos zu Fuss
durchstreifen. Der Fotomotive sind viele. Immer wieder
angetan haben es mir die in leuchtenden Farben
gestrichenen Holzhäuser. Ebenso sind das moderne Kultur-
und Kongress-Center und natürlich der Eyjafjörður
heute Samstag, 4. Juni 2011, bei sonnigem Wetter eine
Aufnahme wert. Die moderne Akureyrar-Kirkja thront hoch
über dem Ort. Zu ihren Füssen gibt es sogar so etwas
wie eine Altstadt und eine Shopping-Passage in der
autofreien Hafnarstraeti. Es herrscht eine herrlich
entspannte Atmosphäre. |
| Während wir noch immer wegen des Windes
unsere Windjacken anhaben, haben die Einheimischen
bereits auf Sommer umgestellt, laufen zum Teil bereits
kurzärmlig, in Dreiviertel-Hosen, ohne Socken und in
Sandalen herum. Im modernen eingerichteten Eymundsson
kann man zwischen Zeitschriften und Büchern praktisch in
den Schaufenstern feinen Kaffee und Kuchen geniessen.
Dabei lässt sich vom hauseigenen Wireless profitieren
und in die grosse Welt hinaus surfen und derweil die
kleine Welt von Akureyri draussen vorbeispazieren sehen.
Vis-à-vis davon liegt das rot gestrichene Bautinn, wo
wir uns um 19.ooh wieder einfinden, nachdem wir den
Camper neben dem "Hof" für die Nacht parkiert
haben. In Gesellschaft der Besatzung eines CH-Ivecos,
Raphael und Olga, probieren wir die lokalen Spezialität,
Walfisch vom Grill. |
| Heute weht ein unheimlich kalter Wind und
dazu regnet es den ganzen Morgen unaufhörlich auf
unserer Fahrt entlang des Eyjafjörður Westufers. In Dalvík
ist man erst am Putzen des modernen Schwimmbades, also
nichts mit einem aufwärmenden Bad in dessen heissen
Thermal-Pools. Der Migindisfoss, der über die Klippen
direkt ins Meer stürzt, wird im Regen seines
spektakulären Anblicks überhaupt nicht gerecht. Durch
einen ersten Tunnel noch auf Route 82 gelangen wir nach Olafsfjörður.
Der penetrante Fischgeschmack im ganzen Dorf lässt uns
weiter nordwärts flüchten.Während wir im
Zwischenstück zwischen zwei neuen Tunnels an Route 76 am
Héðinsfjarðavatn Mittagsrast einschalten,
reisst der Himmel auf und holt unerwartet tollstes
Sonntags-Wetter heraus. |
| Herrlich der Anblick des sonnigen Siglufjörður.
In ihrer Blütezeit hatte diese Stadt über 3'000 feste
Einwohner, obwohl sie im Winter nur von der See her
versorgt werden konnte. Dazu kamen ab 1904 während der
sommerlichen Fangzeit Zehntausende von Fischern sowie
Saison-Arbeitern und –Arbeiterinnen, die in 23
Salzstationen die Heringe und in fünf Siedereien die
Fischabfälle zu Tran und Fischmehl ver- und damit 20%
der gesamten Exporte des Staates er-arbeiteten. Magere
Fangjahre und Rekordmengen um 1950 wechselten sich ab
bevor der Hering 1969 verschwand. Die einst enormen
norwegischen und isländischen Bestände waren
überfischt, die goldenen Zeiten damit zu Ende mit
gravierenden Folgen für die Region und die gesamte
Nation. In den 70er Jahren erlebten die ehemaligen
Hering-Zentren dank der Modernisierung der
Dorsch-Fangflotte nochmals einen, aber leider nur
kurzfristigen Aufschwung. |
Heute hat Siglufjörður an die
1'300 Einwohner und von der ehemaligen
Klondyke-Atmosphäre ist nichts mehr zu spüren. In einer
der seinerzeit mit vier Landebrücken grössten
Stationen, der Roaldsbaracke aus dem Jahre 1907, wo 1916
gar 30'00 Fässer Hering (bei einem guten Durchschnitt
von sonst 10'000) eingesalzen wurden, sowie zwei weiteren
Gebäuden ist das Síldarminjasafnið, ein Museum, das
den damaligen Alltag fast wieder lebendig werden lässt,
untergebracht: Trakte mit den in ursprünglichen Zustand
belassenen Unterkünften, einer nachgebauten Anlage der
Fischverwertung, Infos über das Hafentreiben samt einem
kleinem Trawler.
Im Zentrum für isländische Volksmusik lernen wir die
isländische Fidel kennen. Der einfache hohle Kasten aus
Holz mit zwei Saiten wird entweder mit Bogen oder
hölzernem Stab gespielt. Vom zweiten traditionellen
Instrument, der Langspil, einer etwas komplizierter
gebauten Fidel, nimmt man an, dass sie eigentlich aus
Norwegen stammte. Im 19. Jht. wurden neben dem Harmonium
auch Akkordeons, Gitarren, Flöten und Pfeifen
importiert. Wichtiges Element der hiesigen Musik ist und
bleibt der Gesang in Form von Volksliedern und Rímur
(Reime resp. lange Erzähl-Gedichte). Wer hierzulande den
Volkstanz liebt, braucht eine gute Kondition, denn sehr
häufig ersetzt das Singen der Tänzer/innen das
Instrumenten-Spiel. |
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| Zur Uebernachtung dislozieren wir ans
östliche Ufer des Siglufjörður´s. Da geniessen wir
nicht nur länger Sonne sondern auch eine komplette
Rundsicht über das Skigebiet Skarðsdalur, den kleinen
lokalen Flughafen ohne Verkehr, den Hafen und die Stadt
im Schutzwällen der Lawinen-Verbauungen am steil
dahinter aufragenden Eyjafjardarsýs. |
Wir umrunden die Halbinsel Laskagi
weiter im Gegenuhrzeiger-Sinn mit herrlichen Ausblicken
auf den orangen Leuchtturm auf dem Kap in Dalatá und der
Küste generell. Wir versuchen, von Westen her auf den
630m hohen Siglufjörðarskarð für eine noch bessere
Aussicht zu gelangen, müssen aber das Unternehmen schon
nach wenigen Hundert Metern am ersten von vielen
Schneefeldern auf der Erdstrasse aufgeben. Wir verlassen
den Fljótavík und bleiben um den Miklavatn herum auf
Route 76. Bei Lónkot erblicken wir erstmals vor
der Küste Málmey- und in einiger Distanz die markante
Drangey-Insel. Das Póðarhöfði-Kap ist nur mit zwei
schmalen Gräten mit dem Festland verbunden und liegt auf
dem Weg nach Hofsós. Das verschlafene Fischerdorf
mit 170 Einwohnern wartet ebenfalls mit einem Museum auf.
Diesmal werden wir mit den Schicksalen von aus dieser
Region zwischen 1870 und 1910 nach Amerika, vor allem
nach North-Dakota, ausgewanderten Isländern vertraut
gemacht. In einer separaten Ausstellung wird anhand der
damals per wochenlanger Seepost ausgetauschten
nostalgischen Schwarz-Weiss-Aufnahmen die Geschichte der
Fotographie während dieser Periode dargestellt.
Wir sind nicht die einzigen Besucher, aber fahren eins
von nur zwei ausländischen Vehikeln. Und den anderen
Camper, einen Landcruiser aus Holland, und seinen Fahrer
Mario haben wir – denn klein ist die Welt - 2007 im
Karajini-National Park in Australien kennengelernt! |
| Nach einer flachen schwarzen Sand-Bucht
und dem Hegranes taucht im spät-nachmittäglichen Licht
am südlichen Ende des Skagafjörður das moderne Sauðarkrókur
auf, das wir allerdings links liegen lassen. Unser Sinn
steht nach einem Bad, und zwar in den beiden 38 und 42-43o
C warmen Thermal-Pools von Grettislaug. In
wechselnder Gesellschaft von andern Touristen, am Schluss
nur noch alleine zusammen mit Mario, der ebenfalls hier
eingetrudelt ist, entspannen wir über zwei Stunden lang
in den sauberen, vor allem auch geruchlosen Wasser in den
mit Steinen eingefassten Naturbecken. Am Schluss sind wir
so "aufgeheizt", dass wir in den nassen
Badehosen nicht einmal mehr den kalten Wind auf dem Weg
in den Camper verspüren und so faul, dass wir nur noch
die kleine Distanz bis ans Ende von Route 748 zur
Glerhallavík-Bucht fahren, oberhalb der wir
übernachten. Bei uns gibt's eine Version von Riz
Casimir, zu dem sich Mario gerne einladen lässt. Die
Zeit vergeht im Flug und wir müssen, nachdem die Sonne
um 0.25h für gerademal knapp zwei Stunden umgeben von
einer Farbenfülle im Meer versunken ist, uns geradezu
zwingen, zu Bett zu gehen. Geschlafen wird meines
Erachtens wie in einem Mausloch. Im verdunkelten Camper
sind alle Fenster und Luken verhängt, ansonsten mein
Gemahl keinen Schlaf finden kann. |
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| In Sauðarkrókur kommen wir am
Dienstag-Morgen zu Brot und Milch, bevor wir Route 75
unter die Räder nehmen. In nur gut 18 km Entfernug liegt
ein Juwel von einem Freilicht-Museum: Glaumbær.
Seit über 900 Jahre stehen die Farmgebäude auf diesem
Areal. Wegen der ständig zunehmenden Knappheit an
grossen Bäumen und damit Bauholz bauten die
skandinavischen Vorfahren der Isländer ihre Häuser nur
aus dünnen Holzbrettern, isolierten diese aber mit
dicken Schichten von Torfrasen. Eine Kunst ist es, das
Dach mit demselben Material bedeckt im richtigen Winkel
errichten: nicht zu flach zu, damit es in der Regenzeit
nicht durchregnet, und nicht zu steil, damit der
Untergrund in den trockenen Jahreszeiten nicht
zerbröckelt, das Gras zu schnell vertrocknet und nicht
wächst. In einem ausgeklügelten System sind die16
Räume aus- und eingerichtet und vermitteln ein völlig
anderes, aber natürliches Wohnklima. Die Wohn- und
Schlafräume, die "baðstofa", wurden durch die
Körperwärme der in Wolle gekleideten Bewohner geheizt.
Zu ihrem Glück soll die weitgehend bakterienfreie Luft
Island's die Entstehung von Körpergeruch verhindern und
der isländische Torfrasen vermag die so erzeugte Wärme
zurückzubehalten. |
| Nach dem Mittagessen (bei Windstille und
unglaublichen 18o C) und einem Kaffee in den
nostalgisch eingerichteten beiden neueren Farmgebäuden
aus Ende des 19. Jht. peilen wir Vermahlið an,
ein in der Ferienzeit wichtiger Ausgangspunkt zu
Ausritten, Wanderungen und vor allem Wildwasser-Rafting.
Von seinem "Stadthügel" Reykjarhóll blicken
wir zurück auf das breite Tal des Héraðsvötn. Ein
nächster Abstecher gilt der unweit davon gelegenen,
kleinen dunkel geteerte Torfkirche Viðimýrarkirkja
aus 1834. Ueber den Stóra Vatnsskarð erreichen
wir das Tal der Blanda und geniessen nun nördlich von
Blönduós an Route 741 direkt unten am dunklen
Kieselstrand einen friedlichen Feierabend. |
| Nach unserem Start am 8.6. um 10.30h
spazieren wir eine halbe Stunde später schon durch Skagaströnd,
deren 530 Einwohnern man ausnahmsweise eine moderne
Kirche hingestellt hat. Wir bewegen uns danach auf der
wenig besiedelten westlichen Seite der Halbinsel Skagi
nordwärts. Bei Króksbjarg sehen wir uns nach
Weisung der einschlägigen Reiseführer die 50m hohen
Klippen an. Ab Meereshöhe folgt auf eine Lehmschicht 8m
hoch Sandstein und erst zuoberst die Basaltsäulen mit
umgekehrter magnetischer Polarität. Auch der Leuchtturm
von Kálfshamarsvík ist immer noch von
unverwüstlichen Basaltsäulen umgeben, während im
Gegensatz davon vom einstigen gleichnamigen Fischerdorf
nur noch ein paar alte Torfmauern übrig sind. Die ebenso
markanten Klippen von Ketubjörg bereits auf der
Ostseite warten zusätzlich noch mit ins Meer stürzenden
kleinen Wasserfällen auf. |
| Nach dem stärkenden Mittagsimbiss
schätzen wir uns voller Tatendrang glücklich, die
unscheinbare Abzweigung durch eine Schafsweide hindurch
zu finden. Wir befahren die Piste rauf zum Bjarnavatn
im umgekehrten Sinne als beschrieben und müssen zuerst
über das raue, nur für 4x4 geeignete Teilstück unsern
Iveco quälen. Untersetzung hilft, schonender über die
Steinschroppen aufwärts zu klettern und nach 10.4 km
wird der Traum wahr, um gleich wieder zu platzen. Vor uns
liegt der wirklich der tiefblaue Doppel-See. Allerdings
werden wir kaum an seinem Ufer campen. Ein zwar nur
kleiner Bach liesse sich bestenfalls noch (Fredy)/ kaum
(ich) überqueren. Aber danach findet sich keine einzige
alte Reifenspur mehr, und gute 200m später verliert sich
die Piste endgültig im jungfräulichen Nichts! Das war's
dann, aber noch nicht das Ende mit Schrecken, denn jetzt
muss noch der Camper gewendet werden. Und wie so oft in
solchen Situationen wird nun von mir erwartet, dass ich
souverän die Lage mitbeurteile, die Autoverschiebung
vorausberechne und militärisch exakt Handzeichen gebe
während Fredy in den ihm zu Verfügung stehenden Gängen
und Untersetzung wühlt und zackig ans Werk geht. Der
dürftige Bewuchs ist unter den Rädern rasch weg und
schon rutscht der Iveco unerwünscht seitwärts auf dem
abschüssigen, feucht-lehmigen Untergrund. Ich kann schon
gar nicht mehr hinsehen, geschweige denn richtig
reagieren, als die ganze Kiste sich schräg zu neigen
beginnt! Mit der Schaufel ebnet Fredy die Spur vor den
Hinterrädern und vorne füllen wir die Löcher mit
Steinen auf. Zwei-, dreimal vor- und rückwärts System
"Hau Ruck" und schliesslich steht der Wagen
erfreulicherweise um 180o gewendet einige
Meter ausser dem zerwühlten Terrain. Erleichtert ruckeln
wir talwärts und anschliessend wie Otto
Normalverbraucher auf der regulären Route 744 zurück
nach Sauðarkrókur. Ich habe Glück und muss an
diesem Abend nicht mehr hinter die Pfannen. Wir lassen es
uns im gepflegten Olafshús-Restaurant gutgehen. |
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| Dem Internet hatten wir gestern Abend
entnommen, dass es im Hochland in den nächsten zwei
Tagen wieder schneien soll und korrespondierend erwachen
wir heute Donnerstag und finden die Höhe des knapp
1'000m hohen Tindastóll weiss mit Schnee überpudert
vor. Der guten Infrastruktur der 2'500 Einwohner-Stadt Sauðarkrókur
sei gedankt, denn erstes Anliegen heute Morgen ist, den
gestern abgerissenen Reserverad-Aluträger bei Kaupfélag
schweissen zu lassen sowie eine neue blockierende Scheibe
für den hinten rechts aus der Halterung gerutschten
Stossdämpfer und eine neue Rückzugsfeder für die
Differenzialsperre zu besorgen. Es folgen die banalen
Weiterreise-Vorbereitungen wie Auftanken von Diesel,
Wasser und einigen Lebensmitteln. Quer über die
Halbinsel Skagi gelangen wir an den Húnaflói, erstmals
nach Blönduós mit seiner auffälligen modernen
Kirche. |
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Im Mündungsgebiet des Vatndalshdá
passieren wir die vielen kleinen, bei einem katastropalen
Erdrutsch entstanden kleinen Hügel bevor wir Route 1
wieder verlassen und den Vesturhópsvatn anpeilen.
An seinem Ostufer liegt auf 177m Meereshöhe eine noch
halbwegs erhaltene kreisförmige Felsburg zwischen 10-15m
hohen Basaltsäulen aus aufgeschichteten Felsstücken. Ob
Borgarviki einst Festung oder nur Schafspferch
war, ist nicht geklärt. Schon das Erklimmen bereitete im
Gegenwind erhebliche Mühe Aber das ist mitnichten
vergleichbar mit den peitschenden Winden auf dem obersten
Punkt, wo man weder still stehen noch die Kamera ruhig
halten kann. Die Aussicht die umliegende Landschaft
hingegen mit ihren verstreuten Höfen, die neben der
Schafhaltung vor allem Pferdezucht betreiben, ist
fabelhaft.
Ein Dutzend Kilometer weiter nördlich folgt dann schon
die nächste Sehenswürdigkeit. Vor der Küste steht der
15m hohe, bizarre Vogelfelsen Hvítserkur, welcher
der Sage nach ein Troll darstellen soll. Regen setzt ein
und begleitet uns um die Nordspitze, dem Kap Nestá,
herum bis zu unserem abendlichen Standplatz direkt am
Strand bei Tjörn. |
| Nur gut, schlafen wir generell wie
Steine, denn die ganze Nacht wurde der Iveco von
stürmischen Winden geschüttelt. Wir beenden heute
Freitag, 11.6., die Rundfahrt um die Halbinsel Vatnsnes.
An deren Westseite folgt eine Sehenswürdig der anderen.
Nördlich von Svalbarð halten wir bei der
Hinweistafel und haben das "Schwein", auf den
vorgelagerten Felseninseln auch wirklich ein paar
Seehunde beim Ausruhen zu sehen zu bekommen. Den runden
weissen Schafspferch der Hamarsrétt Farm direkt
am Meer sieht man von der Strasse 711 aus kaum, er ist
aber sehr fotogen wie auch der kleine weisse Leuchtturm
mit roter Kuppe am Fusse des Porvaldsdfjall. In Hvammstangi
vertreten wir uns die Füsse und besuchen wir das
Selasetur, das isländische Robben-Zentrum. Bei Laugarbakki
kommen wir ein weiteres Mal zurück auf die Ringstrasse
1, welcher wir 30km lang folgen. Staðarskáli ist
nur ein Verkehrsknoten-Punkt mit Tankstelle,
Touristen-Info, Restaurant und zu unserer Freude mit
einem Hot Spot für Mails und Telefonanrufe nach Hause. |
| Wir verlassen ihn nach dem Mittagshalt
und rollen via Bordeyri westwärts an den
Hvammsfjörður. Da wir in nächster Zeit von
Naturstrassen verschont bleiben werden, verwandelt Fredy
unsern schmutzig-braunen Camper an der N1-Tankstelle in Buðarldalur
wieder in einen gesellschaftsfähigen weissen Iveco. Auch
wir selbst leisten uns eine ausgiebige Reinigung und
weichen unsere Körper gratis und franko im runden
Steinpool von Laugar ein. Nur zu zweit geniessen
wir das 37oC warme Thermalwasser und müssen
uns nach einer Stunde geradezu aufraffen, aus der
wohligen Wärme in die kältere Umgebung (8oC)
hinaus zu treten. Ein starker Wind hatte uns den ganzen
Tag über begleitet und bleibt uns weiterhin erhalten.
Wenigstens hat er im Gebiet des Gilsfjörður, den
wir auf einem steinernen Damm überqueren, ein Loch in
die Wolken gerissen. So kommen wir an unserem ersten
Abend in der Region Westfjorde auf der kleinen Halbinsel
bei Króksfjarðarnes in Genuss herrlicher
Abendsonne, aber Steaks aus der Pfanne statt vom Grill
wegen des Gelüftes. |
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| Ein letzter Blick auf die in der Sonne
farbintensive Küste der Landzunge Króksfjarðarnes.
Für Reykhólar verlassen wir Route 60. Viel zu
sehen gibt es da zwar nicht. Aber wir brauchen etwas
Beweung und fangen nasse Füsse ein bei einem Marsch
durch Feuchtgebiet, um die dampfenden Stellen, um
schlussendlich nur Rinnsale von heissem Wasser aus der
Erde dieses, wie es so schön heisst, geothermalen
Gebietes von Nahem zu sehen. Dabei schrecken wir die
zwischen den Grasbüscheln brütenden Wasservögel auf
und werden von deren empörten Zeter und Mordio der
Regenbrachvögel und Austernfischer begleitet. |
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| Den ganzen restlichen Tag lang kurven wir
in den wunderschönen Fjorden herum. Mal müssen wir sie
umfahren, mal schneidet die Strasse sie mit einer kleinen
Passfahrt ab. Wir bewegen uns meistens auf tadelloser
Teerstrasse, und ausser einer kurzen Strecke um Skálanes
herum, wo gerade daran gebaut wird, kommen wir auch auf
den kurzen Naturstrassen-Teilstücken flott voran. Als
Tagesziel zeichnet sich Flókalundur ab wegen des
nahen 37oC warmen Hellulaug Pool, den
wir mit einem Allgäuer Pärchen teilen. |
| Bislang haben wir den Gezeiten kaum
Beachtung geschenkt. Der kleine Hagavaðall zeigt
trotz sonnigem Wetter nichts von Himmelsblau sondern
erscheint temporär wie trockengelegt. Beim am Ende davon
situierten Pool von Krossholt können wir gut nein sagen
zu einem Bad, da es sich um ein künstliches
Schwimmbecken mit Wasser von kapp 35oC
handelt. Auch der Sandstrand von Haukabergsvaðall
ist zwar bildschön anzusehen, verlockt aber ebensowenig
zum ins diesmal kalte Meerwasser zu steigen. Wir klettern
auf unserer Route 62 danach bergwärts. In 400m Höhe auf
dem Klefarheiðarskarð stehen wir zwischen
Schneeflecken und neben einer zu vorsichtig Fahren
mahnenden übergrossen Polizisten-Figur. Am Osafjorður
schlagen wir die Naturstrasse 612 ein, passieren das
verrostete Schiffswrack der "Gardar", welche
1981 hier strandete, und erreichen an felsigen Abhängen
entlang Orlygshövn. Den Gründer der
Flugzeug-Sammlung hat das Zeitliche gesegnet und der
Betreiber anscheinend der Elan verlassen, denn der Hangar
wird nicht geöffnet.Wir verweilen uns deshalb im
gepflegten Volksmuseum Minjasafin Egils Olafssonar. Heute
Sonntag wird im kleinen dazugehörenden Restaurant in Hnjóti
ein Meeresgetier-Buffet angerichtet, dem wir nicht
widerstehen können und herzhaft zugreifen. |
| Zuerst unternehmen wir den
voraussichtlich unattraktiveren Abstecher nach Kollsvík.
Die Schrägflächen der felsigen Hügel sind mit
Gesteinsbrocken übersät, welche von einer dichten Moos-
und Flechten-Schicht bedeckt sind. Jeder Schritt wird
dadurch abgefedert und der Fussabdruck verschwindet im Nu
wieder. In der sandigen Bucht ist nur noch ein Gehöft
bewohnt. Die Weiden sind mager und werden fortschreitend
eingesandet, so dass sogar die sonst obligaten Schafe
hier fehlen. Da wir nun schon mal hier sind, machen wir
den markierten kleinen Rundgang bis an den Strand
hinunter, der uns ohne grosse "Highlights" aber
wenigstens ausgelüftet wieder zurück zum Wagen bringt. |
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Das nächste Teilstück 612 bringt uns an
den angeblich westlichsten Punkt von Europa, vorbei an Breiðavík
nach Bjartangar. Ziel ist nicht der unscheinbare
Leuchtturm sondern die Klippen von Látrabjarg,
die wahrscheinlich jeder Island-Tourist besucht. Bereits
auf den ersten paar Hundert Meter kommen wir so nahe an
die Erdhöhlen der Papageientaucher an der Kante heran,
dass man die gar nicht scheuen Tiere aus 1.5-2m Distanz
fotografieren kann. Nur eine beschränkte Anzahl
allerdings hockt da am Tageslicht, so dass die Präsenz
der Touristen ihre Anzahl überwiegt! In den steilen
Felswänden selbst auf kleinsten Vorsprüngen nisten
unzählige Möwen und die schwarz-weiss gefrackten
Tordalks.
Zum Uebernachten müssen wir 2km zurück nach Brunnanúpur,
einem freien Campingplatz neben den spärlichen, längst
verwaisten und überwachsenen Resten eines einstigen
Fischerdorfes. |
Auf geht's um 7.00h zurück zum Parkplatz
am Bjartangar. Es tröpfelt nur leicht, aber die
angedeutete Aufhellung lässt auf sich warten. Keine
andere Menschenseele stolpert übers Gelände, doch die
Papageientaucher wissen die Ruhe nicht zu schätzen. Ein
einziges Viech nur kriecht aus der Höhle, macht etwas
Morgentoilette und fliegt rücksichtslos weg. Wir
vertreiben uns bei zügigen, regnerischen Wetter die
nächsten Stunden im Camper und unternehmen im frühen
Nachmittag nochmals einen weiteren Versuch. Inzwischen
sind über ein Dutzend Fahrzeuge angerollt. Deren
Insassen suchen krampfhaft nach den berühmten Vögeln,
von denen sich nur mal zwei oder drei sehen lassen,
wodurch das Missverhältnis beim lausigen Wetter noch
grösser wird.
Wir brechen unsere Zelte hier ab. Auf der Rückfahrt
stellen wir fest, dass ennet dem Hafnarfjal schöneres
Wetter herrscht und trösten uns mit einer erneuten
Einkehr, diesmal zu Kaffee und Kuchen in Hnjóti
darüber hinweg. Kurzentschlossen entscheiden wir uns
für ein Intermezzo über Route 614, um auch noch ein
Auge auf den vielgelobten Sandstrand von Raudisanður zu
werfen. Wir erleben eine herbe Enttäuschung und stehen
an einer eher unscheinbaren Bucht im Kraut neben der
Strasse. Vier Stunden später allerdings tut sich ein
völlig anderes Bild auf. Es ist mittlerweile Ebbe, die
Bucht ist nun praktisch wasserleer und voll goldenen
Sandes. |
Weit sind wir heute Dienstag mit 65km
nicht gekommen. Erst müssen wir am Morgen auf unserer
Fahrt ans südöstliche Ende des Bærvaðall eine
Rettungsaktion starten. Ein Mutterschaf war über einen
halb verborgenen Stacheldraht gestolpert und liegt auf
dem Rücken mit allen Vieren von sich eingeklemmt
zwischen Felsbrocken. Wären da nicht ihre zwei Lämmer
hilflos daneben gestanden, hätten wir das Malheur gar
nicht bemerkt. Zu zweit heben wir das Tier an den Beinen
hoch und befreien es aus seiner misslichen Lage. Komplett
erschöpft bleibt es vorerst wie ein Sack liegen, und als
wir schon das schlimmste befürchten, rafft es sich auf
und steht wenig später, zwar auf wackligen Beinen noch,
schon wieder am Säugen der herbeigerufenen Jungtiere.
Bei erneuter Ebbe machen wir anschliessend von einem
idyllisch gelegenen freien Rastplatz aus (den wir gestern
Abend hätten finden sollen) einen Marsch dem Strand
entlang und geniessen die satten Farben von Wasser,
Sandbänken und erst noch blauem Himmel. Bis zur
Mittagszeit kommen wir gerade mal nach Patreksfjörður,
ein kleiner Hafen mit gut 600 Einwohnern. Hier haben wir
aufgrund vieler eher vernachlässigter Gebäude den
Eindruck, dass der Ort schon mal bessere Zeiten gesehen
hat. Immerhin aber verfügt er über einen kleinen
Supermarket für Frischwaren-Nachschub sowie eine
Auto-Werkstätte, wo Fredy einen kleinen Reservehalter so
abändern kann, dass er ihn als Ersatz für die
gebrochene WC-Schubladen-Fixierung verwenden kann. 16km
später bleiben wir an diesem Tag in Talknafjörður endgültig
hängen. Wir stehen auf dem Campingplatz, hauptsächlich,
weil er direkt neben dem warmen Freibad mit zusätzlichen
heisseren Pools liegt, nebensächlich, weil hier
Internetanschluss und eine Waschmaschine verfügbar ist. |
| Sonne wie selten. Also wird zum ersten
Male in Island überhaupt draussen aufgetischt. Aber kaum
haben wir den Morgen-Kaffee eingeschenkt, setzt ein Wind
ein, der uns das Brot vom Tische weht und uns zurück in
den Camper jagt. Ein kleiner Pass bringt uns rüber nach Bíldudalur.
An Blumen ist die Landschaft hier noch nicht reich. Aber
trotzdem erhalte ich bei einem Zwischenstopp von Fredy
einen kleinen Strauss (man nehme die Zusammensetzung,
"Chrottebösche und Schiessgelte" nicht
persönlich!): unseren Hochzeitstag heute am 15.6. habe
ich mal wieder glatt verschwitzt! |
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Heute ist Bilderbuch-Wetter. Eitel
Sonnenschein und dadurch irr blaue Fjorde. In Reykjafjarður
ein rechteckiges türkisblaues Becken, das wir aber
verschmähen. Viel attraktiver und um ein paar Grad
wärmer ist der daneben liegende Naturpool, den man in
der stoppeligen Wiese fast übersieht. Rot wie gekochte
Krebse entsteigen wir schliesslich dem 45oC
warmen Thermalwasser. Obwohl wir noch ein gutes Stück
Weg vor uns haben, wiederholen wir nach Fredy's längst
überfälligen Haarschnitt und dem Zmittag die herrliche
Bade-Erfahrung.
Route 63 und später 60 schrauben sich stetig in die
Höhe. Zwischen 400 und 500m Meereshöhe von Helluskarð
und Dynjandisheiði rollen wir schon mal an
schmutzigen Resten von Schneefeldern und vielen kleinen
Seen vorbei, bis wir uns schliesslich auf der zwischen
den grau Steinfeldern und beiger Tundra-Vegetation
auffallend ocker-farbenen Strasse dem Tagesziel nähern.
In am frühen Abend idealem Sonnenlicht lassen wir uns
vom grandiosen, gefächerten Fjallfoss Dynjandi
beeindrucken, steigen rauf bis an den Fuss der riesigen
Kaskade, die donnernd von einer 100m hohen, breiten
Felskante zu uns hinunterstürzt. Da wir nun auf dem
kleinen freien Campingplatz darunter übernachten
begleitet uns das Tosen der Wassermassen bis in den
Schlaf. |
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Wir beenden die Umrundung des Arnarfjörður
auf Route 60. Hrafnseyrarheiði ist 552m hoch und
wartet auf der Passhöhe noch mit beträchtlichen
Schneemauern auf. Schon von da aus sehen wir auf den 367
hohen Sandafell, den Hausberg von Þingeyri, den
wir eine halbe Stunde später zwecks Mittagshalt
erklimmen werden, um nunmehr ein 360o Panorama
um uns herum vorzufinden. Þingeyri am
Dýrafjörður ist ein verschlafenes Kaff ohne jegliche
Attraktionen, aber wenigstens einer Tankstelle. Von
Flateyri am Onundarfjörður erwarten wir nicht mehr,
weshalb wir es uns schenken. |
| Dafür zweigen wir im Tunnel durch den
Þverfjal links nach Suðureyri ab. Dieser
Fischerort soll, um Besucher anzuziehen, sich als grünes
Reiseziel mit nachhaltigem Tourismus anbieten: Die
nötige Energie wird allein aus Thermal- und andern
erneuerbaren Quellen bezogen. Die Fischer sollen
ausschliesslich traditionelle Fangmethoden anwenden, und
es werde die Möglichkeit geboten, mit richtigen
Fischerbooten raus auf den Atlantik zu fahren und deren
Alltag kennenzulernen oder aber die Fischfabrik zu
besuchen. Entweder finden diese Projekte erst in der
absoluten Höchst-Saison statt oder wahrscheinlicher sind
die guten Vorsätze bereits eingeschlafen, denn im Hotel,
wo man das arrangieren könne, finden wir niemanden vor,
der darüber Bescheid weiss. Der Gründer der hierzulande
bekannten 66oNorth Outdoor-Marke stammt aus
diesem Ort, hat aber seine Fabrikation mangels
ausreichender Produktivität längst nach Reykavik
verlegen, was wir ihm mit unserem Eindrücken von hier
nachfühlen können. Für die Uebernachtung stehen wir
etwas erhöht über der Keraík Bucht, vor uns zu Füssen
die Oeffnung des Súgandafjörðurs auf den Atlantik
hinaus. |
| Anderthalb Tunnel weite Fahrt, und schon
sind wir in Isafjörður. Wir stoppen auf dem
Parkplatz vor dem Touristen-Infocenter und bleiben
schliesslich da auch gerade hocken. Ausser dem
Volkskunde-Museum, dem Seefahrts-Denkmal, einem
vergammelten Walknochen in einen kleinen ungepflegten
Park und ein paar wenige der farbigen kleinen Wohnhäuser
gibt es hier nicht viel zu entdecken. Heute geht es in
dem kleinen Städtchen (ca. 2500 Einwohner) noch ruhiger
zu als sonst, und die Geschäfte bleiben geschlossen:
Island begeht den Unabhängigkeitstag (von Dänemark). |
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| Um 20.00h ziehen wir nochmals unsere
Jacken aus dem Schrank und trotten zum nahen Hauptplatz.
Eigentlich wäre das unnötig, denn die ganz junge
Band– und vor allem auch ihre Verstärker - gibt
alles, so dass wir sie sogar im Camper hören können!
Das Publikum ist mager. Ehrlich sind nur die kleineren
Kinder. Sie halten sich ohne Hemmungen die Ohren zu. Im
Anschluss an dieses Konzert nimmt dann der Verkehr zu.
Wir beobachten vom Iveco aus immer wieder dieselben Autos
oder Motorräder vorbeifahren und ihre Runden auf den
wenigen belebten Strassen drehen um zu sehen und vor
allem gesehen werden. |
| Während wir am Samstag-Morgen unsere
Seele baumeln lassen, begeben wir uns dann am Nachmittag
gut gegen Wind gerüstet auf das Boot, das uns zusammen
mit zwei Dutzend andern Touristen auf die sich im
Privatbesitz befindenden Insel Vigur bringt. Da
sieht man Hunderte, Tausende von Papageientauchern vor
ihren Erdhöhlen hocken oder nahe dem Ufer im Wasser
schaukeln. Es folgt mit einer Führerin ein etwa
einstündiger Rundgang, da der Bauer verhindern will,
dass man wahllos durchs Gelände streift und die zur Zeit
brütenden Eiderenten stört. Trotzdem stolpert man
manchmal wegen ihrer seltsamen Platz-Wahl fast über ein
Nest. In einem Gelege gar direkt unter der Plattform mit
der Mini-Windmühle, die ganz bestimmt jeder Besucher
betritt, hat schon ein paar geschlüpfte Küken, während
das letzte hart daran arbeitet, mit dem Schnabel die
Eischale zu öffnen.Kaffee und Kuchen werden auf dem
Farmhof vor der halbstündigen Rückfahrt aufgetischt.
Auch am Abend bleibt bei uns die eigene Küche
geschlossen. Im Tjöruhisið direkt neben dem Museum
bedienen wir uns am berühmten Fisch-Buffet. |
| Wir haben uns in GPS-Daten und
Reiseführern schlau gemacht und der Entscheid ist
gefallen. Wir wollen in der Nacht auf den längsten Tag
die Sonne direkt im Meer versinken sehen. Die
Wettervorhersage ist günstig. Sonne für die folgenden
zwei Tage mit zwei mehr oder weniger klaren Nächten ist
angesagt. |
|
Auf Route 61 sammeln wir
Postkarten-Bilder, während wir fünf Fjorde
(Alftafjörður, Seydisfjörður, Hestfjörður,
Skötufjörður und Isafjörður) umfahren und einzig den
Mjófjördür auf einer neueren Brücke überqueren
können. Immer wieder stoppen wir, um diese Eindrücke
fotografisch festzuhalten, sei es ein tolles Panorama,
Wasserfälle zum Teil direkt an am Strassenrand und
natürlich in den Meeresarmen leuchtend sattblaues bis
türkisfarbenes Wasser je nach Tiefe. Da langsam Ebbe
einsetzt, erheben sich zusätzlich dunkle Felsen aus dem
Nass und mit ihnen die olive- bis goldfarbenen
Algenbänke, welche einen zusätzlichen Farbakzent
setzen. Im Skötufjördur liegen gar faule Seehunde auf
einer dieser temporären Insel. Ansonsten sind die
Uferstreifen voller Wasservögel und in den Böschungen
brüten überall Eiderenten.
Das künstliche Wasserbecken von Reykjanes neben
einem noch nüchternen Hotelkasten, einem ehemaligen
Internat, vermag uns nicht zu einem Bade verlocken. Wie
aus Rache goutiert dieTanksäule da Fredy's EC-Karte auch
nicht,und wir müssen den Dieselkauf verschieben. Nach Gröf
fahren wir durch ein ausgedehntes Seengebiet mit vielen
kleinen Wasserläufen. Auf der Hochebene Steingrímsfjardarheiði
auf gut 400m rollen wir zwischen Schneefeldern
hindurch, und selbst der Margrétarvatn trägt noch eine
fast intakte weisse Decke. Seit dem erneuten Tankversuch,
diesmal in Hólmavik, ist Fredy nun
maestro-mässig wegen gesperrter Karte mir ausgeliefert.
Er hatte nämlich vergessen, dass wir seinen
jahrzehnte-alten PIN-Code für Island speziell auf vier
Stellen abgeändert hatten, die isländischen Kommentare
auf dem Bildschirm nicht verstanden und munter immer
wieder seine alte Kombination eingegeben. |
| Der Endspurt des heutigen Sonntages
führt uns über Erdstrasse 643 nordwärts. Geniessen wir
erst noch Sonne, bewundern die Fossá-Fälle, die
bilderbuchmässige Kaldbaksvík-Bucht, müssen wir
uns langsam eingestehen, dass bei der zunehmenden Menge
grauer Wolkenbänder am Horizont über dem Húnaflói uns
kaum wie geplant einen Bilderbuch-Sonnenuntergang zuteil
werden wird. Die verlassenen Gebäude und Anlagen der
einstigen Hering-Fabrik von Djúpavik stehen
doppelt so trostlos am Reykjarfjörður. In der
letzten Bucht von Norðurfjörður verschwindet
auch der letzte Hoffnungsschimmer. |
|
Da kann uns nur noch ein entspannendes
abendliches Bad im Krossneslaug trösten. Bevor
man jeweils in solche Pools steigen darf, ist eine
gründliche Körperreinigung in nacktem Zustand
durchzuziehen und oftmals eine aufgestellte Kasse zu
äuffnen, hier mit bescheidenen ISK 350.- pro Person. Den
ganzen Abend lang finden sich selbst hier am Ende der
Welt immer wieder Leute zu einem abendlichen Bad ein,
Einheimische von Gehöften oder aber Touristen aus den
paar Gistiheimilið der Umgebung. Auch ein zweiter
Camper stellt sich ein, Heiko und Heike Lenze aus Dresden
in ihrem Unimog. |
| Auch am folgenden Tag zerreissen wir
keine grossen Stricke. Ausser einem 1,5-stündigen
Spaziergang zu den bizarren Felsnadeln weiter westlich am
Strand und etwas" töggelen" am Laptop ist
Lesen und natürlich im 40oC warmen
Thermalwasser herumhängen (Schwimmen verursacht nur
Transpiration!) Trumpf. Am Abend nimmt ein anderer
Camper, der Iveco von Raphael und Olga, den wir schon in
Akureyri getroffen haben, den Platz neben uns ein. |
Mein Natel vibriert und hüpft fast im
Schrank herum ob der vielen SMS-Glückwünsche zu meinem
Geburtstag am längsten Tag. Mein Göttergatte ist extra
früh aufgestanden, denn bei der lokalen mageren
Vegetation ist es gar nicht einfach, mir mit einem
Blumenstrauss zu gratulieren, ja nur schon überhaupt zu
Blümchen zu kommen. Den Rückweg müssen wir über
denselben Weg wie hergekommen antreten. Als wolle man uns
verspotten, bessert sich unterwegs das Wetter rapide. Als
wir in Drangsnes den Mittagshalt einschalten kommt
richtig Sommerferien-Stimmung auf. Beim Eintauchen in die
drei kostenlosen kleinen Pools mit verschiedenen
Temperaturen mitten im Ort gerade neben der
Durchfahrtsstrasse am Meer kann man sich ja dem
allgegenwärtigen kalten Wind entziehen.
Anschliessend kommen wir nur noch etwa 25km weiter bis
nach Hólmavík, wo Fredy Waschmaschine und
Tumbler des Campingplatzes strapaziert. Zur Feier des
Tages werde ich ausgeführt: Erst zum Nachtessen ins
einzige Restaurant, dem Café Riis, an der Hafnarbraut
(isländische Forellen mit Mango-Chutney und
Pistazienkernen hatten wir bis anhin noch nicht gekostet
– und sie schmecken herrlich) und anschliessend ins
Kino (d.h. ich darf den Film auswählen, den wir im
Anschluss uns im Camper am Laptop ansehen). |
Wir bleiben der Strasse 68 erhalten, da
schon nach wenigen Kilometern auf der Abkürzung 690
über Steinadalsheiði das Schild "impassable"
den Wegrand ziert. Der Kreis durch die Westfjords
schliesst sich im wahrsten Sinne des Wortes, indem wir
erneut auf der Nr. 59 über Laxárdalsheiði
rollen müssen. Auf diesem Teilstück wartet
richtiggehend Arbeit auf Fredy. 13 britische Campern
gondeln selbstvergessen als Mitglieder einer
organisierten Gruppenreise durch die Gegend und wollen so
überholt sein, dass sie nicht zu Tode erschrecken, da
sie unser Annähern in ihren rechtsgelenkten Fahrzeugen
gar nicht wahrgenommen haben.
Auf Route 54 bringt uns westwärts auf die etwa 100km
lange Halbinsel Snaefellsnes. Ueber die etwa 2'500
grösseren und kleineren Inseln im Breiðafjöður sehen
wir in nördlicher Richtung bis zum bereits besuchten
westlichsten Punkt unserer Reise, Látrabjarg, hinüber,
bis sich dann die Landzunge mit Stykkishólmur ins
Bild schiebt. Eine Stunde später spazieren wir bereits
durch den Hauptort mit seinen 1'100 Einwohnern dieses
ebenfalls dünnbesiedelten Landesteils. Dabei erfreuen
wir uns der warmen Sonne bei frühsommerlichen
Temperaturen von an die 20o. Natürlich
spaziert die Lokalbevölkerung bereits in Hemd oder
T-Shirt herum, wogegen wir immer noch in - wenn auch
dünneren – Jacken zur Vatnasafn unterwegs sind. Bei
diesem Wasser-Museum handelt es sich um eine
künstlerische Installation mit 24 Klarglas-Säulen, je
gefüllt mit Wasser der grössten Gletscher Island's, die
der Lichteinfall sowie die durch sie hindurch sichtbaren
Gestalten der Besucher zu Leben erweckt. Mit einem
abschliessenden Blick vom Basaltfelsen ennet des Hafens,
der Halbinsel Súgandisey, beenden wir den heutigen
Bummel und ziehen uns in den Camper, den wir direkt neben
den Fischerstegen geparkt haben, zurück. Fredy opfert
sich und pilgert nach Mitternacht nochmals zum Leuchtturm
hinüber, denn auch wenn es nicht dunkel wird, versinkt
die Sonne, wenn auch nur für relativ kurze Zeit, doch in
herrlichen Farben hinter dem Horizont. |
| Die Pöstler hier in Stykkishólmur
sind vergleichsweise wahre Frühaufsteher und rücken
schon um 9.ooh aus. Die moderne, den Ort von ihrem Hügel
neben dem Hotelkasten überblickende Kirche öffnet die
Pforten für ihre Schäfchen um 10.ooh, das Vulkan-Museum
lässt sich Zeit bis 11.ooh. Dem Fass den Boden schlägt
der Bónus Supermarket aus. Als einziger
Lebensmittel-Laden am Ort kann er es sich leisten, erst
am Mittag seine Versorger-Rolle aufzunehmen, weshalb ihm
unsere isländischen Kronen entgehen. Etwas zu essen,
oder besser gesagt zu kosten, erhalten wir ja schon eine
halbe Stunde nach Wegfahrt in Bjarnarhövn. Wir
besuchen da ein Gehöft, das seine Haupteinkünfte aus
dem Verkauf von Hákarl (vergorenem Haifisch-Fleisch)
erzielt. Während die frühesten Generationen dieser
Familie noch in einem hölzernen Boot zu Sechst auf die
winterliche See hinaus ruderte, um ein Exemplar des
Grönland-Hais zu fangen, werden diese Fische heute ab
einem Fischtrawler gekauft. Lange verarbeitete man nur
die ausserordentlich grosse Leber und gewann daraus Oel
für Lampen. Entgegen der Haie aus warmen Gewässern ist
das frische rohe Fleisch dieser Gattung hier, die in
null-grädigem Wasser existieren kann, ungeniessbar, ja
giftig. Zwei Monate lang werden deshalb ca. 5kg schwere
Fischstücke erst vergraben, während welcher Zeit eine
Art Fermentation stattfindet, und anschliessend ein
halbes Jahr im Freien zum Trocknen aufgehängt, damit
sich das angesammelte Ammoniak verflüchtigten kann.
Gewonnen wird ein gewöhnungsbedürftiges halbhartes
Produkt, das man als Fisch zu essen beginnt und nach dem
Kauen als eine Art Limburger hinunterschluckt. |
Ueber dem Berserkjahraun sollen
der Sage nach noch immer die Seelen der toten Berserker,
grimmiger Wikinger aus Norwegen, die einst um ihren Lohn
für geleistete Landarbeiten betrogen wurden, geistern.
Wir spüren nichts davon sondern sitzen inmitten dieser
bizarren Gegend eines 4'000 Jahres alten Lava-Felds
unbehelligt im Windschatten des Campers erstmals über
Mittag draussen im Sonnenschein.
Grundarfjörður wartet mit seinem Hausberg, dem
markanten, 436m hohen Kirkjufell direkt am Meer auf. Etwa
gleich gross ist Olfasvík, wo im Hintergrund der
schneeweise Peak des die Halbinsel dominierenden, 1446m
hohen Vulkans, Snaefellsjökuls, aufragt. Diese beiden
Orte wie auch das kleine Rif, wo wir für Kaffee
und Kuchen einen Zwischenhalt einlegen, präsentieren
sich als wohlhabende Gemeinden mit peinlichst sauberen
Strassen und gut unterhaltenen Häusern. Wir versuchen
einen schönen Uebernachtungs-Platz am Strand zu finden
und scheuchen auf den Seitenstrassen nur zögernd und
schwerfällig wegfliegenden Küsten-Seeschwalben auf, von
denen bis zu 20'000 Paare in dieser Region leben. Unsere
heutige "Wohn"-Gemeinde, Hellissandur,
sieht deutlich ärmlicher aus, bietet uns dafür aber
einen Standplatz direkt am Strand mit tollen Sicht über
schwarzem Lava-Sand hinaus aufs Meer. |
Der Freitag, 24.6. ist ein
verhältnismässig strenger Tag. Der Snæfellsjökull
National Park hält uns auf Trab. Ständig heisst es
raus aus und rein in den Camper, der Küste entlang hin
und her, durch Lavafelder hindurch oder hinüber, Hügel
rauf und runter.
Unweit von unserem Uebernachtungsplatz warten schon die
Fiskibyrgi (Fischburgen) darauf, von uns entdeckt zu
werden. Im 13. und 14. Jht. benutzten die ansässigen
Fischer die aus Lavasteinen aufgeschichteten über 200
Fischlagerhütten als Verstecke vor den Piraten. Wo sich
die Ueberreste der dazu gehörigen Fischtrocknungsanlagen
in der Nähe des "höchsten Bauwerks" Island's
(so benannte ein Scherzkeks die 412m hohe Antenne der
Wetter- und Radardstation von Gufuskálar) befinden
sollen, blieb uns dafür verborgen. |
|
Skardsvík ist eine hübsche Bucht
auf dem Weg zum Miniatur-Leuchtturm von Ondverðames.
Attraktion hier ist ein unterirdischer
Frischwasserbrunnen (Falkí) einer früheren
Fischersiedlung. Durch zerklüftete Lavaschichten führt
uns die kleine Stichstrasse 579 zum Leuchtturm Skálasnagi.
Ihn umgeben hohe schwarze Lavaklippen, in denen Eismöven
und Eisturmvögel lärmend brüten. Dann verlassen wir
das Neshraun-Lavafeld, drehen landeinwärts und
halten auf den Snæfellsjökull zu. Schneefelder
auf der Piste auf gut 500m bringen uns noch ein gutes
Stück unterhalb der ganzjährlichen Schneekappe zum
Stillstand, gerade rechtzeitig, um Mittagsrast
einzuschalten. Frisch gestärkt marschieren wir danach
auf den Sjónsthóll, durch Bewuchs fast nicht
mehr als Krater erkennbar, und schauen zum heutigen
Ausgangspunkt an der Nordküste hinunter. Wir preschen
auf die Krete des Hreggnas um westwärts auf Meer zu
gucken, besuchen den Klukkufoss Wasserfall und
runden die Abstecher mit der Besichtigung der Eyvindarkóla,
vom durchfliessenden Bach verschliffene Lavaspalten, ab.
Die Zeit ist bei diesen Unternehmungen nur so verflogen,
fast unbemerkt, weil es ja gar nie dunkelt. Auf der
Hauptstrasse 574 rollen wir zügig durchs nächste
Lavafeld, das Beruvíkurhraun. Bei Djúpalónssandur
wollen wir eigentlich uns nur nach einem Standplatz
umsehen. Von einem wenig geeigneten da viel besuchten
Parkplatz aus führt ein steiler Weg hinunter an einen
irren Standabschnitt: Von zerklüfteten Lavafelsen
eingerahmt öffnet sich eine flache, mit von Wasser rund
und glänzend gewaschenen Lava-Steinen bedeckte Bucht.
Ein klarer kleiner Lagunensee zeigt sich farbenprächtig
und lässt die Umgebung darin spiegeln. In Sichtweite des
Leuchtturms zu Malarrif haben wir schliesslich
Erfolg und lassen uns an etwas westlich davon nieder. |
|
In warmen Kleider fassen wir für die
Führung durch die Vatnhellir des 4000-jährigen
Purkhólahraun Lavastroms um 10.ooh am Samstag-Morgen
Helm mit Kopflampe plus einen Gürtel mit Zusatzstrahler.
Für eine Stunde lang tauchen wir über eine Spiraltreppe
in zwei Etappen ca. 30m unter die Erdeoberfläche und
lauschen in der Lavaröhre den von vielen Saga-Elementen
geprägten Erklärungen unseres Guides.
Die 60 und 75m hohen Ueberreste der Vulkan-Schlote in Lóndrangar
wollen noch von Nahmen bestaunt werden bevor wir
weiterfahren. Hellnanes und Arnarstapi
dienen mit Ferienhäusern, Campingplatz und kleinen
Restaurants vor allem der Unterbringung von Touristen.
Route 574 zieht vorbei an der sandigen Breiðavík Bucht
und dem Boðahraun Lava-Feld und mündet in die
Hauptverbindung 54 von Olafsvík her. Wir folgen der
Küstenunmehr ostwärts. Von Einsamkeit kann beim
Kirchlein von Buðir heute wegen eines
Familienfestes gar keine Rede sein, deshalb verschieben
wir den Mittagshalt nach Ytri-Tunga, wo wir auf
den schwarzen Lavasteinblöcken bis auf 25m an eine
Gruppe faulenzender Seehunde rankommen. |
| Mit nur noch einem letzten Zwischenhalt
bei Gerðuberg, wo besonders schöne Basaltsäulen
zu Tage treten, rollen wir durch eine grüne Ebene mit
vielen kleinen Seen, aber auch landwirtschaftlich
genutzem Land zwischen Hügel und Kratern vulkanischen
Ursprungs durch Myra nach Borgarnes. Wir erreichen
den 1'975-Einwohner-Ort gerade rechtzeitig, um vor dem
Feierabend und Wochenende im Nétto-Supermarkt unsern
Kühlschrank auffüllen zu können. Und wie so oft, wenn
wir wieder "bei den Leuten" sind, benutzen wir
die Gelegenheit und tafeln im gepflegten, dem
Landnahmezentrum angeschlossenen Restaurant
ausgezeichnet: Smoked Horse Meat Tartar mit Horse Radish
auf dem dunklen, mehr gedämpfen als gebackenen
pumpernickel-ähnlichen Brot, Seawolf auf Couscous-Bett
mit Wok-Gemüse und zum Nachttisch feinen Skyr (eine Art
isländischen Rahmquark). |
| Borgarnes hat eine grosse
Sehenswürdigkeit, das Landnámssetur (Landnahmezentrum)
Islands in einem restaurierten alten Lagerhaus. Wir
fassen einen Audioguide und werden eine halbe Stunde lang
eingehend erst über das Leben und Wirken des
Skalden-Dichters und Verfasser der Egils Saga, Egill
Skallagrímsson, informiert. Die einzelnen Szenen sind
eindrücklich in natürlichen Materialien dargestellt,
die Hauptfiguren hauptsächlich aus roh zusammengesetzten
vierkantigen Holzstücken gestaltet und Gruppenbilder
zusätzlich aus Ton geformt. In einer weiteren halben
Stunde erhalten wir Einblick in die Entdeckung und
Besiedelung und als Landnahme Island's zwischen 870 und
930 durch die aus Norwegen eingewanderten Wikinger. |
Erstmals seit langem reisen wir wieder
auf der hoffentlich nur wegen des Wochenende so stark
befahrenen Ringstrasse Nr. 1. Wir widmen uns weiteren
"Perlen der Natur", wie es der kleine
offizielle Reiseführer Westislands empfiehlt. Wir drehen
eine Runde auf dem grössten von drei Kratern in einer
vulkanischen Spalte in der Region Borgarfjördur. Einen
steilen Aufstieg mit 600 Stufen müssen wir überwinden,
bis wir vom 173m hohen Grábrók aus in Genuss der
tollen Aussicht über die Umgebung kommen. Ebenfalls bei Bifröst
bietet der Fluss Norðurá ein weiteres Natur-Schauspiel,
den Gianni Wasserfall. Wasser ist ebenfalls das
Thema bei der Deildartunguhver Quelle. Plubbernd
und dampfend spritzen leicht schweflig riechende 180 l
Thermalwasser pro Minute 100o C heiss aus der
Erde. Hier werden sie gefasst und 74km entfernt und neben
Hvanneyri und Borgarnes in Akranes zur Fernheizung
verwendet. Der Weg des Heisswassers dahin durch eine
oberirdische Pipeline dauert ca. 24 Stunden und
resultiert in einen Temperaturverlust von 20o
C. Die Erdkruste ist in dieser Gegend besonders dünn. Es
gibt unzählige andere heisse Quellen, welche genutzt
werden, um die Gewächshäuser dieser Region zu beheizen.
Am Abend stehen wir im geschichtsträchtigen Reykholt
unweit seiner alten Holzkirche. Hier verfasste der
Historiker Snorri Sturluson (1179-1241 viele seiner
wichtigsten Werke wie die Prosa-Edda (ein Lehrbuch für
Skalden), die Heimskringla (eine Geschichte der
norwegischen Könige) und schrieb die Egils Saga, die wir
heute Morgen kennengelernt haben, nieder. Selbst sein
Badeplatz, Snorrilaug, blieb hier erhalten, lädt aber
mit bescheidenen Temperaturen nicht zum Bade ein |
Erster Tageshalt schon an Route 518. Auf
eine Breite von einem Kilometer quellen kleine
Wasserfälle aus dem umliegenden Lavafeld in den Fluss
Hvitá, und die Kaskaden Hraunfossar
(Lava-Wasserfälle) sollen zu den schönsten Island's
gehören. Beim benachbarten Barnafoss zwängt sich
eine blau-weiss schäumende Wassermenge durch einen engen
Spalt und unter einem kleinen Felsbogen hindurch.
Húsafell ist ein Erholungsort für Städter, hat
minimalste Infrastruktur, aber einen riesengrossen
Camping. Durch die niederen Birkenwäldchen und Büsche
weht zwar ständig ein kräftiger Wind. Trotzdem
errichten viele Isländer auf gepachtetem Land kleine
Holz-Ferienhäuschen oder mieten sie von einer
Vereinigung. Das Info-Büro ist nicht besetzt. Im kleinen
Laden daneben versichert man uns, dass es
"nächstens" öffne, und - nach einem Blick auf
seine Uhr – kann der Verkäufer kaum seine
Ueberraschung über die Verzögerung verbergen und
doppelt deshalb zur Sicherheit nach: "zumindestens
heute noch". Nun, darauf wollen wir nicht wetten
oder warten. Unsere erste Frage beantwortet sich weniger
später von selbst. Wir kommen an der Einmündung von der
beabsichtigten Route 550 vorbei und erfahren, dass sie
immer noch nicht durchgängig und nur auf ein Stück von
7km befahrbar ist. Was die berühmten Lavahöhlen
Stéfanshellir und vor allem Surtshellir betrifft,
so finden wir diese aufgrund des vorhandenen
Infomaterials auch allein an Route 578. Zwei Stunden lang
kraxeln wir über Lavafelsen aller Grösse durch die
5-10m hohen Lavaröhren und kommen dank Kopf- und
Taschenlampe durch dunkle Tunnel und zweimal bei
Einbrüchen mit Schnee- und Eisfeldern ans Tageslicht. Da
ich mich nicht traue, von einem wackligen Stapel
aufgeschichteter Lavabrocken mich an die Erdoberfläche
ins Freie zu ziehen, müssen wir dieselben Hindernisse
rückwärts erneut überwinden. |
|
| Das gute Wetter hat ja gestern ein Ende
gefunden. Vor allem über dem Hochland ist Regen, ja
sogar wieder Schnee angesagt und ein Blick in diese
Richtung verspricht selbst Optimisten auch nichts
Besseres. Unter starker Bewölkung legen wir doch noch
einige Kilometer zurück, erst auf tadelloser Erdstrasse
523 dem Hvitá entlang, dann bequem auf Teer von Nr. 50,
bis wir am südlichen Ufer dem Fluss Grimsá folgen. Zum
Tagesabschluss werden wir mit einem warmen Bad im kleinen
natürlichen Krosslaug belohnt. Der runde Pool hat
nur etwa 2m Durchmesser, und wir wirbeln beim Reinsteigen
im Adamskostüm etwas dunkelgrüne Algenfetzen auf. Das
Wasser fühlt sich samtweich, ja seifig auf der Haut an
und die 42o C vermitteln totale Entspannung. |
|
Vorbei am Uxavatn und dem Sandkluftavatn
später bereits auf Route 550 stossen vor wir zum
sogenannten "Golden Circle" vor. Dieser Begriff
umfasst die Sehenswürdigkeiten Island's, welche ein
"Muss" sind. Entsprechend befinden wir uns
inmitten von Bussen auf den Park- und Horden von
Touristen auf den Schau-Plätzen. Die Senke von Þingvellir
liegt in der aktiven Vulkanzone der Insel über einem
tektonischen Bruch. Wegen dem langsamen
Auseinander-Driften der nordamerikanischen und der
eurasischen Platte zwischen 1 bis 18mm pro Jahr klaffen
im Boden gefährliche Spalten wie beispielsweise die
beeindruckende Almannagjá. Seit 1928 steht die Ebene
unter Naturschutz, ist der älteste isländische
Nationalpark und wurde 2004 zu Unesco-Weltkulturerbe
erklärt. Wir entnehmen im Visitor Center modernen
elektronischen Audiogerädten die geografischen und
geschichtlichen Hintergründe und spazieren anschliessend
durch das historische Gelände.
Þingvellir wird auch die alte Hauptstadt genannt,
war es doch von 930 bis 1798 Sitz der Regierung. 930 fand
hier das erste Alþing der isländischen Goden (Vertreter
der regionalen Þing [=Versammlungen]
undFamilien-Verbände) statt. Die Wahl fiel auf
Þingvellir (Parlamentsfelder) als Kreuzpunkt vieler
damaliger Reiserouten, mit ausreichend Platz, Wasser,
Weideland und Brennholz für die Menschen sowie
hervorragender Akkustik am Fusse des
Almannagjá-Abbruchs. Fortan wurden am Lögberg Gesetze
erlassen, Streitigkeiten geschlichtet und Recht
gesprochen. Am Ostrand des Abbruchs wurden Urteile auch
vollzogen, Frauen welche schwere Verbrechen begangen
hatten wie Kindsmörderinnen und Ehebrecherinnen im
tiefen Flussbecken ertränkt, Männer wegen Hexerei in
einer tiefen Spalte verbrannt. Die Machtkämpfe zwischen
Anführern brachten schliesslich dieses alt-isländische
System der Thingstätte zum Erliegen, die norwegische
Krone übernahm die Zügel und entzog 1271 sämtliche
politischen Befugnisse, weshalb bis 1798 hier nur noch
Gericht gehalten wurde. Zwar trat das jährliche Alþing
1843 wieder in Kraft, wurde aber nach Reykavik verlegt. |
| Laugarvatn wird zwar von der
heissen Quelle Vigðalaug gespiesen, aber da das
Seewasser keine Wirkung davon zeigt, beschränken wir uns
auf den Mittagsimbiss an dessen Gestaden. Heisser geht es
bei Geysir zu. In regelmässigen Abständen von
etwa 10 Minuten schiesst aus dem Strokkur Wasser 10-20m
in die Höhe. Sein grosser Bruder, der Grosse Geysir,
hatte seine Aktivität schon mehrere Jahrzehnte lang
eingestellt. Nach einem Erdbeben der Stärke 7 am
Nationalfeiertag 2000 nahm er unerwartet seine Tätigkeit
wieder auf. Aus seinem 120m tiefen Schlund spritzten
einst mehrmals am Tag bis zu 60m hohe Wassersäulen.
Heute sind sie selten geworden und höchstens noch einige
Meter hoch. |
Die Bäuerin Sigriður Tómasdóttir, auf
deren Hofland der Wasserfall lag, wehrte sich vement
gegen seinen Verkauf an ausländische Firmen für ein
Kraftwerk zur Stromerzeugung. Heute gehört das Gelände
dem Staat und steht seit 1974 unter Naturschutz Der Gullfoss
besteht aus zwei Wasserfällen, der obere 11, der untere
21m hoch. Der Hvitá (weisser Fluss nach seinem milchigen
Wasser genannt) entspringt dem Langjökull und stürzt
tosend in die 32m tiefe Schlucht hinunter. In den feinen
Regentröpfchen der Gischt bricht sich auch heute das
Sonnenlicht, und immer wieder entstehen je nach
Lichteinfall an verschiedenen Stellen herrliche
Regenbogen.
Um zum Kuálaug zu kommen nehmen wir auf F333 erst
zwei nicht sehr tiefe Furten und dann das Nordstück
einer scheusslichen F338 über spitzes Lava-Gestein in
Kauf. Dann beim Augenschein des einen halb verlandeten
runden und einer Miniatur von einem ovalen, nicht sehr
warmen Pool von geringer Tiefe mit fast mehr Algen als
Wasser, schwindet allerdings unsere Lust auf ein Bad. Der
Vorteil unseres heutigen Standplatzes in deren
unmittelbaren Nähe: wir stehen im Windschatten der
kleinen, von grossen Bäumen umgegebenen Kirche von Haukadalur. |
|
Wir können nicht anders! Als wir heute
via Routen 35 und 32 auf die Nr. 35, und damit vom Hvíta
zum Pjórsa, der mit 230km längste Fluss
Island''s, hinüberwechseln, müssen wir erstmals hinter
den Scheiben die tiefvergrabenen kurzärmligen T-Shirts
hervorklauben. Wir gondeln derweil durch grüne Wiesen -
zu saftig für Schafe wie es scheint - denn vorwiegend
stehen wieder Isländer Pferde oder sogar Milchvieh auf
den Matten. Die Felder, von modernsten Maschinerie
bearbeitet, sind riesig, die dazugehörigen Gehöfte
stattlich. In der Pjórsaladur besuchen wir das
landes-grösste Wasserkraftwerk Búrfellsstöð.
In seiner interaktiven Ausstellung werden die
verschiedenen Werke des Staatsbetriebes vorgestellt, die
Prozesse zur Gewinnung von Elektrizität erklärt und
viel Wert gelegt auf die Feststellung, dass es sich um
Strom aus erneuerbarer Energie handelt. Eine komplett
andere Welt ist in Pjóðveldisbærin vertreten.
Hier ist das Wikinger Langhaus aus Stöng rekonstruiert
worden. Da gerade Erneuerungen anfallen, können wir den
Handwerker zuschauen, wie sie Wände und ein Teil des
Daches mit neuen Torfplatten, aus denen dann wieder
frisches Gras spriessen soll, fachmännisch reparieren.
Der Rückweg über Naturstrasse, das südlichste Stück
der Piste 26 auf der entgegengesetzten Flussseite in
südwestlicher Richtung ist dann wieder einmal von
Kargheit geprägt. Wir befinden uns bereits im
Einzugsgebiet des immer noch aktiven, zur Zeit aber sich
still verhaltenden Hekla-Vulkans. Von unserer
Warte aus sieht der 1'491m hohe Krater mit seiner
schmutzigen Schnee- und Firn-Kappe gar nicht gefährlich
aus. Sein letzter grosser Ausbruch ereignete sich 1980.
Er stiess eine 15m hohe Aschenwolke aus, wodurch selbst
in 230km Distanz die Ascheschicht noch 1mm hoch war. Die
ausgetretenen über 100 Mio. m3 Lava bedeckten
eine Fläche von 22km 2, und der Krater selbst
erhöhte sich um 30m. |
| Pünktlich um 17.ooh nehmen wir unsere
Verabredung in Selfoss wahr. Wir treffen Raphael
und Olga wieder, um eine gemeinsame Weiterfahrt ins
Hochland zu erörtern. Es zeigt sich aber, dass die
Vorstellungen über eine mögliche Pistenwahl weit
auseinanderklaffen. Die beiden sind darauf aus, nur aus
Plausch verschiedenste Tracks, auch Sackgassen,
abzufahren, um ohne Rücksicht auf Verluste sprich
Schäden das echte 4x4-Gefühl zu erleben. Wir dagegen
wollen uns mehr oder weniger an die F-Pisten halten und
dabei eine sinnvolle Rundfahrt absolvieren. Deshalb
trennen sie unsere Wege wieder. Noch immer sind zudem bis
heute 29. Juni keine durchgehenden F-Pisten freigegeben
worden wegen des schlechten Sommers hier. Offen sind
einzig ein paar wenige touristische Teilstücke, auf
welchen die Tour-Operators ihre Kundschaft zu kurzen
Hochland-Trips hinfahren. Also haben wir alle Zeit der
Welt, erst einmal thailändisch essen zu gehen und
anschliessend das kurze Stück südlich ans Meer zu
fahren. Den ehemaligen Fischerort Eyrarbakki, der
leider nicht direkt am Wasser sondern hinter einem
Schutzdamm liegt, durchfahren wir im abendlichen
Sonnenlicht. Im Olfusá-Mündungsgebiet finden wir
dann einen traumhaften Standplatz auf einem felsigen
Vorsprung in einem Meer von blau-violetten Lupinen. |
Hveragerði ist heute Trumpf. Der
Campingplatz verfügt leider entgegen der Werbung über
keine Waschmaschine mehr, aber der Ort ist sehr
anziehend. Seine Sehenswürdigkeit besteht im
Pjóðveldisbærin, einem Geothermischen Park inmitten
der Ortschaft, in dem es fast mehr dampft und sprudelt
als beim Geysir. Der hier daraus seit 1950 gewonnene
feine Schlamm ist bekannt für seine heilende und
entspannende Wirkung und findet Anwendung in einer
grossen Reha-Klinik. Wir stehen seit Mittag auf dem
Parkplatz des schönen Sundlaug und geniessen dessen
Vorzüge, ein beheiztes Freibecken, zwei Hot Pools sowie
ein naturbetriebenes Dampfbad.
Noch ein Besuch der modernen Geothermal Power Plant an
der Ringstrasse Nr. 1 auf Hellisheiði am
nächsten Morgen. Leider hat das Wetter ins Trübe
umgeschlagen. Die Dämpfe kriechen nahe dem Boden und
verdecken fast die topmoderne Energy Exhibition. Es
wurden keine Kosten gescheut, um den Besuchern mit Touch
Screen und einer kurzen Führung durch einen jungen Mann
die kombinierte Heisswasser-Gewinnung aus 2'000m Tiefe
und die damit umweltfreundliche Stromerzeugung nahe zu
bringen, welche auch die auf uns wartende Hauptstadt
Reykjavik mit Strom und Heizwärme versorgt. |
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| Island II / IMG2265-IMG6551 |