| Erst nach unseren Besuch bei der
bekannten Statue des Cristo Redentor wird in Las
Cuevas in einer grossen Halle der offizielle Wechsel
von Chile (Ausreise) nach Argentinien (Einreise) mit den
entsprechenden Stempeln besiegelt. Wegen dem Ende der
Sommerzeit entfaellt diesmal die einstuendige
Zeitverschiebung. Puente del Inca ist nicht etwa
ein Bauwerk der Inka sondern vielmehr ein natuerlich
durch Erosion gebildeter Felsbogen. Das Wasser einer dort
entspringenden schwefelhaltigen heissen Quelle hat den
Sandstein spektakulaer rostrot-gelblich verfaerbt. Ein
Erdrutsch hat dem einstigen Thermalbad ein Ende bereitet
und die Felsformation darf man wegen Einsturzgefahr nicht
mehr ueberqueren. Weiter vorbei an den los Penitentes
(Skiort zu Fuessen einer Reihe von Pinnakeln, so genannt
weil sie einer Reihe von Moenchen gleichen sollen - wenn
man das Auge dafuer hat) fahren wir im letzten Abendlicht
des 19. Maerz weiter. Wir uebernachten abseits der
Hauptstrasse auf einem alten Strassenstueck von Ruta 7
vor Polvaredas. |
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Das breite Tal des Rio Mendoza wird erst
von Auslaeufern der Hochkordilleren gesaeumt. Seinerzeit
in der Schulstunde als Theorie behandelt, wie sich ein
Fluss seinen Weg sucht und dabei das Tal veraendert,
sehen wir hier in Natura. Von den Haengen rutscht
staendig Material nach, angefangen mit grossen Brocken
ueber Steine, Kies bis manchmal puderfeinen Sand. Wir
fahren auf neuerer Version von Ruta 7 und sehen
immer wieder Etappen der frueheren Strassenfuehrung. Eine
noch groessere Investition an Geld und Arbeit muss einst
der Bau des Eisenbahn-Trassees gewesen sein. Ueber
markante Stahlbruecken wechselten die Bahngeleise
mehrmals die Talseite. Heute ist sie auf etlichen
Teilstuecken verschuettet und/oder abgerutscht und nicht
mehr in Betrieb. |
| Die Region, die neben Mendoza auch San
Juan umfasst, wurde eigentlich in der Sprache der
Ureinwohner berechtigterweise mit "cuyo"
genannt, was soviel wie sandige Erde bedeutet. Dank
kuenstlicher Bewaesserung waechst jedoch heute in 300
Sonnentagen fast alles, so dass sie sich in der Werbung
getrost "Land der Sonne und des Weins" nennen
kann. Reben in und um Uspallata sorgen fuer sattes
Gruen, produzieren fast ¾ des argentinischen Weins, den
man in rund 1500 Bodegas kosten kann und der weltweit
exportiert wird. |
| Ruta 15 nach Mendoza erweist sich
als mit herrlichen alten Baeumen beschattete Anfahrt. Die
Stadt Mendoza selbst mit gut 120'000 Einwohnern ist gut
ueberschaubar. Die Strassen, typisch im Gitter
angeordnet, sind meist breit und ebenfalls von Baeumen
gesaeumt. Obwohl schon 1561 erstmals gegruendet und daher
eine der aeltesten Staedte des Landes findet man wegen
des schweren Erdbebens 1861 kaum historische Gebaeude.
Bei den starken Erschuetterungen erneut in 1965 passierte
nicht viel, da Hochhaeuser weitgehend fehlten. |
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| Wir wollen erstmal Mittagshalt machen und
waehlen dazu das Gelaende des westlich des Zentrums
liegenden 420 ha grossen Parque San Martin. Verschiedene
Freizeiteinrichtungen wie Zoo, einen See zum Rudern,
Tennisplaetze, Reitgelaende, ein Amphitheater und ueber
50'000 Baeume ziehen Besucher und Benuetzer an.
Hoehepunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist auf dem
Ruhmeshuegel, dem Cerro de la Gloria, ein riesiges
Denkmal mit Bronze-Statuen und Reliefs, welches an die
Heldentaten des grossen Generals José San Martin
erinnert. Auch die Plaza Indepencia in der Stadtmitte ist
mit einer schoenen Brunnenanlage geschmueckt. Die
Strassen darum herum sind am fruehen Nachmittag ruhig,
die meisten Geschaefte noch geschlossen. Aber gegen
17.ooh erwachen die Laeden in der Fussgaengerzone Paseo
Sarmiento und entlang der Av. San Martin zu Leben. Autos
und Einkaufswillige mehren sich. Wir entfliehen dem
zunemenden Verkehr und schlagen unser Lager unverschaemt
direkt am Ufer des kleinen Sees im San Martin Park auf.
Niemand nimmt daran Anstoss. Vielmehr wird unsere Karte
am Wagen bewundert, diskutiert und wir oefters auf unsere
Reise und Erfahrungen daraus angesprochen. Freie
Ostertage bevorstehend, herrscht allerdings bis spaet
nachts ein Hoellenbetrieb und ruhig wird es erst gegen
3.ooh am Morgen. |
Auftanken in Mendoza. Momentan
bestehen wegen Strassenblockaden von Bauern, die damit
gegen eine Erhoehung der Abgaben an den Staat vm Verkauf
landwirtschaftlicher Produkte protestieren, Probleme mit
der Treibstoff-Anlieferung. Der Tankwart darf deswegen
nur fuer 30.- P. Diesel pro Mal ausschenken.
Freundlicherweise stellt er fuer uns jeweils nach diesem
Betrag einfach die Tankuhr 7x auf Null zurueck, so dass
wir schliesslich doch 120 l im Tank haben, die wir aber
natuerlich dann nicht mit der Maestro-Karte sondern bar
bezahlen muessen. Also aeuffnen wir am ATM im
Einkaufszentrum oestlich der Stadt, wo wir bei Vea unsern
Kuehlschrank fuellen, wegen eventuellen kuenftigen
Wiederholungen noch vorsichtshalber unsere Reisekasse um
einen groesseren Betrag.
Noerdlich des geruhsamen und im Allgemeinen wohlhabend
erscheinenden Mendoza durchfahren wir dann noch einige
aermere Quartiere. In trockenster Umgebung wurden
aermliche Adobe-Huetten erstellt. Ihre Bewohner verdienen
sich mehrheitlich ihren Lebensunterhalt mit Sammeln und
Sortieren von Abfaellen und entsprechend sieht die
unmittelbare Umgebung auch aus respektive stinkt sie.
Entlang Ruta 40 finden wir gar einen schattigen
Platz unter Baeumen fuers Mittagessen, bevor wir
weiterziehen. Die Gegend ist sandig trocken, aber den
Spuren in den Seitenstreifen und teilweise auch auf den
benachbarten Flaechen zu schliessen, bleibt in der
Regenzeit weitum Wasser liegen, dass dann nach und nach
verdunstet und eine weisse Schicht auf dem Boden
hinterlaesst. Wir haben gestern die Reiseroute bis Mitte
April ueberarbeitet und uns entschieden, bis nach Salta
hochzufahren. Dafuer werden wir zwischendurch das
Programm etwas raffen und uns oft an die
Hauptverbindungen halten. In dem Sinne umfahren wir auch San
Juan grossraeumig und stossen bei Cauceta auf Ruta
141.
Ploetzlich sind wir nicht mehr allein unterwegs. Der
Gegenverkehr nimmt rasant zu und ganze Horden von
Radfahrern kommen uns entgegen. Unuebersehbar naehern wir
uns einem der populaersten Wallfahrtsziele in
Argentinien, dem Schrein der Difunta Correa bei
Vallecito, der an Weihnachten, am 1. Mai und vor
allem an Ostern von Zehn- bis Hundertausenden besucht
wird. |
| Eine Legende erzaehlt von Deolinda
Correa, die waehrend des Buergerkriegs von 1840 sich
aufmachte, um mit ihrem Baby-Sohn auf dem Ruecken, den
Truppen, die ihren Mann gefangen hielten, zu folgen. Sie
verlief sich in der Wueste von San Juan und starb
schliesslich an Hunger und vor allem Durst.
Maultiertreiber fanden einige Tage spaeter ihren Leichnam
und den wundersamerweise noch lebenden Saeugling, der
sich an der Brust seiner toten Mutter naehrte. An ihrem
Fundort liegt heute der Wallfahrtsort der (von der
katholischen Kirche offiziell nicht heilig gesprochenen)
Difunta (=entschlafenen) Correa. Ihr werden eine ganze
Serien von Wundern zugeschrieben, weshalb aus dem
anfaenglich simplen Kreuz auf einer Anhoehe eine ganze
Gruppe von Kapellen entstand, deren Waende mit Plaketten
von Bittenden und Dankenden bedeckt und das Innere mit
Opfergaben gefuellt sind. Da findet man Sportpokale,
Familienfotos, Zeugnisse, Automodelle, da die LKW-Fahrer
die Difunta Correa besonders verehren und sie als
Beschuetzerin aller, die allein durch die grossen Weiten
reisen, gilt. Auch Geld liegt da, Kerzen werden
angezuendet. Eine Kapelle ist voller Hochzeitskleider. Am
haeufigstens aber werden gefuellte Flaschen niedergelegt,
da Wasser in vielen Regionen selten und daher wichtig
ist. Durch Hunderte kleiner Schreine und eine Galerie
voller Autonummer gelangt man auf den Huegel, wo in zwei
Nischen Nachbildungen der Verehrten liegen, vor denen man
sich bekreuzt, sie beruehrt und mit Kusshaenden bedenkt. |
| Im Umfeld davon fuehlt man sich wie an
einer Chilbi. Die Besucher, eher aus aermeren Schichten
stammend, picknicken oder verpflegen sich an den
einfachen Essensstaenden. Bis weitherum campen die
Besucher, erholen sich immer noch von Fest-Exessen sprich
Alkohol und geniessen ihren Ausflug offensichtlich. Wer
nicht ueber Unterkunft oder eigenen Transport verfuegt
steht jetzt am spaeten Nachmittag in endlosen Schlangen
an fuer die Heimfahrt mit den wenigen oeffentlichen
Bussen. Wir fahren noch einige Kilometer weit aus Vallecito
heraus und verkruemeln uns dann etwas abseits der Strasse
im Busch. Hatten wir tagsueber ueber 35o C, so
kuehlt es abends nun langsam ab. Um uns herum tuermen
sich am Himmel Wolken auf. Lange Zeit bleibt es beim
Wetterleuchten, bis dann die Blitze und Donner sich
mehren und schliesslich heftiger Regen einsetzt, so dass
wir uns in den Camper fluechten muessen. |
|
| Am Samstag-Morgen unterwegs auf Route
141 sehen wir, was die dem Gewitter folgenden
heftigen Regenfaelle angerichtet haben. Links und rechts
der Strasse liegt in der sonst "furz"trockenen
Gegend Wasser bis weit ins Gelaende hinein. Wir haben
heute nur mal mehr 18o C und den Himmel voller
drohenden Regenwolken, gewaertigen aber daraus nur ab und
zu einige Regentropfen. Bei Marayes biegen wir auf
Nr. 510 ab und sind von der meist guten Strasse via San
Agustín del Valle Fértil ueberrascht. Man hat sich
auf dieser Verbindung die Entwaesserungsrohre unter dem
Teer gespart. Das Trassee weist alle paar hundert Meter
verschieden breite Baldenes/Mulden wie Furten auf, durch
die man, vorausgesetzt es hat sich keine stoerende
Dreckschicht abgesetzt, mit vollem Tempo durchschaukeln
kann. Wie wir biegen die meisten Vehikel in Los
Baldecitas in die Zufahrt zum Parque Provinicial
Ischigualasto ein. Und wirklich sind wir trotz des
regnerischen Wetters auch beim Valle de la Luna nicht
alleine. Voruebergehend wegen zuviel Wasser in den
Bachbetten am Morgen geschlossen, stauen sich die Autos
vor der Barriere des derzeitig trueben Parks. Das
veranlasst uns, neben dem Visitor Center um 14.ooh erst
mal unser Mittagessen nachzuholen und anschliessend fuer
heute unser Lager da aufzuschlagen mit der Hoffnung, dass
sich bis morgen das Wetter bessert sowie am Morgen frueh
nicht so ein Besucherandrang herrscht. Vor dem Centro de
Servicios finde ich sogar einen Funken Wifi und kann
immerhinetwa die Haelfte der ueber 55 Mails, die ich
gestern Nacht noch am Thunderbird vorbereitet hatte,
wegschicken. |
|
Forscher haben nachgewiesen, dass schon
vor 190-230 Mio. Jahren hier in und um einen 800km langen
und 15km breiten See tierisches und pflanzliches Leben
herrschte. Die aeltesten Saurierskelette der Welt wurden
hier im Parque Provinicial Ischigualasto gefunden.
In Jahrmillionen hat der maeandernde Rio Ischigualasto
und die Erosion diese bizarre Landschaft mit dem
passenden Namen "Valle de la Luna" mit
herrlichen Sandsteinformationen geschaffen.
Erst gegen Mittag nehmen nicht nur die Besucher zu,
sondern auch Sonne lockt. Wir reihen uns zur von einem
Guide gefuehrten 40km langen Rundfahrt ein. Um 12.20h
starten wir mit 20 andern Fahrzeugen im Konvoi. Gut drei
Stunden lang werden wir ueber einen Teil des 63'000ha
grossen Patrimonio's Natural de la Humanidad gelotst. |
Bei fuenf Zwischenhalten verlassen wir
die Fahrzeuge und besichtigen die Formation El Gusano
(Wurm) mit kleinen Fossilien und versteinerte Pflanzen im
Gestein, das gescheckte Valle Pintado (bunte Tal) und
Cancha de Bochas (Sportplatz mit Kugeln) - effektiv aber
nur halb so gross als wie wir ihn uns aufgrund der
Aufnahmen in den Reklameschriften vorgestellt hatten. Vom
Submarino hat man einen schoenen Ueberblick ueber ein
arides, hoechstens mit dornigen Straeuchern und grossen
Kakteen bestandenen Tals. Der etwa 17m hohe Hongo (Pilz)
bildet der glorreiche Schlusspunkt des Trips. Sonne
laesst die erodierten ockerfarbenen Haenge gluehen, als
wir ueber Naturstrassen, die Ueberschwemmungs-Spuren und
-Schaeden von den vorgaengigen starken Regenfaellen
aufweisen, zum Visitor-Center zurueckkehren. Wir werfen
einen abschliessenden Blick ins Parkmuseum, wo ueber die
weltweite Bedeutung der hiesigen Funde informiert und die
mittels aus gefunden Skeletten rekonstruierten Sauriern
der gewonnene Eindruck vertieft wird.
Auch Ruta 150 von Los Baldecitas via Paganzo
weist ebenfalls deutliche Spuren der kuerzlichen
Niederschlaege und mit Schwemm-Material bedeckte
Strassenmulden beim Rio Paganzo und bei andern
Wasserlaeufen auf. Wir uebernachten neben der Strasse im
Busch vor Patquia. |
Ab Patquia fahren wir auf
Hauptstrasse 38. La Rioja, die Hauptstadt der
gleichnamigen Provinz ist im Westen von den Gipfeln der
Sierra de Velasco umgeben und zaehlt an die 150'000
Einwohner. In der normalerweise schon ruhigen Stadt
laeuft heute Oster-Montag ueberhaupt nichts. Nicht laufen
tut auch mein Thunderbird Stick, als ich in der Stadt an
einem Strassenrand mit Netzverbindung die restlichen
Mails unter die Leute bringen will. Die laengste Zeit
muss ich ueben, bis endlich ich den blockierten Stick
oeffnen kann. Dafuer ist es dann in der Schweiz bereits
Abend (bei Hudelwetter und Schneefall) als ich endlich
fertig bin, so dass wir auch gerade noch unsere
Telefonrunde absolvieren koennen.
Zur Feier des letzten Oster-Tages sind alle Dieselpreise
kurzfristig um 0.15-0.20 P. pro Liter erhoeht worden, so
dass wir aufs Auffuellen verzichten und es auf die
naechste groessere Stadt verschieben. Wir brauchen nur
noch frisches Brot und Wasser in den Tank, so dass wir
schliesslich erst am spaeten Nachmittag endlich auf die
Piste kommen. Die Gegend ist gruengefaerbt, aber von
dornigen Bueschen und Kaktussen. Wegen der immer
praesenten Zaeune links und rechts ist es gar nicht so
einfach, von der Hauptstrasse wegzukommen. Aber
schliesslich finden wir gegen 19.ooh eine Abzweigung, die
nicht ausschliesslich zum Deponieren von Abfall dient.
Wir stehen laengs der kaum befahrenen Naturstrasse und
wollen uns bereits beim Einnachten ans Nachtessen setzen,
als neben uns ein Polizeiauto mit Blaulicht stoppt.
Korrekt und sehr freundlich erkundigt sich der Beamte, ob
alles in Ordnung sei und was wir hier in der verlassenen
Gegend suchten. Nachdem er unsere Passkopien studiert und
sich unsere Namen notiert hat, verabschiedet er sich
beruhigt wieder. Auch vor und nach den groesseren
Staedten muessen wir immer wieder bei Kontrollposten
stoppen. Da nehmen wir aber inzwischen weder Ausweise
noch Kopien davon in die Haende, sondern Fredy erklaert
freundlich, dass wir nicht spanisch sprechen und als
Turistos aus la Suiza unterwegs seien. Um dem
Sprachproblem aus dem Weg zu gehen, werden wir in der
Folge unbehelligt durchgewinkt. |
Bis (San Fernando del Valle de) Catamarca
begleiten uns staendig zu beiden Seiten der Strasse
Olivenhaine. Wir stoppen nur gerade zum Tanken und
durchfahren den wenig wohlhabend scheinenden Hauptort der
Provinz Catamarca am Rande. Mit der in unserer Karte
bezeichneten Cuesta del Portezuelo duerften wohl die
vielen mit Bueschen und Kaktussen bestandenen Huegel im
Norden des Ortes gemeint sein, durch die sich Ruta 38
schlaengelt. Nach La Merced wird die Gegend dann
flacher. Bis nach La Cocha folgt ein gruenes Feld
dem andern, alle praktisch ausschliesslich mit
Tabakpflanzen bestanden. Die hier kleinblaettrige Sorte
ist jetzt etwa 70-80 cm hoch und beginnt jetzt langsam
gelb zu werden. Noch stehen die vielen skelettartigen
Holzschuppen, in denen nachher die geschnittenen Stauden
getrocknet werden, noch leer. Bauern haben eben die
Blockade der Strasse durch Traktoren und Feldmaschinen
wieder geoeffnet und lassen uns passieren. Um Aguilares
herum herrscht dann eine neue Monokultur vor: Zuckerrohr,
so weit das Auge reicht.
Ruta 307 bringt uns durch die Schlucht des Rio de
los Sosas mit subtropischer Vegetation. Jetzt am
Nachmittag hat sich das Wetter verschlechtert. Wir
umfahren "el Indio" und klettern bergan, immer
naeher an die ueber den Huegel haengenden Nebelschwaden.
Schliesslich oeffnet sich die Schlucht auf etwa 2'000m
ue.M. in ein weites Hochtal benannt nach der Volksgruppe
der Tafí, die einst hier siedelten und auf Terrassen
Weizen anbauten. Heute gibt es hier einen 10 km langen
Stausee, ueber dem zu unserer Freude die Sonne scheint
und an dessen suedlichen Ende Molnar liegt. Hier
befinden sich "Los Menhires", ueber 100
aufrechtstehende, vor etwa 2000 Jahren geschaffene
Steinsaeulen - wenige mit, die meisten ohne Reliefs -,
die aus verschiedenen Fundstellen zusammen getragen und
als Notloesung auf einer als Parque bezeichneten Wiese
deponiert wurden. |
|
|
Tafí de Valle selbst liegt auf
2'100m und schwillt in den Sommermonaten bei angenehmem
Klima als Sommerfrische von seiner lokalen 3000koepfigen
Bevoelkerung auf das fuenffache an. Waehrend wir weiter
bergauf fahren, kommen wir an den vielen, wegen der
Aussicht am Hang gelegenen schoenen Ferienhaeusern
vorbei. Die Strassenqualitaet ueber den 3'050m hohen Abra
del Infiernillo (kleine Hoelle) hat sich in dem Masse
verschlechtert als die Aussicht erst zurueck auf das
Valle de Tafí und nach der Passhoehe runter auch Amaichá
del Valle im Rio St. Maria-Tal verschoenert hat. Wir
schaffen es bis zum Abend noch bis vor die Ruinen von
Quilmes. |
Zu Beginn des 11. Jht. schufen die
Quilmes Indianer ihre Siedlung am Osthang der Sierra de Quilmes.
Ihre Befestigung widerstand den Eroberungsversuchen
anderer Indianer-Voelker wie die der Inka, nach
35-jaehriger Gegenwehr 1665 aber nicht mehr denen der
Spanier. Die letzten 270 Familien der urspruenglich 5'000
Einwohner wurden von ihnen auf einen Fussmarsch zur
Umsiedlung nach Buenos Aires gezwungen. Die Wenigen, die
diese Strapaze ueberlebten, starben dafuer nach Erreichen
der Ostkueste an Krankheiten.
Wir verbringen mehr Zeit als vorgesehen in den alten
Ruinen. Erst steigen wir auf der Nordflanke bis unter die
Bergkuppe rauf, queren den Hang und steigen ueber die
andere Seite wieder hinunter. Nicht zuletzt dank den
vielen Kandelaber-Kaktussen zwischen den Mauerresten und
in der breiten Tal-Ebene ergeben sich immer wieder neue
herrliche Ausblicke von oben. |
|
Cafayete ist ein kleines
Landstaedtchen und lebt davon, dass die Busse auf ihren
Rundfahrten durch die Weingegend hier die Touristen zum
Zwischenhalt ueber Mittag aussteigen und um die Plaza San
Martin herum sich die Fuesse vertreten lassen. Wir tun es
ihnen gleich und vertilgen Humilidas und Empanadas, bevor
wir uns aufmachen, die restlichen 200km nach Salta hinter
uns zu bringen. Vor uns liegt ein schoenes Wegstueck, das
mit los Medanos (Duenen) inmitten der dank Bewaesserung
fruchtbaren Landschaft, beginnt. Auch hier sieht man
Beweise, dass es in den letzten paar Tagen geregnet haben
muss. Wir wagen es nicht, den Camper durch all die vielen
Tuempel zu fahren, sondern suchen uns unsern Weg nur ein
Stueck weit um durch die matschigen Stellen herum, um zu
Fuss bis zu den Sandduenen, auf denen es mit Aussicht
nicht weit her ist und ueber die ein kraeftiger Wind
weht, zu spazieren.
Fredy faehrt den Camper ueber dieselbe Spur zurueck, auf
der wir dahingelangt sind, hoechstens mit weniger Schwung
- und da passiert es. Der Hinterteil des Wagens sackt ab,
der Iveco sitzt fest. Erst betrachten wir den Vorfall als
kleine Abwechslung des bis anhin geradezu beunruhigend
ruhigen Fahralltags. Bald aber realisieren wir, dass wir
da vor einer echten Herausforderung stehen. Die
Differentialsperre scheint nicht komplett zu greifen und
drei Raeder drehen durch. Aber wozu haben wir denn all
die Jahre einen speziellen Felgenaufsatz mitgefuehrt,
wenn nicht um ihn heute an dieser voellig ungefaehrlichen
Stelle zu testen. Ein Seil wird darauf gewickelt, um
einen nahen Baumstamm geschlungen und danach vorne am
Abschlepphaken befestigt. Der Theorie zufolge sollte sich
so der Wagen selbst aus dem Dreck ziehen. Aber der
erwartete Erfolg bleibt aus, auch nachdem wir die
voraussichtliche Fahrspur ideal praepariert haben. Auch
weitere Versuche, diesmal unter zusaetzlichem Einbezug
von Umlenkrolle und Abschleppgurte aendern nichts an der
ungluecklichen Position des Campers - abgesehen davon,
dass es knallt, der Aufsatz verbogen und das Seil
gerissen ist. Fredy spuckt in die Haende, schaufelt,
flucht (so was passiert sonst nur andern Leuten), hebt
den Wagen mit dem HiCrack an, damit er die Sandbleche
unter die Hinterreifen schieben kann. - Zwar stoesst er
nicht auf Oel, dafuer aber sammelt sich Wasser in den
bald unergruendlichen Tiefen, in denen die Raeder
malmten. |
|
Eduardo und Adriana, mit denen wir am
Morgen uns bei den Quilmes Ruinen unterhalten haben,
erblicken uns von der Strasse aus und stossen als
freundlicher Helfer zu uns. Ihr alterschwacher Peugeot
wird vorgespannt, aber vermag - Kunststueck, schon bei
seinem normalen Wegfahren glaubt man einen
Helikopterstart unter voller Kraft beizuwohnen - nichts
auszurichten. Wir muessen es uns eingestehen: Der Camper
hockt komplett fest, ist bis zu den Tanks, Getriebe und
Unterfahrschutz eingesoffen und klebt geradezu auf dem
feuchten Untergrund. Weitere fremde Assistenz ist
angebracht. Eduardo gabelt auf der Fahrt zurueck nach
Cafayete einen leichten Truck mit einem Trupp
Strassenarbeitern auf, die hilfsbereit in die Bresche
springen. Aber ihr Vehikel ist nicht schwer genug und
vermag nichts auszurichten, weshalb sie mit einer
"maquina" (Bagger) zurueckzukehren versprechen,
aber nie mehr gesehen werden! |
| Duestere Regenwolken am immer dunkler
werdenden Himmel beschleunigen uns. Ich fahre erneut mit
Eduardo und Adriana in ihrem Auto mit. Wir fragen uns in
Cafayete von Haus zu Haus weiter und gabeln am vierten
Stopp bei einer Eisenwarenhandlung unsere Rettung auf.
Innerhalb einer halben Stunde steht der LKW mit einer
zusaetzlichen Tonne auszuliefernden Zements auf der
Bruecke am "Tatort" und startet das
Unterfangen. Erst als Fredy ihn dazu ueberreden kann,
direkt vor den Iveco zurueckzusetzen und Anlauf zu
nehmen, tut sich was. Der dritte Versuch reisst den
Camper nach 7-stuendiger Geduldsprobe nachts um 22.ooh
(fuer laeppische P. 100.-) endlich aus der sumpfigen
Mulde. Allerdings koennen wir unser Versprechen, Eduardo
und Adriana zum Nachtessen im Ort einzuladen, nicht
einloesen. Die Lenkung und/oder das Lenkgetriebe scheinen
bei der Befreiung gelitten zu haben. Wir uebernachten
deshalb an Ort und Stelle, um morgen bei Tageslicht den
Schaden abzuschaetzen. |
| Wir sind noch einmal glimpflich
davongekommen. Die Spurstange vorne links ist verbogen
und die Raeder koennen nicht mehr eingeschlagen werden.
Aber Fredy schafft es, sie mit Einsatz des grossen
Wagenhebers wieder in fahrbare Form zurueckzubiegen.
Befluegelt von der wiedererlangten Mobilitaet starten wir
nach der Entschlammung und Entstaubung des Campers auf
die fuer gestern geplante Fahrt durch die Quebrada de
Cafayete. Eine herrliche Schlucht durchfahren wir und
koennen uns kaum satt sehen an den beeindruckenden
ockerfarbenen Sandstein-Gebilden des vom Rio de las
Conchas erodierten Canyon wie Los Castillos oder el
Obelisco. El Anfitheatro ist ein Felsenkessel von etwa 50
m Durchmesser und ist ebenso attraktiv wie la Garganta
del Diablo (Teufel's Schlund). Am Stausee Embalse
Cabra Corral mit seinen steilen Ufern muessen wir mit
einem Mittags-Platz hoch ueber dem Wasser, dafuer
wenigstens am Schatten unter einem Baum, vorlieb nehmen.
Am spaeten Nachmittag rollen wir in die suedlichen
Quartiere der vielgeruehmten Halbmillionen-Hauptstadt Salta
ein. Unser GPS bringt uns auf direktem Weg zum Camping
Municipal, wo wir uns von den Reisestrapazen erholen
wollen. Das riesige Schwimmbad in seiner Mitte der Anlage
ist jetzt ausser Saison leer und der Platz nur wenig
belegt. Aber wir treffen trotzdem alte Bekannte, die
Franzosen Valérie und Daniel, mit denen wir letzten
anfangs September letzten Jahres zusammen bei der
Jugendherberge von Brasilía gestanden sind. Wie schon
damals veranstalten wir ein gemeinsames Nachtessen und
haben uns viel zu erzaehlen. |
|
|
Der ewige Fruehling soll die Spanier 1582
zur Gruendung von Salta veranlasst haben. Wir
lernen die Stadt hingegen zwischen dem 27. bis 31. Maerz
grau in grau bei immer wieder einsetzendem leichtem
Spruehregen und an einigen Tagen gar mit heftigen Guessen
kennen. Wir machen Internetbesuche, verspeisen feine
Empanadas an der Plaza, geniessen Cortados Dobles
(Milchkaffee ab der Kolben-Kaffeemaschine) im "News
Time" wegen des Nieselns und nicht wegen der Sonne
unter den schuetzenden aufgespannten Schirmen sitzend und
machen "halbpatzige" Rundgaenge. Es herrscht
nicht viel Betrieb im Zentrum, umsomehr als nachmittags
praktisch die meisten Laeden in der Fussgaenger-Zone
Alberdi bis zum Abend geschlossen sind. Erst nachdem
freiwillige Heerscharen, ausgestattet mit Eimern,
Wischern und Lumpen die heilige Staette wieder auf
Hochglanz gebracht haben, duerfen wir einen Blick in die
Iglesia Catedral werfen.Den Ausflug auf den Cerro San
Bernardo koennen wir uns bei diesen scheusslichen
Wetterverhaeltnissen abschminken. |
| Dafuer hat der Ort den Vorteil eines gut
assortierten Iveco-Ersatzteillagers, wo wir sogar neue
Spurstangen und Luftfilter-Elemente ab Lager kaufen
koennen.Fredy eruiert zudem die Ursache des klickenden
Geraeusches der letzen zweihundert Kilometer und entdeckt
zwei gebrochene Blaetter an der hintern rechten Feder.
Der von der Iveco uns genannte Spezialist fuer Elasticos
ist ebenfalls ein Volltreffer. Hingefahren, um eigentlich
nur erst einen Termin zu vereinbaren, wird nicht lange
gefackelt, unser Auto in die gut ausgestattete Werkhalle
gewiesen und zwei Stunden spaeter ist das Problem aus der
Welt geschaffen. Dafuer ist die Bridgestone Firma in der
Av. Chile ein Reinfall. Anstatt das Vermessgeraet zu
benutzen, wird der Radabstand vorne mit einer Latte
kontrolliert und auf gut Glueck herumgeschraubt mit dem
Resultat, dass danach der Wagen merkbar nach rechts zieht
und die Spureinstellung verschlimmbessert wurde. |
| Am Morgen des 1. April durchfahren wir
auf unerer Weiterfahrt die Quebrada del Toro auf
Ruta 51. Eine Teerstrasse fuehrt durch die landschaftlich
abwechslungsreiche Schlucht. Erodierte vielfarbige
Sandsteingebilde und immer wieder ganze Haenge voller
Kakteen faszinieren uns. Unzaehlige Male kreuzen wir die
Schmalspurgeleiste des Tren a las Nubes oder sehen in den
Haengen Verbauungen und Bruecken dazu. 1921 wurden weder
Kosten noch Anstrengungen gescheut, um eine Verbindung
zwischen Salta und den Minen im Hochland Argentiniens zum
Pazifikhafen Antofogasta im Nachbarland zu schaffen. 1929
hatte man San Antonio de los Cobres auf 3'775 m, aber
erst 1948 die Grenze zu Chile, den 3'852m hohen
Socompa-Pass erreicht. Dazwischen liegt etwa 20 km
ausserhalb des staubigen Bergarbeiterstaedtchen San
Antonio de los Cobres das beruehmte Viaducto La
Povorilla. Wir lassen uns die Gelegenheit nicht
entgehen, diese 224m lange Bruecke aus Stahl, die in 63m
Hoehe eines der Taeler in der kahlen Gebirgswueste
ueberspannt, in Natura zu sehen. Von ihrem Fuss klettern
wir einen steilen Pfad hinauf, und ich ignoriere Atemnot
und den leichten Schwindel um der Aussicht vom Geleise
oben auf 4200 m Meereshoehe Willen. Auch diese ganze
Linie wurde laengst stillgelegt. Aber noch bis vor etwa
2-3 Jahren verkehrte auf dem Teilstueck bis zu diesem
Viadukt ein mit allem Komfort ausgestatteter "Zug in
die Wolken" fuer Touristen. |
|
|
Als Fortsetzung unserer Fahrt haben wir
die Naturstrasse 40n gewaehlt. Eine Bautafel mit dem
Vermerk Carretera clausurada liegt nach wenigen Kilometer
am Boden. Eine Naechste verkuendet "Transito 10 km -
Ruta cortada" und wir raetseln, ob das nun heisse,
dass diese Verbingung nach 10 km unterbrochen sei oder
nur nur auf eine Laenge von 10km gerillt/zerschnitten
sei. Da die Alternative ein Zurueckkrebsen bis fast nach
Salta und somit ein grosser Umweg bedeuten wuerde,
entscheiden wir uns zur Weiterfahrt und erhoffen das
Beste. Und wirklich bringt uns eine fast zu schoene
Strasse um wahr zu sein bis ganz auf den 4'875 m hohen Abra
el Acay, von dem aus wir eine herrliche Aussicht auf
die Strecke und Talschaft, die wir soeben durchfahren wie
auch auf den nahen Nevado de Aroy haben. |
Von der Passhoehe aus verlieren wir auf
der entgegengesetzten Seite nur relativ langsam an Hoehe.
Immer mal wieder bemerken wir, dass die Strasse von Erd-
und Kiesrutschen befreit werden musste. Im grossen Ganzen
ist die Gegend trocken, nur einzelne Herden von Guanacos
begegnen uns. Als wir endlich tiefer gelangen, muessen
immer oefter Wasserlaeufe durchquert werden und der Weg
wird immer schlechter. Die Sonne hat sich laengst hinter
die abendlichen Wolken verzogen. Das Licht laesst nach.
Schade, dass wir diese bergige Gegend kaum mehr
wahrnehmen koennen - aber vielleicht ebenso gut, dass ich
nicht mehr so genau sehe, ueber was fuer zerklueftete
Stuecke nunmehr einem kleinen Fluss entlang wir holpern
und immer oefter wegen abgerutschtem Terrain einfach
ueber schraege Haenge parallel zur urspruenglichen
Strecke ausweichen muessen. Ganz bestimmt ist dies keine
Route um sie waehrend eines Regenfalls zu befahren, wenn
schon jetzt die unter- oder halb weggespuelten Etappen
nur noch eine knappe, fuer den Iveco gerade noch
genuegende breite Spur aufweisen. Da kommt uns schon mal
wieder der Gedanke, ob wohl die Verbindung letzten Ende
doch nicht durchgehend sei. Wohl hatten wir immer
ein/zwei Reifenspuren auf dem Track gesehen. Aber
vielleicht hatte ebenso Unglaeubige wie wir wollen hin-
aber wieder zureck-fahren muessen!!
Der GPS-Cursor bewegt sich kaum vom Fleck. Wir drehen uns
bei den vielen Kehren und kritischen Stelle fast an Ort
und verlieren nur wenig an Hoehe, dabei wollen wir auf
keinen Fall ueber 4'000 oder vorzugsweise wegen der
fehlenden Akklimatisation unter 3'000 m Hoehe
uebernachten. Esquina Colorada und El Saladillo,
erste kleine, nur aus ein paar Huetten bestehende Orte
naehren meinen schwankenden und Fredy's
unerschuetterlichen Optimismus. Endlich tauchen auf 3'500
m Hoehe wieder die ersten Kaktusse und groesseren Buesche
auf. Langsam aber sicher wird die Spur wieder
erfolgversprechend breiter. Im Stockdunklen passieren wir
La Pome auf 3'015 m Hoehe und schlagen uns um
21.ooh wenig ausserhalb davon endlich in die Buesche.
Warmes Nachtessen gibt es natuerlich, aber keine warme
Dusche. Die Webasto-Heizung funktioniert auf dieser Hoehe
nicht, also erhitzen wir uns zwei Toepfe voll Wasser zum
uns vor dem Schlafengehen von Hand abzuseifen. |
| Am naechsten Tag wird das Tal immer
breiter, des Wassers im Flussbett mehr. Wir fahren auf
angenehm breiter Naturstrasse weiter talwaerts. In der
Talsohle bieten Pflanzen und die vielen Aecker einen
unerhoerten Kontrast zu den kargen gebirgigen Hoehen.
Ziegen weiden, aus deren Milch Kaese sowie von den
Feldern Tomaten, Zwiebeln und oft getrocknete Paprikas im
Unterland von den immer zahlreicher ansessigen
Kleinbauern verkauft werden. Cachi wird in der
Saison von vielen Touristenbussen angefahren. Jetzt liegt
das Staedtchen, dessen koloniale Atmosphaere sich
praktisch auf die an der Plaza liegenden Gebaeude
beschraenkt, verschlafen da. Wir verschaffen uns etwas
Bewegung auf einem kleinen Bummel, besuchen das kleine,
aber ueberraschend modern gestaltete kleine Ortsmuseum,
werfen einen Blick in die kleine Kirche, deren Decke mit
dem Holz der hiesigen Cardones (Kaktusse) verkleidet
wurde und selbst (ohne Stacheln natuerlich) fuer den
Beichtstuhl Verwendung fand. Erst folgt dann in
verkehrter Reihenfolge der Cortado an der Plaza, dann der
Mittagsimbiss ausserhalb des Ortes bei einer kleinen
Haengebruecke ueber einen kleinen Fluss. |
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Wir sind fast alleine unterwegs auf der
mehrheitlich sandigen und kurvenreichen Strecke via Seclantás
nach Molinos, das den Namen einer ehemals dort
betriebenen Muehle verdankt. Angostura und Angastaco
liegen bereits im Valle Calchaquí. Die Strasse windet
sich nun erneut durch trockenes Gebiet und muendet
schliesslich in die Quebrade de la Flecha. Da
bietet sich uns wieder eine unglaubliche farben- und
formen-praechtige Felslandschaft. Verstaerkt werden die
vielen Toene durch das warme abendliche Sonnenlicht und
die Formenationen dramatisiert durch den Hintergrund von
Gewitterwolken. |
| Cafayate, seine Weinfelder und
weitere (feuchte) Umgebung kennen wir ja schon. (Der
deformierte weggeschmissene Radaufsatz, mit dessen Hilfe
wir uns erfolglos auf der Hinfahrt hatten aus dem Schlamm
befreien wollen und den Fredy fuer eine ev. Verwendung an
der Hinterachse wieder mitnehmen will, hat in der
Zwischenzeit bereits einen neuen Abnehmer gefunden.) Wir
unsererseits finden rasch zur Plaza 9 Julio und stossen
auf dem Weg zu den Restaurants auf alte Bekannte aus
Salta, Irmgard und Gerhard. Gemeinsam suchen wir uns ein
Lokal, muessen uns aber auch nach mehreren Anlaeufen im
"Macacha" anstelle eines grossen, zarten Stueck
Rindfleisch mit Lamm zufrieden geben, da auch hier die
Wirte und Geschaefte unter den durch die Strassensperren
der Bauern verursachten Verzoegerungen der Camions und
dadurch Ausbleibens von Nachschub leiden. Waehrend die
beiden sich auf dem Campingplatz Huasi stationiert haben,
uebernachten wir mitten im Ort am Strassenrand unter
Baeumen vis-à-vis der Schule. |
Ueber Quilmes nach Amaichá del
Valle fahren wir in uns bekannten Gefilden durch die
vielen zwar trockenen, aber oft mit Kies bedeckten
Badenes. Die Gegend ab Santa Maria wird langsam
trockener, der Felder werden es weniger. Vor Los
Nacimientos findet dann der Teerbelag sein Ende, und
wir lassen einmal mehr Luft ab. Kaum wieder die Fahrt
fortgesetzt, naht sich ein uns bekanntes senfgelbes
Vehikel - darin Bruno+Renate, letztmals vergangenen
Oktober auf der Peninsula Valdés in Punta Pardelas
getroffen. Am Strassenrand ein kurzer Info-Austausch
ueber die zuletzt befahrenen und die bevorstehenden
Routen, wer von den gemeinsamen Bekannten sich zur Zeit
wo befindet, dann faehrt jede Partie wieder seines Weges.
Beim Mittagshalt an Ruta 40 schauen wir auf das breite,
steinige Bett des praktisch ausgetrockneten Rio Belén
hinunter. Den gleichnamigen Ort erreichen wir wenige
Kilometer spaeter, nunmehr wieder auf Asphalt. Ein
Lastwagenfahrer raet uns bei Londres ab, die
beabsichtigte Abkuerzung ueber einen kleinen Nebenweg zu
waehlen, da es in diesem Gebiet bereits geregnet habe und
erste Haenge abgerutscht seien. Also kurven wir um den
dunklen Cerro Negro herum auf Ruta 60 und
erreichen via Salado Tinogasta im Tal des
des Rio Abaucán, wo wir, den Empfehlungen unseres
Reisefuehrers Folge leistend, genuegend Diesel auffuellen
fuer die bevorstehende Durststrecke bis weit nach Chile
hinein. Im 48km entfernten Fiambalá gibt es dann
doch noch eine Tankstelle, dafuer werden die
Grenzformalitaeten heutzutage nicht mehr in diesem Ort
sondern etwa 20km vor der eigentlichen Grenze
abgewickelt.
Die Auswahl der Standplaetze ist beschraenkt. Wir haben
die Wahl zwischen einem Halt entweder im Ort mit Volk um
uns herum oder aber in der staubigen Landschaft entlang
der Hauptverbindung. |
| Deshalb nehmen wir spontan 15km mehr in
Kauf und fahren zu den Termas de Fiambalá - eine
lohnenswerte Entscheidung. Um 19.ooh liegen wir im
obersten und waermsten der in eine schmale Schlucht
gemauerten Anzahl Badebecken im entspannenden, angeblich
41o C warmen Thermalwasser. Bis um 22.ooh ist
die einfache Badeanlage mit Picknick-Tischen unter
Baeumen geoeffnet und gut besucht. Die Temperatur des
Wassers verringert sich stetig mit dem
Herunterplaetschern vom hoeher gelegenen ins naechst
tiefere der etwa 10 Bassins, so dass es den Argentiniern
moeglich ist, ohne Gefahr von Ueberhitzung mitsamt ihrem
nicht wegzudenkenden Becher voller Maté-Tee darin zu
sitzen. Es wird empfohlen, insgesamt etwa 30x
einzutauchen und sich zwischendurch immer wieder
abzukuehlen - leicht moeglich im Abendwind unter klarem
Sternenhimmel. Als es endlich gegen 22.ooh Nachtessen im
Camper gibt, fuehlen wir uns wie nach einem Saunagang,
sind nudelfertig und bald reif fuers Bett. |
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Die Anfahrt zum Pass erfolgt von der
Flussoase Fiambalá, ausgenommen ein Teilstueck
mit Umleitung auf Schotter wegen Instandstellung, auf
bester Teerstrasse. Nach dem anfaenglich breiten,
trockenen Tal des Guanchin fahren wir unter stetem
Anstieg erst mal wieder staunend durch attraktive
Felsformationen aller Form-und Farb-Variationen.
Anschliessend begeistern uns die immensen Hochebenen des Valle
de Chaschuil. Zwar erblicken wir Tafeln mit Ortsnamen
wie Chaschuil, Pastos Lagos und Cortaderas.
Aber besiedelt ist diese Region spaerlich und vermutlich
immer in der Naehe der wenigen weidenden Esel. In
regelmaessigen Abstaenden befinden sich dreieckige
Schutzhuetten, Refugios fuer Schutz bei, im heutigen
herrlichen Sonnenschein und bei in dieser Hoehe immer
noch 13oC kaum vorstellbaren, schlechten
Wetter-Bedingungen. Wir rollen auf dem Corredor
Bioceanicó, welcher als direkteste Verbindung vom
Pazifik zu verschiedensten Provinzen Argentiniens und vor
allem mit andern Laendern wie Paraguay, Uruguay sowie
Brasilien und demnach dem Atlantik, propagiert wird. An
der argentinischen Zollstation Las Grutas drueckt
man uns stolz eine Hochglanzbroschuere in die Hand ueber
das hochtrabende Projekt einer grossen ueberdachten
Grenzabfertigung, dabei sind uns auf dieser Route, der
gestrige Tag miteinbezogen, gerade mal vier Lastwagen
(und erst noch alle von derselben Firma) mit chilenischen
Nummernschildern entgegengekommen. |
| Dafuer mehren sich die beeindruckenden
Gipfel um uns herum, alle vulkanischen Ursprungs. Der
Cerro Incahuasi (6'638m) liegt noch auf argentinischem
Boden. Der Nevado Ojos del Saldao gilt mit seinen 6'879m
als hoechster Gipfel Chile's und vor allem als hoechster,
allerdings erloschener Vulkan der Erde. Aufgrund
unterschiedlicher Hoehenmessungen liegt er mit dem
Aconcagua von Argentinien (6'959m) gar im Wettstreit um
den Titel des hoechsten Berges Amerika's. Vor der
Passhoehe des Paseo San Francisco lesen wir den
welschen Biker Alexander, ebenfalls uns aus Valdés
bekannt, auf und laden ihn samt Rad und Anhaenger ein. Er
ist froh, diesen landschaftlich herrlichen, aber mit
4'748m einer der hoechsten Anden-Paesse nicht in den
Pedalen stehend sondern gemuetlich im Camper sitzend
erreichen zu koennen. |
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Weitere Fotos: siehe
Galerie / Argentinien III - Nr.1561-2201 |