Unser erster Reisetag im Camper unterwegs
seit langer Zeit. Nach dem Bye bye vom Club Camping
Andino und einem kurzen letzten Einkauf sind wir um
10.ooh auf der Piste. Wir verlassen ein bewoelktes Ushuaia
und unterwegs auf der Route 3 nordwaerts vom Valle
Hermoso ueber den Paso Garibaldo und anschliessend
entlang des Lago Fagnano steigert sich die Temperatur
allmaehlich von 14 o auf gut 20o C.
In Rio Grande machen wir am Meer Mittagshalt. San
Sebastian heisst sowohl die argentinische wie auch
die chilenische Grenzstation, aber sie liegen einige
Kilometer voneinander entfernt. Bei der Ausreise geht es
zuegig voran, waehrend bei der Einreise nach Chile
Grossandrang herrscht. Zwar sind die Reisenden eines
Rotel-Tour Cars gerade abgefertigt worden, aber wir
muessen uns hinter Insassen eines weiteren Ueberlandbuses
einreihen und uns in Geduld ueben. Der Beamte vom SAG
kommt in den Camper und oeffnet halbherzig einige
Kaestchen. Das eine noch zu entdeckende gefrorene
Fleischpaeckchen laesst er fuers heutige Abendessen
durchgehen, die Eier betraachtet er als gekocht und daher
unverfaenglich.
Route 257, die von der Verbindung nach Puntas Arena
abzweigt, ist in schlechtem Zustand. Trotz Verringern des
Luftdrucks der Pneu gewaertigen wir ueber gut 100km eine
ruppige Fahrt. Von einem entgegenkommenden Lastwagen
kassieren wir mal wieder einen Hick mehr in der
Frontscheibe, auf den's auch nicht mehr ankommt. Wir
fahren, da sowieso lange hell, ab Cerro Sombrero
weiter auf Teerstrasse bis zur Baia Azul. Eine
grosse Faehre bringt uns zusammen mit mehreren LKWs ueber
die Meeresenge Estrecha Magellanes. Bis wir uns am
deren Nordufer neben der Anlagestelle direkt am Meer
niederlassen, ist es schon 21.ooh geworden. |
|
Fredy ist schon am Morgen frueh auf,
wieder ganz in seinem Element und wischt und putzt den
Camper feucht raus bevor ich ueberhaupt ganz wach bin. In
seinem Eifer vergisst er gar unser gutes Stueck, die
"Welcome"-Schmutzschleuse aus Malaysia, wieder
einzupacken, was wir erst merken, als wir schon offiziell
aus Chile ausgereist und vor der argentinischen
Grenzstation, ebenfalls Monte Aymond genannt,
stehen. Hier beschraenken sich die Formalitaeten aufs
Ausfuellen von der Immigration Card und das Abstempeln
von Pass und Carnet de Passage. Den Camper schaut nicht
mal jemand an.
Rio Gallegos ist der letzte groessere Ort fuer
laengere Zeit. Also benutzen wir die Gelegenheit,
nochmals in einem seiner La Anonima Supermarkets
einzukaufen. In Sachen Internet-Netz haben wir kein
Glueck resp. nur zu schwache Wifi-Verbindungen. Also
ziehen wir unverrichteter Dinge weiter und stoppen wenig
spaeter in Sonne und angenehmer Waerme zum Mittagshalt
gerade neben Ruta 3. |
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Fuer den abendlichen Halt am 20.2. bietet
sich ein kleiner Abstecher an die Kueste in den Parque
Nacional Monte León. Links und rechts der
Naturstrasse tummeln sich ganze Familien von Guanacos,
die uns ganz frech anschauen und sich kaum ruehren, wenn
man bis auf 5m zu Fuss an sie rangeht. In diesem 60'000
ha grossen Park fuehlen sie sich sicher und durchwandern
die typische patagonische Steppe. Der wilden fotogenen
Kueste vorgelagert ist die kleine, klotzfoermige Isla
Monte León, ihre flache Oberflaeche dicht voller
Seevoegel wie Moeven und Kormorane, dank welchen in den
Jahren 1933 bis 1960 stetig Guano abgebaut wurde. An der Bahia
Grande wird die Ranger Station ausgebaut und in der
Recreation Area Duschen+WCs sowie die Campingplaetze mit
Tischen+Baenken und Grills versehen. Wir ziehen es vor,
direkt am Parkplatz ueber den Klippen zu stehen und die
herrliche Aussicht auf die verlassene, jetzt im warmen
Abendlicht malerische Bucht mit dank Ebbe breitem
Kieselstrand zu geniessen. |
Vor unserer Weiterfahrt am naechsten
Morgen besuchen wir den Cabeza de Lobo und stoffeln ueber
den langen Holzsteg in die Naehe des Kaps, wo nur einige
wenige Seeloewen sich faul am Strand raekeln. Die
Magellan-Pinguine vermoegen uns nach der Uebersaettigung
durch Artgenossen auf unserem Antarktis-Ausflug nicht auf
den zweiten Spazierweg zu locken. Ueber die Bucht hinweg
sehen wir in einiger Distanz ein paar der fuer diese
Kueste einzigartigen Hoehlenstrukturen wie die "la
Olla".
Ansonsten haben wir Fahrtag, d.h. Fredy sitzt am Steuer
und ich arbeite hinten am Tisch an Tagebuch und
Reisebericht Antarktis. Je nach Strassenbelag macht sich
der Cursor auf unruhigen Stuecken immer mal wieder
selbstaendig und meine Effizienz leidet entsprechend. Nur
zoegernd klart der Himmel auf, aber beim Mittagessen nach
dem Auftanken in Comandante Luis Piedra Buena
haben wir ausserhalb dieses Ortes eitel Sonnenschein und
im Windschatten 28oC. |
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| Bei km2074 verlassen wir die Teerstrasse
Ruta 3 und erreichen ueber beste Gravelroad Nr. 49 am
fruehen Abend das Monumento Natural Bosques
Petrificados. Wir sehen uns nur kurz beim Muesum um,
da wir morgen auf bessere Lichtverhaeltnisse zaehlen und
erwecken mit unserem schnellen Weggehen, ohne den
Sendero/Spazierweg absolviert zu haben, den Argwohn der
Aufseher, die prompte meine Fototasche nach stibizten
versteinerten Brocken inspizieren. Wir krebsen einige
Kilometer zurueck und stehen gerade ausserhalb der
Parkgrenze in heftigen zwischen eigenartigen erodierten
Tafelberg-Formationen zwischen Gesteinsbrocken. Nach dem
Abendessen erleben wir d e n Sonnenuntergang
ueberhaupt. Ein irres Farbenspiel des leicht bewoelkten
Abendhimmels und von kitschigstem Licht uebergossene
umliegenden Huegel. Wir koennen uns kaum sattsehen und
vergessen dabei fast, unsere Kamera zu betaetigen. |
| Im Gegensatz zum Bosque Petrificado
Sarmiento liegen hier die versteinerten Hoelzer nicht
wahllos wie angeschwemmt in der Gegend rum. Die Erosion
hat ganze an Ort und Stelle mineralisierte Baumstaemme
der Proaraucaria (Vorlaeufer der heutigen Araucaria) in
bis zu 3m Durchmesser und 35 m in der Laenge freigelegt.
Diese stammen aus der Jurassischen Zeit vor 150 Mio.
Jahren, als diese Region feuchtes, aber mildes Klima
genoss und ausgedehnte Waelder aufwies, die allerdings
dann bei starken vulkanischen Aktivitaeten unter
ausgeworfener Asche begraben wurden. Bis zum gesetzlichen
Schutz erst in 1954 wurde erheblich gepluendert und die
Region angeblich um einige attraktive Stuecke
erleichtert. Heute beaufsichtigen Ranger von ihrer
Station aus die Besucher waehrend ihrer Rundgaenge auf
markierten Spazierenwegen vorbei an den schoensten
Exemplaren. Wir geniessen den Sonnenschein, als wir an
den riesigen Brocken vorbeiwandern und sie vor dem
saisonalen und daher jetzt trockenen See und den beiden
gleichnamigen markanten schwarzen Vulkankegeln,
"Madre y Hija", mit unserer Kamera verewigen. |
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Wir setzen unsere Fahrt westwaerts weiter
ueber Ruta 49 fort, welche - abgesehen von
rumpligen Partien durch Lavagestein - von unerwartet gut
ist. Zwar wurden hie und da Teilstuecke neu aus dem Boden
gekratzt, was jeweils unsern Sprecher vom
GPS/Navigations-Geraet in Aufregung versetzt und ihn zu
unzaehligen, dringlichen Anweisungen, doch auf die
markierte resp. auf die alte ihm bekannte Piste
zurueckzukehren, veranlasst. Bald bleiben auf Ruta 12
nordwaerts die verschiedenfarbigen Plateaus mit
erodierten hellen Formationen hinter uns zurueck. Ein
paar wenige vergammelte Hinweisschilder zu Estancias sind
kuenftig neben einigen Guanacos und Choiques unsere
einzigen Begleiter. Bei Pico Truncado kommen wir
von einer Einoede in die naechste, rollen zur Abwechslung
mal wieder auf Teer auf Ruta 43 in nordwestlicher
Richtung. Zum Uebernachten verkriechen wir uns hinter
einen Busch unweit der Hauptstrasse und geniessen den
Znacht im Freien und die abendliche Ruhe. |
Samstag, 23. Februar: Auftanken in Las
Heras, Brot kaufen im 120 km entfernten Perito
Moreno und Mittagessen und gleichzeitig Ende des
Fahrtages bei tollstem Wetter und nachmittags 26o
C am suedoestlichen Ufer des blauen Lago Buenos Aires.
Wir stehen direkt am groben Kiesstrand und haben die
Ohren voll mit dem Geraeusch der anrollenden Wellen.
Waehrend die Argentinier forsch ins kuehle Wasser
steigen, lassen wir es beim sonnenbaden bewenden.
Am naechsten Tag nehmen's wir sonntaeglich geruhsam und
kommen dann viel weniger weit als beabsichtigt. Erst
stoppt ein deutscher Iveco-Camper bei einem Fotohalt
neben uns. Sein Fahrer Jörgen, als Alleinreisender
natuerlich auf Gesellschaft aus, moechte mit uns gerne im
nahen Los Antiguos uebernachten um Zeit zu
Schwatzen zu haben. Wir machen einen Kompromiss und
kehren im Rest. El Viento mit ihm ein, wo er ein Ojo de
Bife und wir eigentlich Kuchen essen wollen, aber mangels
Vorrat davon aber nur Kaffee trinken. |
|
Ausgangs des Dorfes liegt schon die
argentinische Grenzstation, von der wir ueber das
Niemandsland norwegische Tramper samt ihrer Rucksaecke,
und da wir gewaertigen, dass es einige Kilometer bis zur
Einreisestation Chile sind, auch noch ein sich zu Fuss
unterwegs befindendes chilenisches Paar, das auf Besuch
in Argentinien war und wegen der Formalitaeten sein Auto
im Heimatland stehen gelassen hatte, mitnehmen.
Die Einreiseformalitaeten sind einfachst. Vom x-fachen
Formular, das wir an der letzten Grenze ausgefuellt
haben, wird einfach eine Kopie behalten und die Paesse
abgestempelt. Das Carnet fuer den Iveco ist mal wieder
nur Vorlage fuer eine von Hand ausgefuellte chilenische
temporaere Einfuhrbewilligung. Eine ganz junge Beamtin
von der Gesundheitskontrolle nimmt es ganz genau und
macht keine Kompromisse. Wir haben aufgrund der
bisherigen Erfahrungen nicht ganz alles versteckt und
werden deshalb ein Paeckchen gefrorene Peceta-Steaks,
eine angebrochene Leberstreichwurst sowie Zwiebeln und
Kartoffeln los (- ein feiner Znacht fuer die
Grenzbeamten!) Unsere Uhren duerfen wir mal wieder um
eine Stunde zurueckstellen.
Im nahen Chile Chico machen wir direkt am
tiefblauen Lago Buenos Aires, dem zweitgroessten von
Suedamerika und dem groessten von Chile, unter Weiden und
Pappeln Mittagshalt und versaeumen danach noch etwas Zeit
im Internet-Café. Gegen Abend fahren wir noch auf Ruta
265 westwaerts und bestaunen die tolle Landschaft mit
dem herrlichen See dazwischen. Unweit Fachinal
uebernachten wir schliesslich am Ufer des eher trueben
Zuflusses. |
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Der Lago Buenos Aires praesentiert sich
weiterhin in berueckend schoenem Blau. Ein paar Stops
fuer Aufnahmen, dann ein zufaelliges Treffen mit drei
Amerikanern per Fahrrad unterwegs, zu dem wenig spaeter
auch Joergen wieder stoesst, halten uns noch vor Puerto
Guadal auf. Nach El Maiten dann erreichen wir
die beruehmte Carretera Austral, der wir entlang
dem Westufer des Sees folgen. Wir haben tollstes Wetter,
richtig Sommer und ich koennte staendig fotographieren,
so traumhaft schoen ist die Umgebung. Wir werden ans
Engadin in der Schweiz erinnert. Nach Puerto Rio
Tranquilo mit seinem malerischen Friedhof treffen wir
am Strassenrand in einem parkierten deutschen Mercedes
LKW Kora und Karl an, die seit 6 Jahren in immer waehrend
des europaeischen Winterhalbjahres in Suedamerika
unterwegs sind. Ein erneuter ungeplanter Zwischenhalt. |
| Ebenfalls stoppen wir spaeter am Rio
Ibañez an einem Mirador. Eine seltsame Gegend
praesentiert sich einem: ein breites Tal mehrheitlich
unter Wasser voller abgestorbener Baeume - Valle Muerta.
Das ist das Resultat des Ausbruch des Volcano Hudsen um
1991, bei dem der bestehende Wald gleich zweimal
beeintraechtigt wurde: Einmal von der heissen Asche, die
vom Himmel niederschwebte und in zweiter Linie durch vom
Fluss angeschwemmtes, feinstes erstickendes Material aus
derselben Quelle. In Villa Cerro Castillo
geniessen wir nach endlosem Schuetteln ueber Naturstrasse
wieder den Luxus von Teerstrasse. Die Schatten werden
schnell laenger. Fast uebersehen wir ein selten
gewordenes Huemul, Muttertier mit Jungem, das vor uns
ueber die Strasse springt und uns dann neugierig vom
Strassenbord aus beaeugt. Nach El Blanco wird das
Tal breit und liegt mit seinen Weiden im goldenen
Abendlicht. Kein Wunder, dass wir unser heutiges Ziel
wegen der vielen Fahrtunterbrueche erst spaet erreichen.
Schon ist es 20.30h, als wir in Coihaique, dem
50'000-Seelen-Hauptort der Provinz Aysén eintreffen. Zum
Glueck essen die Chilenen abends relativ spaet, so haben
wir keine Muehe, in der Arturo Prat uns mit dem Express
ein Lokal auszusuchen,.um feine Lomo (Rindssteaks)
grilliert mit Papas Fritas zu bestellen. |
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Den ganzen folgenden Tag treiben wir uns
in der Stadt herum. Wir spazieren durch die
Fussgaenger-Zone in der Horn und anstatt zu Mittag zu
essen verleiben wir uns je ein Stueck Torte, sogar
Schwarzwaelder oder eine Abart davon, ein. Nach
Einkaeufen in beiden Supermarkets in der Lautaro, wobei
der Aysén Inversiones vorzuziehen ist, sind unsere
Vorraete wieder bereit fuer die Weiterfahrt. Fredy hat
inzwischen auch den Wassertank aufgefuellt und Oel fuer
den naechsten Wechsel besorgt. Wir verbringen eine
weitere Nacht auf der "Liebeswiese" ennet dem
Rio Simpson unweit vom kleinen lokalen Flughafen, wo nach
Einnachten auch der grosse Mercedes der Ost Holsteiner
anrollt. |
Wir verlassen Coihaique in
westlicher Richtung ueber den gleichnamigen Fluss und
folgen ihm Richtung Kueste, durch ein Tal, das mal das
Engadin oder wieder ein schmales Rhonetal sein koennte.
Fuer einmal rollen wir auf Betonstrasse und geniessen das
angenehme, weiche Fahren - einerseits wegen des immer
reduzierten Pneudrucks, andererseits und vor allem aber
wegen der von Fredy gestern Abend ausgewechselten neuen
Federbuchsen.
Puerto Aysén traut man auf den ersten Blick seine
ueber 20'000 Einwohner gar nicht zu. Es gibt hoechstens
zweistoeckige Haeuser in Holz entweder im Urzustand oder
mit unzaehligen Anbauten, wo sich die finanziellen
Verhaeltnisse gebessert haben. Das Monumente Nacional
stellt sich als banale rote, vom Sonnenlicht leicht
abgeschossene moderne Stahlseil-Haengebruecke namens
Puente Presidente Ibáñez heraus, die ueber den Rio
Aysén in einen neueren Stadtteil fuehrt. Wir kehren dem
Ort nach kurzer Inspizierung den Ruecken und folgen ab
der Abzweigung von Ruta 240 wieder auf Ruta 7 dem Fluss
Mañihuales. Wir muessen lange suchen, bis wir ausserhalb
von Villa Mañihuales endlich einen Unterbruch der
obligaten Viehzaeune und somit neben einer Zufahrt zu
einer kleinen roten Haengebruecke einen netten Standplatz
finden. Das Fleisch wird auf Vorschlag von Fredy
grilliert. Aber selbst sein Anzuendmittel bringt das
Feuer nicht in Gange. So schichte ich schliesslich vom
trockenen herumliegenden Mist und etwas Papier zwischen
die Holzkohle. Der bei bedecktem Himmel und Neigung zu
Regen aufgekommene Wind tut ein Uebriges und bringt uns
mit meiner Geduld, die Fredy abgeht, schliesslich eine
tadellose Glut. |
| Um nicht in die nicht naeher bezeichnete
moegliche Strassensperre zwischen 10.oo- und 14.ooh
irgendwo auf dem Teilstueck Puyuhuapi-Queulat zu geraten,
starten wir am Donnerstag, 28. Februar, bereits um 8.ooh.
Kaum haben wir die Luft in den Reifen abgelassen,
befinden wir uns nach 50km Fahrt bei Picaflor
unerwarteterweise wieder auf Teer. Umsonst gefreut,
dieses Glueck haelt nur 20 km lang an! Schliesslich
erreichen wir die Gefilde des Parque Nacional Queulat
und sind fasziniert vom satten Gruen links und rechts der
schmalen Naturstrasse. Riesige Pangue-Pflanzen, verwandt
mit unserer Rhabarber, saeumen hier mit ihren ueber
schirmgrossen Blaetter die Ruta 7. Farne wie auch
eine Sorte Bambus, die wie Katzenwedel aussieht,
ergaenzen das Dickicht. Dazwischen leuchten die
rot-violetten Blueten der vielen grossen Fuchsia-Buesche.
Nach gut 100km Fahrt knackt es unheilvoll unter dem Auto
noch bevor wir den letzten Teil der Steigung bis auf gut
500 m Meereshoehe hinter uns haben. Fredy muss das
Geraeusch lokalisieren und ist gluecklich, dass es sich
nur um eine lose Schraube handelt, wodurch die
Federaufhaengung sich jeweils auf der loechrigen Strasse
hoerbar verkantet. Aber nichts desto trotz heisst es, mit
Ueberkleid und Werkzeug ausgeruestet unters Auto. Ich
benutze des Zwischenhalt, um einige der Pflanzen mir
genauer anzusehen - das Wetter, um von neblig zu
nieselndem Regen umzuschlagen. |
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Nach Villa Amengual ist das Trasse
bereits bearbeitet worden und gute 12 m breit. Der Reiz
der Carretera Austral ist damit dahin. Arbeiter
und Baumaschinen lassen nicht lange auf sich warten, die
im Regen Sprengungen der Felswaende vorbereiten,
Erdmassen bewegen und den Ausbau vorantreiben.
Hauptattraktion dieses Nationalparks ist der Ventisquero
Colgante (haengender Gletscher), der jedoch komplett von
Nebel verdeckt bleibt. Schliesslich werden wir doch noch
gestoppt und muessen eine gute halbe Stunde lang warten,
bis ein neues Drainagerohr quer ueber die Strasse verlegt
und zugedeckt ist. |
In Puerto Puyuhuapi, einem
kleinen, erst 1935 am Nordende des Seno Ventisquero
Fjords durch vier sudeten-deutsche Familien gegruendet,
unterbrechen wir die Fahrt ueber Mittag. Von hier aus
unternimmt der angereiste Tourist bei schoenem Wetter
Wanderungen oder aber laesst sich zum exklusiven Hotel
Termas de Puyuhuapi mit Spa und eigenen Thermalquellen
auf dem gegenueberliegenden Ufer schippern.
Waehrend wir La Junta durchfahren, macht die Sonne
verzweifelte Anstrengungen, vermag aber nur ab und zu
eine kleine Aufhellung zu realisieren. Die Carretera hier
ist wieder im schmalen Ur-, dafuer aber schlechtem
Zu-Stand. Wir rattern darueber hinweg und haben als
Begleitmusik ein stetes Quitschen vom Armaturenbrett her.
Auf einem kleinen Weg gelangen wir an den Rio Palena
hinunter, wo wir nun neben dem ansehnlichen Fluss
inmitten von haufenweise Geroell uebernachten. Da es die
ganze Nacht regnet, verlaesst Fredy nochmals das warme
Bett und disloziert den Camper von unserem Geroellfeld
naeher ans Ufer an. Am naechsten Morgen scheint uns die
Wassermenge zwar nicht sichtbar gross gestiegen, dafuer
aber der Fluss um Einiges breiter geworden zu sein. |
Den Rest von Chile absolvieren wir
weiterhin auf Ruettelstrasse und meist in feinem Regen.
Bei Villa Santa Lucia verlassen wir die
ungastliche Carretera Austral und schwenken auf der Ruta
231 ostwaerts. Ein Stueck weit fahren wir parallel
zum Rio Futaleufú, auf dem River Rafting und Kayaken
angeboten wird. Erst scheint uns in Richtung Argentinien
eine Aufhellung zu bevorzustehen, aber ausserhalb Futaleufú
stehen wir zum Zmittag erneut im Regen - wenigstens erst,
nachdem Fredy den Oelwechsel fertig hatte.
Aus Chile raus, nach Argentinien rein ohne Probleme.
Erstmals fragt der argentinische Zollbeamte beim
Einstempeln des Carnet gar nach einer Internationalen
Auto-Versicherung. Die Uhren stellen wir mal wieder eine
Stunde vor und erreichen deshalb erst gegen 16.30h Trevelin,
ein urspruenglich walisischer Ort. Auf Teerstrasse ist es
dann nur noch ein Katzensprung nach Esquel. Dessen
historische Bahnstation, das suedliche Ende der Trochita-
Schmalspurbahn, die heute nur noch fuer Touristen ein
kurzes Stueck weit faehrt, sollte man laut Reisefuehrer
unbedingt gesehen haben. Wir zirkeln rund um sie herum,
ohne den direkten Zugang zu finden und begnuegen uns
schliesslich mit einem Blick hinter den Geleisen hervor,
der uns vollkommen reicht. Wir fuellen Wasser auf . Auf
Diesel verzichten wir dankend, da wir zum Glueck noch
genuegend im Tank haben fuer die naechste Etappe. Unisono
wird hier an den Tankstellen wieder das Preis-Spielchen
mit auslaendischen Nummernschildern gespielt. Anstatt der
ortsueblichen 1.599 verlangt man vom Touristen 3.- P. pro
Liter.
Sonne erleben wir dann heute zum Abschluss doch noch an
unserem Standplatz im Busch neben der Gabelung von Ruta
40 und 12. Nach dem Nachtessen und einem kurzen Geniessen
der Waerme fluechten wir uns aber dann in den Camper,
sobald die Sonne hinter dem Horizont versinkt und Kuehle
einfaehrt. Ebenfalls einfahren tut etwas spaeter noch ein
Auto, kombinierte Polizei/Ambulanz, aber nur um sich zu
versichern, dass bei uns alles in Ordnung ist. |
| Unser erstes Etappenziel am heutigen 1.
Maerz ist eine Zwischenstation der alten Dampfeisenbahn
mit 75 cm Spurbreite. 1906 wurde ihr Bau von Buenos Aires
her beschlossen, doch erreichte der Schienenstrang sein
Ziel Esquel erst 1945. In dieser Region verband der
"old Patagonian Express" die wichtigsten
Estancias innert effektiv total 260 km Distanz,
benoetigte aber dafuer wegen des Gelaendes mehr als 400
km Geleise. In El Maitén befanden sich bestens
ausgeruestete Werkstaetten fuer "La Trochita".
Heute sind die Hallen vergammelt, der Maschinenpark zwar
teilweise mit erstklassigen moderneren Einrichtungen noch
ergaenzt, aber nicht gepflegt. Heute werden hier die
Lokomotiven und Wagen fuer die gekuerzte Touristenfahrten
bis hoechstens Esquel vorbereitet und eine alte
verlotterte Zug-Komposition befindet sich da in
Restauration. Mangels Fachkraeften werden die damit
verbundenen Arbeiten lieblos und oberflaechlich ungenau
ausgefuehrt, so dass sie kaum von grosser Dauer sein
werden. Der groesste Teil des Gelaendes wird von einem
Friedhof ausrangierten und groesstenteils
ausgeschlachteten Zugmaterials, das Eisenbahnfans sicher
deprimieren wuerde, beansprucht. |
|
| Die kuerzeste Verbindung zurueck zur
Ueberlandroute alt 258/neu 40 soll sich laut
Kartenmaterial in 2007 kurz vor der Asphaltierung
befinden. In Natura ziert die Abzweigung heute noch ein
grosses "cerrado". Wir lassen es draufankommen
und werden mit breiter guter Naturstrasse belohnt, welche
dann - wozu allerdings ein Hindernis in Form eines
stoerenden Dreckwalls ueber die ganze Wegbreite umfahren
werden muss - in eine neue Teerstrasse einmuendet. Dann
verlassen wir offensichtlich das bisherige Trassee.
Baumaschinen tauchen auf, und uns bleibt nur noch eine
schmale, provisorische Fahrspur. Als wir schon bald nicht
mehr darauf zu zaehlen wagen, erreicht schliesslich
unsere Abkuerzung doch die erhoffte Einmuendung zurueck
auf Ruta 40. 30 km spaeter sind wir im Bundesstaat Rio
Negro. |
|
Drei Mal pro Woche werden in El
Bolsón an der Plaza Pagana an Markstaenden
kunsthandwerkliche Eigenproduktionen angeboten. Wir
spazieren im herrlichen Wetter zwischen einheimischen
und/oder alt-hippyischen Anbieter/innen hindurch. Und
obwohl unseres Erachtens nur wenig Attraktives oder
Geschmackvolles zur Auswahl daliegt, finde ich doch
etwas, um ein wenig Geld loszuwerden: einen fein aus
einem Fuenfliber ausgesaegten Wilhelm Tell als Anhaenger.
Im "Jaua" ziehen wir bei Grossandrang eine
Nummer und warten geduldig, bis uns einer der
Verkaeuferinnen aus der Riesenauswahl ein Glacé nach
unseren Geschmack praepariert.
In diesem Ort soll als es noerdlichsten Punkt der fuer
Patagonien subventionierte Treibstoff verkauft werden.
Hatten wir zwischendurch in El Maitén zum normalen Preis
Diesel bis hierher kaufen koennen, brauchen wir hier vier
Anlaeufe, bis wir eine YPF etwas abseits der
Durchgangsroute finden, die uns ohne Federlesens alle
unsere Tanks zum Einheimischen-Preis von P. 1.599
(anstatt des Auslaenderpreis von P. 2.80-3.20) fuellt.
Die Bergkulisse auf der Weiterfahrt im Sonnenlicht ist
toll. Die Abzweigungen zu den vielen Lagunas und Lagos
lassen wir unbeachtet. Wir passieren die 2'000 km-Anzeige
gemessen vom vom suedlichsten, befahrbaren Punkt von
Suedamerika und haben anstelle der direkten Route es
geschafft, dafuer 975 km mehr abzuspulen. |
| Wir verschmaehen auch den Camping Suizo
am oberen Ende des Lago Gutiérrez und inspizieren erst
den uns empfohlenen Camping Petunia etwa 15 km westlich
ausserhalb (San Carlos de) Bariloche, der jedoch
komplett von Baeumen beschattet ist. Nach der Frische des
Suedens sind wir auf Sonnenschein aus und ziehen es vor,
bereits auf Stadtgelaende auf einem Parkplatz direkt am
Lago Nahuel Huapi abzustellen. Mit dem geplanten
Auswaerts-Essen wird nichts, denn da winken uns schon
Jacques und Elisabeth heran. Wir lernen ein weiteres
franzoesisches Paar kennen. Wir sind zum Anstossen auf
den mit Frédéric reisenden Anna auf deren 60.
Geburtstag eingeladen. Da muessen wir uns geradezu von
weiteren Campern losreissen und unser Geschirr vom
Nachtessen ungespuelt lassen. Zur Feier des Tages wird
von der Stadtverwaltung nach 23.ooh gar noch ein kleines
Feuerwerk gezuendet. |
| Am Sonntag-Morgen folgt ein zackiger
Abschied von der gestrigen Gespraechsrunde, Auffuellen
von Wasser und ein schneller Einkauf bei La Anonima und
schon rollen wir nochmals suedwaerts. Bei Villa
Mascari verlassen wir Ruta 40 und stehen kurz darauf
am Eingang des Nahuel Huapi Parque Nacional. Nach Los
Rápidos ist die Verbindung im Einbahnverkehr
befahrbar und wir muessen uns sputen, noch vor 14.ooh auf
dieses Teilstueck zu gelangen. Die Landschaft um den
tiefblauen Lago Mascardi ist herrlich und verlockt einem
staendig zum Fotographieren. Wir aber streben dem freien
Campingplatz in Pampa Linda zu, wo wirklich wie
erhofft die Fahrzeuge weiterer alter Reise-Bekannte
stehen. Da sie auf einer Wanderung unterwegs sind,
benutzen wir die Gelegenheit, uns dem Wahrzeichen dieses
Parks, dem 3'554 m hohen Tronador zu naehern. Vom
Mirador aus sieht man unzaehlige kleinere Sturzbaeche
ueber die Flanken des erloschenen Vulkans fallen. Und der
Fuss seines Gletschers ist wirklich vom Staub so schwarz
wie sein Name Ventisquero Negro es verspricht. |
|
Gerade gestern habe man sich ueber uns
unterhalten und sich gewundert, wo wir wohl stecken
wuerden. Ja, wenn man vom Teufel spricht, so kommt er -
erfahren Ruth+Peter sowie Margrit+Edy in ihrem
Schlepptau. Das wird eine gemuetliche Tafelrunde im
kleinen Restaurant des Camps. Da ich franzoesisch
spreche, habe ich die Ehre, die Unterhaltung mit dem
vierten Paar der Runde, Franzosen, die praktisch nur
franzoesisch sprechen, zu bestreiten.
Am Montagmorgen machen wir eine einstuendige Wanderung
nur. Aber oho - es gibt staendig nur aufwaerts bis zum
Mirador la Valle, von wo aus wir auf unsere Autos direkt
am Rio Yocondo runterblicken koennen. Mittagessen findet
bei einer weiteren Gespraechsrunde im Schatten unserer
Camper statt, da die Sonne geradezu noch ungewohnt warm
herunterbrennt. Abends kehren wir nach Bariloche
zum wohlbekannten Standplatz zurueck. Bereits ist wieder
fuer andere Gesellschaft gesorgt, aber ich sitze am
Laptop, da wir Wifi vom nahen Red Hotel haben und Fredy
beendet seine Wartungsarbeiten: Den Aktivkohle-Filter
mussten wir schon vor laengerer Zeit abhaengen, da das
Trinkwasser einen seltsamen Geschmack (ev. wegen zuviel
Nitrat?) hatte. Deswegen filtriert die Keramikkerze nun
den Hauptharst des Schmutzes heraus und ist pechschwarz
und in jeweils kuerzester Zeit verstopft. Die Primus
Heizung hat ja auch bereits wieder ihren Geist
aufgegeben. Auch das Putzen des wie veroelten
Eingangsstueckes brachte nichts - das Steuergeraet oder
aber das elektronische Einlassventil sind wahrscheinlich
wieder im Eimer. |
| Gestern bei der Stadteinfahrt hatten wir
bei einer Autoreparatur-Werkstaette vorangemeldet und
erscheinen heute Dienstag puenktlich um 9.00h zum
Schweissen. Der Mann oder Vorarbeiter, mit dem wir
gestern die Reparatur besprochen hatten, ist noch nicht
da, und derjenige, der den Schweisser instruieren soll,
zeigt kein Interesse, stellt sich kalbrig an und will die
ganze Front demontiert haben. Wir haben uns schon zum
Abblasen der Uebung entschlossen, als schliesslich unser
Retter eintrifft. Die Angelegenheit schreitet nunmehr
voran, speziell auch dadurch, dass Fredy die noetigen
Teile demontiert. Um 15.ooh werden wir um 400.- P.
aermer, dafuer ist Laengsholm vorne links bei der
Kabinen-Halterung verstaerkt und geschweisst. |
|
Ruth und Peter vor lotsen uns oestlich
aus dem Ort bis zu km 2052 und zweigen da an den See
hinunter ab zu einem kreisrunden Standplatz neben einer
Flusseinmuendung gross genug fuer all die Autos, die sich
da versammeln: FB Camper, Peter+Ruth, Edi+Margrit,
Markus, den wir von Rio kennen und das erste Mal seit
Paraty wiedersehen, und fuer uns neu von der Partie sind
Volker und Inge. Nach einem ersten Schwatz und dem Apéro
kramen wir unsern Grill hervor und sorgen fuer genuegend
Glut, damit alle ihre Fleisch- und Wursteinheiten grillen
koennen. Zaugg's haben von einer vortaegigen Einladung
eine Riesenschuessel Teigwaren-Salat mitgebracht, ich
rueste einen Topf voll Eisberg-Salat mit Avocado und
Tomaten, was fuer alle Hungrigen reicht. Wir haben einen
wunderschoenen Abend, muessen aber nach dem
Sonnenuntergang in den Windschatten unseres Autos
zuegeln. Gegen Mitternacht verabschiedet sich einer nach
dem anderen. Markus hilft mir noch, das Zuemo in Ordnung
zu bringen, das wegen einer von mir falsch eingelesen
Karte nur noch zeitweise funktioniert hatte, so dass
Fredy noch etwas Geduld haben muss, bis auch er in die
Federn steigen kann. |
| Nach dem gemeinsamen Brunch loest sich
die Runde auf. Wir fahren an den Stadt-Standplatz und
machen uns auf, endlich mal etwas von Bariloche
selbst, dem Mittelpunkt des Seen-Distriktes, zu sehen.
Die 93'000 Einwohner der Stadt leben komplett vom
Tourismus. Im Winter wird am 20km suedwestlich der Stadt
gelegenen 2'388 m hohen Cerro Cathedral dem Skisport
gehuldigt. Im Sommer findet man in der Umgebung
unzaehlige Moeglichkeiten zum Wandern, Klettern, Reiten,
Riverraften, Kayak fahren und vor allem Fischen. |
| Beim Centro Civico, das in rustikalem
Stil mit grauem Stein und lackiertem Holzwerk gebaut ist,
kann man sich gegen Entgeld mit Bernhardiner Hunden auf
einem Foto im Heimatstil verewigen lassen. Wir spazieren
durch die Hauptstrasse Av. Bartolomé Mitre, an der
unzaehlige Sport- und Kleidergeschaefte liegen, welche
jetzt in der bereits flaueren Saison nur kurze
Oeffnungszeiten haben, kehren zu Kaesetoast und
anschliessend zu Kaffee ein. Gut vertreten ist generell
das suesse Gewerbe. Feine Schokolade aus lokaler
Produktion wird in allen Formen, Farben und mit
verschiedensten Fuellungen angeboten. Wir verkneifen es
uns, davon zuzulegen, da wir sowieso noch angebrochenen
Vorrat aus der Schweiz im Camper haben und zudem sowieso
absolut keine Mehrkalorien noetig haben. |
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| Nach unserer Rueckkehr zum Camper am
Seeufer wollten wir uns eigentlich definitiv fuer die
Nacht einrichten. Aber bei einer Routine-Kontrolle merkt
Fredy, dass der Duesenstock zum Motor beim 1. Zylinder
undicht ist. Nachziehen laesst sich die zu kurze Schraube
nicht. Also kramen wir die Quittung von der gestrigen
Reparatur hervor, anlaesslich welcher der Schweisser eine
spezielle Schraube verloren und in der Stadt besorgen
musste. Sie verweist uns zu einem Lieferanten, der zum
Glueck um 19.ooh noch nicht Geschaeftsschluss hat und uns
mit der benoetigten laengeren Schraube noch heute abend
zur Problemloessung verhilft. |
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Spaeter als vorgenommen brechen wir am
Morgen endgueltig von Bariloche auf. Wir umfahren
den Lago Nahuel Huapi erst am oestlichen Ufer und
beruehren ihn anschliessend noch verschiedene Male bis
nach Villa La Angostura. Mit der Wahl von Ruta 234
befinden wir uns bereits auf der bekannten Ruta de los
7 Lagos. Die ersten gut 40km befinden sich im Ausbau
und praenstieren sich als staubige Naturstrasse in
verschiedensten Bau-Stadien. Immer wieder halten wir bei
Miradors an den vielen Seen, an denen ebenso auch viele
kleine Ausflugs-Busse wie auch grosse Cars stoppen. Mehr
oder weniger mit Erreichen der Region des Lanin Parque
Nacional kommen wir endlich wieder in Genuss von
Asphalt. |
| Am Lago Lacar machen wir
Mittagshalt und spazieren zu einem Kaffee etwas in San
Martin de los Andes herum. Auch hier huldigt man dem
Fremdenverkehr und befindet sich bereits ausserhalb der
sommerlichen Hochsaison. Ein weiterer Abklatsch davon ist
Junin de los Andes. Unsern Uebernachtungsplatz
finden wir schliesslich bereits kurz nach der Abzweigung
in Malleo in Ruta 60. Wir stehen auf grossem
Geroell direkt am Fluss Malleo und wagen sogar beide beim
herrlich sonnigen Wetter ungeachtet trotz nur 18oC
Wassertemperatur ein Bad im Fluss und erwaermen uns
danach herrlich lang ausgestreckt auf den warmen runden
Flussteinen. |
| Hat sich gestern gegen Abend ueber der
Attraktion des Lanin Paruqe Nacional die Wolken
zusammengezogen, erwachen wir heute Freitag, 7. Maerz,
bei komplett klarem Himmel. Der Anblick des schwarzen
Kegels des 3'776 m hohen Vulkans Lanin begleitet
uns ueber ein langes Wegstueck. Seine Gletscher- und
Schneefelder haben allerdings ueber den Sommer eine
leicht graeuliche Farbe angenommen. Ebenso sehenswert
sind die vielen Gruppen von Péhuens Koniferen, deren
Zapfen von den Ureinwohnern Pehuenches und Mapuches zum
Auskochen der Suesse als Bereicherung ihrer Nahrungg
gesammelt wurden). Erst am alten Baum resp. an dessen
rissigen Rinde erkennt man, weshalb diese Araucaria
Araucanas auf Englisch "Monkey Puzzle Tree"
heisst. |
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| Der Uebertritt in Mamuil Malai von
Argentinien nach Chile ist wiederum eine reine Formsache
- die letzten Strassenstuecke zu beiden Seiten der Grenze
allerdings furchtbare Schotterpisten. Erstmals stempelt
man Fredy bei der Einreise das Immigration-Formular
speziell mit dem Vermerk ab, dass er ein Auto ins Land
bringt. |
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Weitere Fotos: siehe
Galerie / Argentinien II - Nr. 0542-1212
Galerie / Chile II - Nr. 0787-0987 |